chirrito

Si no puedes hacero ni por dinero ni por tiempo vete a un Norauto o centro de mecánica rápida. Elige la revisión más completa que, muchas veces, suele tener más puntos comprobados que en las que te hacen el la concesión. Esos centros tienen la ventaja de que abren los sábados por la tarde, por lo que puedes pedir cita para cuando mejor te venga. Más barato te va a salir, desde luego y no creo que tarden más de dos horas. Por la correa de distribución, me atrevería a decir que, en tu coche, no se cambia hasta los 180.000 km, pero eso habría que comporobarlo El aceite que te recomienda Ximo es de lo mejorcito. Si se te pasa de presupuesto, vete a un Castrol o Repsol (a mi gusto mejor el 2º) SALUDOS

Rescato el post porque, la verdad, es que s "rarillo" lo que comentas. Desde luego, está claro que no son del airbag; si lo fueran tendrías el chivato encencdido en el cuadro. Otra cosa es que el chivato no te funciones (ya he vsito de todo en este mundo). Asegurate de que, cuando arrancas el coche, se enciende la luz de comprobación del airbag en el cuadro durante 5 segundos. Con respecto a los cables tienen toda la pinta de ser ls del cinturón de seguridad. Prueba a conectarlos, a ver qué pasa. Si dudas, esoérate a tener alguien con VAG COM al lado por si se produjera algún código de error, pero vamos, que eso no te va a dejar parado el coche. SALUDOS

Tus plegarias son órdenes para mí, Carmelo PINCHA AQUÍ que te he puesto el enlace traducido del alemán al inglés directamete SALUDOS

QUILLLO!!!!!! Tú has leído el post entero????????????????? Pero si lo he explicado al principio!!!!! SALUDOS

Si te sirve, el mío, con 188.000 km, nunca se le ha limpiado el turbo. Sácalo a carretera de vez en cuando y le apuras alguna que otra marcha. Pero no es que sea más importante el apurar, sino el someter al turbo a una presión fuerte para que se lleve toda la carbonilla. Un pisotón desde 2000 rpm hasta 6.000 es suficiente. Si es despues de llevar un "ratito" en carretera, mejor, puesto que la mierdecilla estará algo blanda. Yo lo noto mucho después de viajes largos: el coche va más suelto y parece que acelera y recupera mejor, desde luego. SALUDOS

Si son los rodamientos, puedes funcionar. Lo que puede pasar es que se acabe "gripando" el mecanismo y se bloquee la plataforma giratoria del compresor. Seguramente tendrá un sistema de seguridad para que, si pasa eso, no se quede bloqueada la poly-v. Lo mejor, ve a un taller y que te digan el diagnóstico. Con suerte, lo mismo es una avería reparable (lo desconozco) SALUDOS

Espero, entonces, no tener razón :clap1:

La verdad es que no estoy muy puesto en la gama de A6 pero, me parece que los 4B son los anterioires al tuyo Si ves que tengo razón, espera un poco que, con suerte, aparece algo en e.bay dentro de poco tiempo. O, si no, prueba en la página del Reino Unido (que el inglés lo balbucea mucha gente :clap1: ) SALUDOS

Dile que es una exagerada, que tampoco le dedicamos a esto tanto tiempo Siempre dije aquello de........ "Glamour animal que tiene uno" :ranting2: Ya sabes que, en una ocasión, me lancé a las 2 de la mañana a la aventura. No me vuelvas a tentar que, con la excusa de tener allí la partida de Nacimiento y la de Bautismo.............. me escapo de nuevo :clap1: Me parece que eso se lo tienes que explicar a mi MDR Sabes que haré todo lo posible La lástima es que no me pude despedir de ti, ni de otros muchos como Ragtop, Vblond, T146146, Séneca............... Ya sabes que me quedo dormido a la primera de cambio :ranting2: En breve habrá noticias MUCHAS GRACIAS A TODOS, de verdad :ranting2:

A ver si vas a tener un rodamiento roto en el compresor y eso es lo que hace de freno y de ahí su ruido. Tendríamos que ver el modelo de compresor que es pero, yo conozco un caso en el que le pasó algo parecido y tuvieron que cambiarselo. En tal caso, ya para que tengas más ideas, la "broma" le salió en Midas por 600 € SALUDOS

Si quieres un apoyabrazos original....... Creo que lo vas a tener complicado. Desde luego yo también te habría recomendado La Torre pero, si deces que no hay nada........ Sólo me queda decirte que te pases por una tienda de recambios. Lo mismo tienen algo parecido, aunque no sea el original; o seguir esperando en e-bay, a ver si "suena la flauta". ¿Has probado en e-bay alemania? Suele haber más stock que en el español SALUDOS

Je, resulta que he publicado una respuesta en el subforo de A3 8L y, cuando me pongo a revisar me doy cuenta de que me registré el 21 de junio de hace dos años. Ayyyyy, que maldito día (eso piensa mi novia, seguro!) en el que os descubrí y caí en vuestras redes, incitandome a la vida "pecaminosa" del "intersné", para hacerme pasas horas delante del ordenador, para tener siempre una ventana abierta en el curro............ Pero también para valorar más el coche que tengo, para aprender a cuidarlo, para estudiarlo en todo detalle y aficionarme más a la mecánica. Y, cómo no, para conocer a toda esa buena gente que siempre sabes que te vas a alegrar de volver a ver. Creo que este útlimo año ha sido decisivo en ese tema, empezando por la quedada de Navidad en Riofrío , pasando por La Nacional, el AUDI FORUM No puedo dejar pasar tampoco aquella que se lió en CÓRDOBA de la que, por qué no decirlo, me siento orgulloso En fín, que espero seguir con vosotros durante muchos años más y ser testigo de el "buen camino" que está tomando ASI :drool: . Seguro que llegamos muy lejos SALUDOS

Lo del cierre automático al superar los 20 km/h y que, al sacar la llave se abran, es la misma función. Para activarla es como he dicho un poco más arriba. Que se suban las ventanas con el mando es de serie. Es más, no hace falta ni el mando. Si metes la llave en la cerradura y haces el movimiento de abrir las puertas, si mantienes la llave girada durante dos segundos, se abriran todos los cristales del coche. Si haces el movimiento de cerrar y mantienes, se cierran todas las ventanas. Si el coche trae el "paquete técnico" el mando a distancia del cierre centralizado forma parte de éste. Las funciones que comento se hacen manteniendo pulsado bien el botón de abrir (para bajar las ventanillas) o el de cerrar (para subirlas). De ese paquete técnico también forma parte la información de la temperatura exterior en el cuadro de mandos. Eso es la función Gala. Revisa el manual de instrucciones de la radio. Si te viene instalada de serie, tiene que funcionarte a la perfección. No es activable con el Vag Com. SALUDOS

Ay, compañero que estás loquito Es normal: la razón, un sensor que mide la temperatura digitalmente. La temperatura del motor está justo en el límite y lo activa; empieza a soplar el electro y baja unas décimas dejándolo justo por debajo del umbral. Se vuelve a calentar, gira, y se desactiva. ASÍ sucesivamente. Como consuelo: el mío hace lo mismo :clap1: Métele caña al coche, y ya verás como lo oyes de contínuo SALUDOS

¿Cómo carajo hace eso? ¿Dónde lo mete? :clap1: SALUDOS

Desde luego, todo apunta a que sean los silentblocks. No te preocupes, no son muy caros. Creo recordar que me costó unos 120 Euros cambiar los míos en el eje delantero Eso si, cambia lo de los dos lados (izquierdo y derecho, me refiero). En el eje trasero me parece que tiene un poco menos de mano de obra que en el delantero SALUDOS

Tú mismo te estás respondiendo, compañero!! El propio circuito de refrigeración tiende a tener su propio nivel estabilizado. En tu caso es entre la raya del mínimo y el máximo. Luego, como bien dices, puedes comprobar que te baje un poco cada cierto tiempo, pero eso puede ser por el tocho que he comentado más arriba. Además, si dices que eres de Almería, me das toda la razón. Las temeperaturas que hay por Andalucía no son las misma de los Pirineos SALUDOS

Lo he visto en foro coches, es más, pongo el texto para que se le queden los méritos a su autor. Me parto con los comentarios y..... con el acento maño (con todos los respetos, eh? ) SALUDOS

Compre mi coche en Agosto del 2002 con 57.000 km Lo tengo ahora cerca de cumplir los 188.888 km :clap1: Es ahora cuando se me ha "manifestado" el mecanismo del embrague y tengo que cambiarlo. Por lo demás, ninguna avería notabñe a resaltar Sin dudarlo, repito de gordo con este motor. Si hubiese sido Tdi, me habría salido 300 ó 400 mil pts más caro en su día, habría caído algún caudalímetro, no se yo si el catalizador hubiera sonado a lata.......... SALUDOS

Si el clock clock lo notas como con un golpe seco en la barra de la dirección, ten por seguro que son las copelas. Para que quede más claro, éstas son como unos tacos de goma que están situados entre el amortiguador por su parte inferior y la pieza que los sujeta. Si están algo pasados, el amortiguador tiene algo de holgura en su apoyo y de ahí el ruido y la vibración. Si fuesen los silentblocks, el ruido sería más continuo, como un chirrido. NOrmalmente se parece al ruido de una cama vieja (es la expresión más gráfica, desde luego) SALUDOS

Para ser tu primer mensaje......... No está mal, compañero. Buena presentación con fotos del coche, diciendo de dónde eres etc etc etc :ranting2: :ranting2: A ver, hijo. No lo pones nada fácil porque dices textualmente...... "de color amarillo como si fuese una bombita o algo ]" Lo más sencillo, recurrir al manual de instrucciones y la encuentras seguro Otra opción, a ver, teniendo en cuenta que es amarilla, y no roja, me atrevería a decir que se trata de una bombilla fundida. Revisa todas, tanto las delanteras como las traseras. Otra que se me ocurre, las pastillas de freno, pero esa creo que es de color rojo (al igual que el líquido) Si no tienes manual, un poco más arriba, en la seccion de destacados, tienes colgado uno :ranting2: . Descárgatelo y seguro que te ayuda a salir de dudas. SALUDOS

No es mal precio, Danielón. en concesión oficial el cambio de líquido de frenos puede rondar entre 60 y 90 Euros y, las pastillas, de 100 Euros para arriba. Si los componentes que te montan son de calidad igual o superior al recambio original de la marca, tírale "pa´lante" SALUDOS

Te pongo varios ejemplos: * Las revisiones: en un diesel tienes que cambiar el filtro de gasoil cada 30 mil km. En un gasolina.......¿cada 200.000? Yo creo que ni eso * Muchas veces se da el caso de que un motor diesel tiene más par, pero no necesariamente más potencia. Esa fuerza que transmite el par motor a las ruedas es la causa de que los neumáticos duren menos en un diesel que en un gasolina de igual potencia o incluso superior. Ojo, el par no implica aceleraciones vertiginosas ni recuperaciones. El par es la fuerza que tiene el motor, no la potencia. * Hablando también de ruedas, el motor diesel siempre es más pesado que el de un gasolina (a cilindradas semejantes). Por tanto, más desgaste de ruedas. * La corres de distribución en mi 1.8 T, se cambia a los 120.000 km. En motores más nuevos del mismo bloque, se amplió el intervalo a los 180.000 (cuando en un diesel ya llevarías dos cambios) * Si hablamos de consumo, está claro que un diesel es más económico pero.......¿cuanto? Sin ir más lejos, este fin de semana he ido y vuelto a Madrid en el mismo día. Yo, los cálculos los hago dividiendo el total de litros que echo en la gasolinera dejando el depósito lleno al salir y al llegar. Mi cifra 7,8 l/100 km. Y, velocidad media: 400 km 3horas y 30 minutos ---->> 115 km/h (tardé lo mismo a la ida que a la vuelta) Luego ya podemos entrar en gustos de sonidos etc, etc..... Pero, creo yo, que los datos que aporto ya son bastante significativos SALUDOS

Y lo que te ha dicho es totalmente cierto. Si hay un exceso de refrigerante el propio circuito, lo tira. Con respecto a lo del posible consumo con el cliam puesto...... Te indico: Es normal que haya siempre una disminución del nivel. El tema es determinar cuando esa disminución es consumo o pérdida por evaporación. Explico este último punto: te comenta el jefe de taller que vas siempre con el clima puesto. Esto hace que el motor trabaje a una temperatura mayor que si no lo llevaras. El sistema de refrigeración funciona a la perfección manteniendo el coche a 90º pero, lo que es cierto, es que el líquido puede alcanzar temperaturas mayores. La estanqueidad del circuito (hasta cierto punto, y ahora despues explico eso) hace que se mantenga una determinada presión evitando, por tanto, que el líquido hierva. Esa presión es cada vez mayor según aumenta la temperatura del líquido y se prolonga en el tiempo (un viaje largo, por ejemplo). Esa presión está formada por el propio vapor del líquido refrigerante. Ahora bien, como he dicho antes, la estanqueidad no es perenne, sino tiene unos límites. En el tapón del vaso de expansión hay una pequeña valvulita que, al exceder la presión cierto punto, se abre dejando escapar el vapor suficiente hasta que disminuya esa presión. Ese vapor que se "escapa", al fin y al cabo, es parte del líquido refrigerante. Por todo este tocho que acabo de meter aquí, siempre hay que admitir que baje el nivel un poco cada cierto tiempo. Ahora, insisto, hay que determinar hasta cuando se considera normaly desde cuando se considera consumo. Por tanto, deja constancia del nivel que tienes actualmente. Una foto con el periódico local del día o algo por el estilo (o que el propio jefe de taller haga la foto) y, al cabo del tiempo marcado, se comprueba. En función de los kilómetros recorridos y cómo se han hecho, se podrán determinar muchas cosas. Mantennos informados SALUDOS

Y un fin de semana en un balneario? Con tus masajes, tus tratamientos relajantes, BAÑOS EN CHOCOLATE (a las mujeres ler vuelve locas el chocolate)........... SALUDOS