chirrito

La verdad, es que la pregunta principal sería.... ¿de qué módulos son los que no tienes el loging y el coding? De primeras, hace falta que tengas la ficha técnica (aunque de eso no estoy seguro) y/o la pegatina del número de bastidor donde vienen los opcionales del coche (una pegatina grande cuadrada que va pegada en el Manual de Mantenimiento). Eso nos hace falta para diferenciar el tipo de frenos que llevas montado. Aún así, y viendo el coche de que se trata, voy a considerar que llevas unos similares a los míos. De esa forma. Para el módulo 03 (BRAKES) Loging 09355 Coding 04455 OJO!!! Puesto que no dices nada, entiendo que el coche es manual y no automático. En caso de fuese tiptronic los códigos serían 09357 y 04457 Si te pide el WorkShop Code (WSC) utiliza el 06435 Ya nos vas contando SALUDOS

Y bien que tienes toda la razón Me equivoqué recordando la tabla de los 1.8 T Efectivamente, en el ELSA viene también bien especificado SALUDOS motor 2.0 tfsi.pdf

Tranqui que, con SP 95 ese motor va las mil maravillas . De hecho, en los manuales de taller (creo recordar) la de 95 es la catalogada como octanaje mínimo. Con respecto a lo del ruido..... Nene, eso es la perimera vez que lo oigo, que un TFSi suene a "calamar". A ver, creo recordar que ese motor tuvo una campaña de actualización de software de la centralita. Acercate por una concesión o, mejor aún, pregúntale a traceformer si sabe algo de ella, si la pasó o ni le suena la susodicha. Por otro lado, merece la pena también que te pases para ver si tiene hecha la campaña de bobinas, que es algo más reciente. Es cierto que, si el ruido lo provocaso una bobina, el coche se movería aralentí más que la compresa de una coja, pero por ir descartando........ ¿Tienes Vag Com? ¿Se enciende algún testigo de error en el cuadro? SALUDOS

Bueno, pues como te han dicho lo priemro que necesitamos saber es qué coche es. Vale, no nos digas que es un A4 porque, eso ya se supone. Necesitamos más datos tales como el motor que lleva, si es tracción delantera o quattro y, si me apuras, creo que hasta el diámetro de las llantas que el coche traía en orígen (pueden ser desde 15" hasta 17"). Con eso, lo mismo, se te puede llegar a descifrar algo SALUDOS

Uno de los mejores motores del Grupo VAG unido a una carrocería con un color y un acabado generador de mucha envidia ENHORABUENA!!! SALUDOS

Sería interesante coseguir el reporte de errores que aporta la máquina de diagnósis de tu amigo SALUDOS

Ahora spy yo el que tiene esos síntomas y esos errores. El 17705 se ha "curado" cambiando la DV (con 180.000 km ya ha durado bastante) pero, aún, tengo el que el ralentí se queda por encima de 1.000 rpm cuando el coche está caliente. El error 16891 sigue reproduciéndose pero, por suerte, todavía no hay luz amarilla en el cuadro de instrumentos. Por todo lo que he indagadao, parece que hay algún manguito en la admisión de aire, que debe tener una rajita minúscula y que hace que, de vez en cuando, desestabilice la mezcla de aire manifestándose en el ralentí. Para añadir algo más de dificultad al asunto, sólo pasa cuando está sin conectar el clima; en cuanto funciona el compresor del aire, las revoluciones son perfectas. Si lo analizo con el VAG COM, en el módulo 1, adadpación y canal 10, puedo ver el valor estimado del ralentí y el obtenido: con el compresor, la coincidencia es casi perfecta; sin el compresor, hay una diferencia de 150 - 100 rpm. ¿Alguien se atreve a aportar algo más de luz al tema? La mariposa está limpia y ajustada varias veces. Se admiten más sugerencias SALUDOS

Pues yo sólamente, con poner su nombre de pila, ya me sale su foto....... SALUDOS

Antes de seguir, baja el volante a su posición más baja y, además, tira de él. Te dejará más espacio libre para maniobrar con el destornillador en el siguiente proceso. Observarás, despues de haber quitado el protector, que hay dos tornillos en los extremos. Éstos (y sólo estos) son los que fijan el cuadro. Son de punta torx, pero no recuerdo el número. Retira ambos tornillos. No tiene dificultad alguna. . Una vez los tengas retirados, tienes que sacar el cuadro tirando horizontalmente de él hacia tí. No lo intentes de otra forma, porque no te perite más juego. Es sólo cuestión de maña y no de fuerza. Cuando lo tengas fuera, desconecta los conectores, tirando antes de una especie de pestillo que tienen. No te preocupes por nada. No se va a perder ningún código ni nada por el estilo. Tan sólo, sacalos y vuelvelos a conectar de nuevo. A ver si sólo fuese un problema de una mala conexión De verdad que esto es mucho más sencillo de lo que parece. Te animo a que lo hagas y, posteriormente, intentes arrancar el coche varias veces. Ya nos cuentas, ¿ok? SALUDOS

Voviendo a leer el hilo, esa frase, es la que me ha dejado más mosqueado y hace que piense en un problema de conexiones antes que el propio cuadro. Por tanto, lo que vas a hacer, es comprobar tu mismo si están bien "enchufados" todos los conectores a éste. Para ello, vamos a hacer un pequeño "how to...." Lo primero, esto es el cuadro Para empezar a desmontarlo, quitas el embellecedor inferior

El cuadro "guarda" toda la información del inmovilizador. Tiene que estar bien asociado y comiunicado con el bombín de arranque porque, si algo no "cuadra", no deja arrancar el coche. SALUDOS

Dile a tu conocido que te pase el reporte del error que le da el diagnóstico. Quizás por ahí, podamos ser capaces de indagar algo. Pero vamos, que me inclino por el cambio de cuadro o del bombín de arranque, que no lee bien la llave. SALUDOS P.D. Ahora que caigo, ¿Has probado con la llave de repuesto? ¿Te pasa también? En caso negativo sería cuestión de volver a codificar la primera y... SANTAS PASCUAS (aviso: tiendo a ser demasiado positivo en esta vida )

Esa respuesta, ¿en qué concesionario te la dicen? ¿en qué localidad? Me inclino más por un problema del inmovilizador. Cambiar el cuadro suele salir por unos 600 - 800 Euros. Pero de ahí, a los 3000 Euros que te están diciendo...... Por cierto, bienvenido! SALUDOS

Creo recordar que, en mi coche, aún estando el coche cerrado con la alarma puesta, si se tira dos veces del tirador de la puerta, ésta se abre (y salta la alarma, claro) SALUDOS

Me alegra que coincidamos en impresiones SALUDOS

Wachy, después de buscar y leerme el Manual de instrucciones del RNS-E, te confirmo, que guarda la posición de volúmen que tienes al apagar el aparato. Como te dije el otro día, cuanod lo enciendas, espérate unos segundos que acabe de cargar todo el software antes de tocar la rueda del volúmen. SALUDOS

Te escribo con mi coche a menos de tres metros. Acabo de estar revisando los menús de volúmen y, a no ser que hoy esté algo torpe, no encuentro nada que pueda afectar al volúmen del aparato al encenderse. Esa opción, sin ir más lejos, si estaba en la antigua Radio Concert; por tanto, creo que lo que tienes que hacer es apagar el RNS-E manteniendo el botón del volúmen pulsado hasta que veas que la pantalla se apaga por completo (suelen ser unos dos segundos) antes de quitar la llave del contacto. Haz la prueba varias veces y mira a ver con qué volúmen se enciende. Con respecto a los altibajos que te presenta en marcha, pueden deberse: * bien a la función GALA: esta aumenta o disminuye el volúmen de la radio en función de la velocidad del coche. Lo suyo es que desactives esa función. Para ello, entra en los ajustes de sonido; hay un menú que es "DSP". Si entras tienes la regulación de la función GALA encontrando 5 niveles o la posición OFF. Por curiosidad, fíjate a ver que nivel es el que tienes seleccionado. * La otra teoría que tengo, es que esos altibajos se deban a que empieces a "tocar" la regulación del volúmen cuando el aparato aún se está iniciando. Eso puede generar un "conflicto de señales" al no estar todos los controles aún ajustados. Espera siempre unos segundos antes de "tocar" nada. Lo último que se me ocurre, es que tengas el potenciómetro del volúmen algo fastidiado. Ese problema era muy común en las Concert I, pero no había vuelto a saber de él en radios más modernas. Si te atreves a desmontar la radio y limpiarlo con un spray limpiaconectores...... Eso si, eso sería lo último que yo haría. Agota antes el resto de posibilidades que te he dado. Espero tus noticias. SALUDOS

Juantxope, líbreme Dios a mi de decir nada en contra de los vascos, cuando mis orígenes vienen de allí (mi abuelo era de Vitoria, mi abuela de Bilbao) y, por suerte o por desgracia, tengo un apellido que ha hecho en algún Control de la Guardia Civil ponerse "atento" a más de uno". Todas las ciudadeds que eramos candidatas sabíamos de la rqueza de San Sebastián, y por supuesto, que tenemos claro que esa candidatura había llegado, gracias a vuestro antiguo Alcalde . Ahora, todo hay que decirlo, casualmente el partido que ahora "gobierna" vuestra ciudad no apoyó en ningún momento la candidatura cuando estaba en la oposición y, casualmente, ahora son los más felices por haber conseguido esa Capitalidad, quizás por la cantidad de millones de Euros que eso significan en inversiones, Euros que gestionará el Ayuntamiento de la ciudad Donostiarra. Es eso lo que ha sentado mal; no es otra cosa. Tengo la suerte de conocer vuestra ciudad y más de uno sabe que estoy deseando volver a pasear por la Playa de la Concha y otros lugares de los que guardo muy benos recuerdos. Com odije en mis primeras intervenciones en este hilo, vuestro programa cultural es amplio, siendo ya reconocidos internacionalmente vuestro Festival de Cine o de Jazz. Nadie duda de la riqueza cultural y de las actividades que ofreceis. Lo que ha sentado mal es que, la decisión de que seais Capital Cultural, sea una decisión basada en términos políticos, en vez de en términos culturales (que es en lo que se basa el Concurso). SALUDOS

Lo que está claro, es que se han equivocado por completo en la Decisión adoptada por el Jurado. Y la prueba de ello, es que hoy mismo se está debatiendo en el Consej de Ministros. Bruselas también está pidiendo explicaciones porque han visto que es una decisión política y no cultural...... En fin..... No es cuestión de tener mal perder. Es cuestión de que se han hecho las cosas mal, y punto. Y no lo digo yo. Insisto, lo dicen los propios diput*dos, lo dicen todas las ciudades que eran candidatas, lo dice la prensa..... Una muestra (extraido de EFE) Que cada uno, saque sus propias conclusiones SALUDOS

Serjio, esos pantallazos son de un RNS-D. Yo, al menos, entiendo que wachy tiene un RNS-E, ¿no? SALUDOS

Creo recordar que Tolo hizo un brico ...... ¿o era del alternador? A ver si tengo algo de tiempo esta mañana y puedo buscart algo al respecto. SALUDOS

Wachy, estoy haciendo memoria y mi Navi guarda el volúmen que tengo desde que lo apago hasta que lo vuelvo a encender. La cuestión sería saber.... ¿apagas el Navi por completo antes de sacar la llave del contacto? ¿o, por el contrario, lo dejas activado para que, al arrancar el coche, se vuelva a encender directamente? SALUDOS

Sensaciones te va a portar, muchas y muy buenas, eso es seguro!!!! Lo que si que vas a notar, es el acelerador electrónico. El tacto es totalmente diferente al acelerador por cable que monta el AGU. Quizás por eso, el A3 tiene algo más de brusquedad al pisar el pie a fondo y, el A4, lo vas a notar más "marqués" QUE GRAN COCHE TE HAS PILLADO!!!!!!! SALUDOS

Wachy, creo que lo del volúmen, es otra chorrada similar. Tengo el coche en la concesión; deja que lo recoja mañana por la tarde e investigue, a ver si puedo "aclararte las ideas" antes del fin de semana SALUDOS

Al perder por completo la tensión, el sistema se reinicia. No llega a ser tan complejo como la calibración del sensor del ángulo de giro (que sólo podemos hacerlo con el VAG COM) pero hay que hacerlo. De todas formas, ya te digo. Se encenderá el icono del volante en el cuadro de mandos, recorres 50 metros y... et voilá!!!! Luz desaparecida. Es una chorrada, de acuerdo, pero si no se sabe...... La de veces que me ha sonado el teléfono preguntándome lo mismo después de cambiar una batería SALUDOS Edito: Al igual que el icono del volante tendrás que activar la función confort de los elevalunas y, el mando a distancia, dejará de funcionar hasta que hayas arrancado el coche varias veces. Eso si, acuerdate de que si lo cierras con llave, al abrirlo, tienes que girar el contacto antes de los 30 segdndos; en caso contrario, saltará la alarma (si tu coche la lleva de orígen, claro)