Tineo

la cosa pasa por localizar un transformador de mayor calidad. posiblemente eso pueda suponer subir el consumo y tengais que poner los ssr blancos en todas las puertas ya que la centralita de puerta se niega a dar más corriente; empleándolos no hay problemas de consumo ya que tira directamente de la linea de corriente en puerta

se ve en este anuncio de allegro: hay un arco que cruza el motor y el soporte encaja en un hueco, parece por la foto que sólo roza/apoya por la parte superior. https://archiwum.allegro.pl/oferta/audi-a4-b8-8k0-belka-silnika-wsp***ik-8k0199521c-i7538995948.html

los diesel de cuatro cilindros llevais un taco delantero que lo sujeta al morro. En V6 no hay soporte delantero. 8k0199339D que va montado en un soporte con tres tornillos. No he mirado elsawin pero tiene pinta de revisarse fácilmente; quizas hay que ponerle el puente entre guardabarros para sujetar el motor

solo me refiero a que no es necesario encender antiniebla delantero para poner antiniebla trasero. Las luces de niebla delanteras nunca han sido obligatorias. respecto a que la gente no sabe usar el alumbrado, en eso coincidimos plenamente. Es que ni puñetera idea.

esas son de las buenecillas!!

Todo eso que apuntas suena a collarín de embrague y bimasa.

Nooop, Solo requiere luces de cruce encendidas. En esas pruebas de antiniebla traseras estaba el maletero cerrado?? Es un requisito.

Eso lo voy a hacer próximamente que tengo que cambiar pastillas traseras Textar Epad, aprovecho a cambiar líquido de frenos. Mí otra idea adicional es añadir grasa/aceite ptfe a los módulos. Un agujero 2mm en un sitio preciso.. y con una jeringa (Aliexpress cómo no!, Jaja) de las que usan en bicicletas. Luego sellar de nuevo.

Estos módulos eléctricos son de TRW. También m están chillando algo más de lo habitual al activar el freno, si tengo pisado el pedal de freno creo que suena algo menos. Habrá que mirarlo

Desde luego que el que diseñó ese sistema de reducción era relojero o por lo menos primo de Heidi... porque esta excepcionalmente bien diseñado a fin de minimizar desgastes. La reducción de revoluciones que ofrece es inmensa, por encima de 100 a 1. La robustez del conjunto es muy grande a pesar de tener piezas de plástico en el exterior. Chapó, da gusto ver cosas asi.

hoy que esta el dia endemoniado lloviendo y no no hay labores por los prados, me he dedicado a labores de investigación. Tenia un motor de freno de mano (el de los del desguace polaco que no funcionaban) y me dije...... hay que sacarle las tripas jeje tapa fuera y vemos que la transmisión del motor eléctrico es por correa el motor no funciona pero no habia sido abierto nunca; el sellado es digamos flojo, hay restos de humedades que han atacado al motorcillo electrico. Pese atodo no creo que sea la causa de su no funcionamiento un ingenioso sistema de reducción con dos triadas de coronas aqui se ve la segunda desde luego, si fuera posible abrir sin destruir el sellado estaria interesante engrasar con consistente esas coronas. Los motores estan en cortocircuito, me temo que les hayan metido corriente directa para desmontarlos en el coche. Estos polacos estan algo bravos y no saben de procedimientos vagcom para separar pastillas.

Tendrías que empezar por revisar el alternador o regulador, no es normal eso que comentas.

Es la calma que precede... Jajajj

Son kms pero la inversión que arriesgas es baja. Tendrías que hacerle una prueba de un primer arranque en frío por si suenan cadenas de distribución en los primeros segundos. Pueden estar los tensores mal.

Después ya sigues con esto https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=271568900146849&id=48766015974&refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fautobild%2Fvideos%2Fhella-vision-one-auf-der-automechanika%2F271568900146849%2F&_rdr

Las "cerámicas" cumplen con ECE R90 pero poco más, no esperéis niveles de prestaciones de pastillas oem que están muy por encima. Las unicas que superan el estándar que traen de serie con bajos residuos es Akebono y todavía no hay referencias para estos 8w Si quieres cruzar el río hay que remangarse los tobillos. No hay puente que valga: si frena más, ensucia más.

Gasolina o wd40, una tarjeta de crédito vieja y a rascar. Eso no sale tan facilmente. P.d.: Ni que decir tiene que no echéis wd40 al disco de freno heeeee

Correcto! Suscribo totalmente lo dicho por tsaroth.en su día mis rotor fueron compradas en eBay Austria con neumático de invierno. Hoy están con neumático de verano Tienes réplicas rotor en 18" pero precisamente un miembro del prc Asturias tuvo problemas con esas wsp que se le pelaron la pintura mate antracita de esas llantas a las pocas semanas. Tuvieron que repintar las cuatro. Como dice el compañero, hay llantas ligeras y preciosas fuera de lo original.. con estándares incluso superiores. El otro día se me cayeron las pistolas con unas Vossen 20" pero eso sí, cuestan pasta. Es lo que hay.

Este es un asunto muy delicado, montaje correcto y pares de apriete son cruciales.

ya hay un plan B en preparación... retardador programable de encendido del ampli Bose. Es del tamaño de una tarjeta de visita, pendiente de instalar pero tiene muy buena pinta.

Pues sí, inaudito. No me fiaría mucho de ese taller, la marca de pintura indica el lado más grueso del casquillo, tiene que coincidir con la marca de color en cigüeñal La parte de arriba (más próxima al pistón) es clara, son los casquillos que llevan el agujero por dónde cuela aceite. Sobre eso no tienen que tener duda. P.d. mejor si lo hacen con calma, esta labor no es irrelevante como poner un ambientador colgado del espejo

Si has cambiado todo eso y sigue el clonk duro.... Supongo que los tacos motor estén descartados. Me inclino a copelas de amortiguador o incluso algo desprendido en el catalizador.

gran aporte!!

ese tubo y valvula esta para aliviar parte de la presion, el tio del video hace algo de vacío con la boca y sale.

son restos de pegamento "doble cara" de los plomos anteriores. No tiene relevancia. las antiguas, por decir algo, llantas de chapa los llevan en los bordes y quedan remachadas