Tineo

Eso es correcto, disminuir impedancia supone más corriente de salida y eso puede acabar con la electrónica del amplificador. los altavoces OEM son de 2 ohm. excepto en el sistema bang & olufsen que son todos de 4. Un ej. estos Focal sustitución directa del original son de 2.08 ohm https://media.focal-naim.com/dam/is-vw-165/ft_is_vw_165.pdf

gracias amgtyper, lo tengo en cuenta. En este caso no me voy a complicar; insonorizar puerta, unos altavoces de baja impedancia decentes para no sobreexcitar a la salida de audio ... y a correr

van 16 años y.... vamos a meterle una revisión al capitulo audio. Creo que los altavoces del sistema ASS estan dando síntomas de achaques de edad. No he abierto los paneles pero tampoco me extrañaria que alguna membrana ó cartón estuviera cedido o incluso roto Así que decidido, voy a cambiar altavoces delanteros en puertas. Requisitos: - NADA DE AMPLIFICAR; solo busco maximizar sensibilidad sin tocar la instalación de potencia. - hueco original 6.5" - Altavoces de impedancia original: 2 ohmios. Sigo pensando que todo el mundo sube a impedancias de 4 ohmios creyendo que esta mejorando el sistema y eso es un error garrafal sin tener detrás una etapa de potencia en consonancia. - dos vías con crossover; estoy valorando tocar el triángulo de puerta para alojar un tweeter. No me convence del todo semi-empotrarlo en superficie; la idea de hacerle gujeritos tampoco y mucho menos buscar los triángulos B&O que siguen disparados de precio. - Coste de la operación global, digamos "contenido". Max 150 pavos. Escucho opciones y es que parece que no pero estoy poniendo muchas restricciones; empezando por la escasa oferta que hay en 2 ohm. Un par de ejemplos: Gladen 165 SQX, son muy buenos pero 300 pavos por la pareja se vuelve mucha pasta. Blam 165RS, de la serie Relax 2, es una opción a tener en cuenta. Es una marca poco conocida pero lo que más me gusta es que en las pruebas comparativas esta al nivel de sensibilidades de altavoces de gamas muy superiores. https://powermusic.es/altavoces-coche/blam-165r2s.html Ya puestos pues a la vez voy a aislar puertas con láminas STP o similar. Lo dicho, no se busca una instalación de botellón que no estamos ya para esos saraos

Ya los dos últimos pdfs con inyectores y rampa inyección Mejor si te hacer con un botador -o fabricarte uno-; en el video lo saca sin más pero hay un riesgo alto de forzarse la tapa de culata y entonces liada padre rail - desmontar y montar.pdf inyectores - desmontar y montar.pdf

No sé cómo se llaman esas tapas. Las busco por "injector end cap" y no son caras

Para eso tienes videos por la red, no hace falta util botador de inyectores. Lo que si sería interesante sería poner nuevas las chapas en forma de rombo con sus juntas, seguramente esos sellos estén recocidos de calor y se estropeen al sacarlos https://www.youtube.com/watch?app=desktop&si=HxX386-dWFjr0gKB&v=DHC5bQHcIvw&feature=youtu.be#bottom-sheet

uhmmm valde.... ese módulo es para la generacion C8, no es para este modelo los a6/a7 c7 llevan un módulo 360 muy similar al vuestro pero va enclaustrado en una caja de plástico, y no esta en el maletero... está en el infierno en la solera del copiloto

he estado bicheando por su Insta y utilizan esta maquina-herramienta que calcula el coding nuevo de los inyectores recalibrados https://www.delphiautoparts.com/diagnostics/hartridge/sabre-cri-expert Es algo a tener muy en cuenta. @Pajarraco recuerda codificar inyectores; pregúntale al suministrador si los inyectores reacondicionados traen sus nuevos códigos individuales de siete digitos de acuerdo a la calibración en laboratorio. Por lo visto, con vcds se puede hacer en 01-Engine > Adaptation Suerte y mis dieses! registro de inyectores.pdf verificar retornos.pdf

Espero que tengas éxito!! esto ya son intervenciones de nivel máximo Te recomiendo que al menos cambies la válvula que controla el retorno y limpia el tramo de retorno con combustible limpio por lo menos hasta la altura del filtro gasoil en los bajos... No vaya a ser que hagas todo "planchao" y la cagues por haber dejado algo contaminado.

Te dejo unos archivos para el motor CAGA... Tienes un buen sarao por delante, con esa inversión mínima te la puedes jugar. Lo mas peliagudo quizás es desmontar esa bomba de alta, elsawin marca que hay que usar un util un poco especial comprobar presion en retorno.pdf sistema combustible - esquema.pdf sistema combustible - cuadro de montaje.pdf HHPFP desmontar y montar.pdf comprobar inyectores abiertos.pdf purgado.pdf bomba de alta presion.pdf primera carga de combustible.pdf

Ese botón drive mode es de Porsche, ha sido complicado integrarlo?

aparte de bomba e inyectores tendrias que hacer un lavado del circuito (al menos el de retorno) para evitar que algun resto provoque reproducir de nuevo el problema.

Eso es lo realmente preocupante ..y es que es tan sencillo como conectar el vacuometro al circuito de servofreno y observar si se mantiene el vacío. Puede haber una minúscula fuga en tóricas, tubos o campana del servofreno y eso ya es suficiente para quedarse sin asistencia de frenado con el motor parado

pues sí diría que eso es lo peor, las puertas sin marco siempre fue seña de identidad del modelo. Eso fue lo que más me chirria al ver este vídeo ayer Deberían denominarlo de otra forma

veo que has puesto componentes canela en esa frenada... especialmente esos discos flotantes auténticos de DBA. Supongo que rondando 1k ¿Puedes comentar dónde los has conseguido y precio?

Uhmmm, son demasiada cosas que no funcionan. Puede ser que la centralita del volante no funcione bien. Con vagcom o algunas diagnosis puedes comprobar qué fallos hay en Módulo 16 "Steering wheel".... y si esas manetas se activan correctamente

Seguramente ha ocurrido lo contrario: se ha gripado el compresor y ha calado al coche al activarse el embrague electromagnético. Si estuvieras con una marcha engranada en carretera puede incluso desintegrarse la correa de accesorios por patinar en la polea de ese compresor. Yo diria que el diagnóstico es acertado. Hay restos del compresor en el circuito... si no se lava el circuito y cambia filtro deshidratador, va a repetirse la avería en muy poco tiempo por contaminación de virutas en el nuevo compresor Precio... eso va a depender especialmente del compresor que es el repuesto más caro. Si es oem debe andar por más de 700 pavos. Un Denso (primera marca en mercado aftermarket) por 300-400

Sí, seria el primer paso. y parece que esta es una casuística recurrente en la familia de motores CRT* https://www.audiworld.com/forums/a7-192/audi-a7-engine-shake-after-start-3062535/

Buen resultado! Sin embargo yo uso un detergente alcalino de uso profesional para hostelería (limpieza en frío de planchas y campanas extractoras) con poca dilución en agua no hacer falta ni frotar nada en colectores complicados

No sé de qué me suena este asunto.... https://www.tiktok.com/@angel_gaitan_oficial/video/7271214413888195872

Y la culpa es de la abuela que fuma. Asumir responsabilidades de una intervención anterior es completamente independiente de haber cambiado ningun componente Parece claro que el trabajo anterior fue deficiente Y ahora aparecen consecuencias

Esa clema beige aparca en el soporte junto con la negra pero parece mal montado el soporte (bloquea girando un cuarto de vuelta). El resto de cosas... Supongo que alguna intervención se ha hecho en el motor y no han sido muy aplicados en el montaje

Da igual que te cambien los tres fluidos. Ese precio está fuera de lugar. El del diferencial delantero y el del torsen se sustituyen facilmemte por los orificios de nivel y decantación. No es una misión espacial.

En principio, obd11 y vagcom harían lo mismo borrando fallos en esa unidad airbag. Supongo que ha instalado el cable splitter y ha conectado la tecla warning vieja enscondiendola por ahí detrás.. no?

Es raro; creo que no es posible poner mal los dos latiguillos de aceite que van a ese reservorio de dirección asistida. ¿Habrán vaciado parcialmente el circuito de la asistida?¿por dónde ha salido ese aceite hidráulico?¿por el tapón?