Tineo
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... Algo asi no se podria hacer en los intermitentes tipo Rushifuru?
yo tambien tengo los Rushi edition.
de momento no, ya veremos más adelante...
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En resumen yo creo que el error se puede referir a un problema de holguras en cualquiera de los colectores de admisión (intake manifold=colector de admision), pero no a la mariposa principal (en realidad llamada throttle valve = valvula de acelerador).
yo tambien lo creo.
En mi caso encontré grandes holguras en los dos colectores, les puse el kit completo con chapaletas, juntas y bieletas. Ya no mas incidencias en los logs.
por cierto,
se estropea más la admision de la bancada 1 que la 2? hay alguna razón?
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Tengo un poco de ruidaco de estos... De verdad que proviene del mismo pomo?
Echaremos un ojo a ver
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Que no, que paso !! Jajaja.El brico cojonudo, pero planteate montarlos en serie para los mas "patosos" del foro (entre los que me incluyo), como sabes yo los puse por otro lado y a alguno he visto señalarlos al acompañante y quedarse con ganas de preguntar donde los he montado...
:DLo que si hay que hacer es clonar esos plug&play. Creo que es una resistencia
Variable, un condensador y un integrado comparador, vamos que eso tiene más coste en conectores que en lo que hay dentro de la pastilla.
Los vendes a 49 euros y rompes el mercado mundial jajajaja
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Manual de los módulos FRM01:
https://docs.google.com/file/d/0B2lE0nuxkO4cVTJnLWcteUVneUU/edit?pli=1
Admiten muchas variantes de programación, aunque el único programa que nos sirve para uso en carretera es --03.
Si se aumenta T1 del valor 5 a 80 tendríamos un auténtico pace car de circuito, jajajajaja. Me río yo de los amgs de la F1.
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Seguramente tienes unos mf de un a7 o un a3. Esos volantes tienen mejores precios. También puede ser que no se hayan codificado las levas, etc...
Haría falta ver referencias pero hay que desmontarlo. Pon un foto a ver si tiene tecla asterisco
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brico publicado en el foro de Electronica
este lo dejamos para nuevas vias de investigacion, kits plug&play que salgan del mercado, etc....
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Y todo este follón para..
la verdad es que es mucho lio para poca cosa pero por los amigos lo que haga falta, jajjajaja
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Checks finales
- Comprobar si hay fallo de bombilla fundida en FIS, las resitencias 50RJ deberían ser suficientes para evitarlo. En el de toño son 33RJ pero es un intermitente de mayor tamaño y consume 6W.
- Comprobar que funciona bien tanto con contacto puesto como con el motor arrancado.
- Es importante una vez instalado todo y antes de cerrar la tapa, dejar los módulos en ahorro de energía. Una pulsación corta a la tecla SET y se apaga la pantalla quedando un único pequeño led rojo encendido. En este modo el consumo es inferior a 3mA, si no se apagan las pantallas el consumo es 10mA
Un reloj de cuadro típico consume 20mA, no es motivo de que se drene la batería aunque queden las pantallas encendidas.
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Programacion de los módulos
Al poner el fusible ya van a encender los módulos y deberían quedar en pantalla mostrando el programa elegido
Es necesario programar los cuatro parámetros.
--03 MD número de programa (esto no se puede cambiar, sólo sirve este programa 03 de los 16 disponibles en el módulo)
0005 T1 retardo en ciclos
0082 T2 Tiempo de encendido en ciclos.
0000 NX tipo de ciclo (0000 son 5ms -milisegundos-) Esto no se puede cambiar, 0001 SUPONE UN SEGUNDO)
Esta programación supondría:
5x5ms: 25 milsegundos en el retardo de encendido
82x5ms: 410 milisegundos con el intermitente encendido.
NOTA: Despues de revisar vídeos de alta velocidad, la distribucion de tiempos en el intermitente original es: 410ms encendido / 390 ms apagado. Son ciclos de 8 décimas de segundo.
Para cambiar la programación, los 4 botones:
SET admite pulsación corta y pulsación larga (mantener pulsado un segundo)
SW cambia de digito
NUM- decrementa un digito
NUM+ aumenta un digito
Por ejemplo:
Inicialmente: Pantalla mostrando programa (--03)
Pulsación larga SET y queda parpadeando el numero de programa
Pulsación corta SET y pasa a T1
Una pulsación corta NUM+ aumenta T1
Pulsación corta SET y pasa a T2
Una pulsación corta NUM- decrementa T2
Si hay que cambiar de digito, pulsación corta SW
Para grabar los cambios: pulsación larga SET
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Conexiones en el vehículo
Dependiendo del coche, las conexiones cambian; tengo comprobados dos tipos en Elsawin:
resumiendo, para un B8 avant facelift
Son los conectores cuadrados de 17 pines de la confort: negro y marron.
Estas fotos son de la instalación en el A5 de ze
El fusible en rack negro sera como maximo 10A.
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Conexiones externas
Una vez fijado todo el material dentro de la caja, hace falta organizar los cables de salida:
Dos parejas de conectores dobles, cada una con la señal entrada+salida a cada intermitente (el cable OUT que va al intermitente lo identifico con un nudo, esto si lo ven los ANSI americanos me lo van a copiar jajja)
En el coche de grial hemos puesto una conexión de emergencia para los conectores amarillos, se trata de con un conector amp sobrante un puente entre los dos polos , de manera que desenchufando esta conexión y enchufando la otra se anula el sistema e incluso se puede retirar todo el sistema del coche en unos segundos.
Un conector de alimentación: 12v permanente pin de fusible en rack negro, masa y +12 bajo contacto (mechero)
Algo así
Una foto de la parte trasera; se ven los tornillitos que sujetan las resistencias
Vista general
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Inhibir filtro si no hay contacto puesto
Esto se haría con el minirele de 8 polos; no es obligatorio. De lo que se trata es de desconectar masa al cable blanco de los filtros (cuando no hay contacto puesto).
Los terminales 1 y 5 están asociados a la bobina
2 y 6 reciben a los cables blancos de los filtros.
3 y 7 no se usan
4 y 8 quedarán puenteados con el terminal 1 y a masa.
el cable rojo esta tapado por el blanco
y este MR queda fijado en un lateral de la caja (no queda mucho sitio, jajaj)
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Filtros de señal
Con el motor arrancado, la 46 envia ruido canbus para comprobar el estado del circuito (bombilla fundida). Necesitamos eliminar ese efecto en la entrada CH1 de los modulos rojos.
Con un software QUCS realizo una simulación de este tipo de ruido
y me determina unos valores para un condensador y resistencia
En colores ya aparecen los cables que vamos a emplear
Estos son los dos componentes pasivos que vamos a emplear:
- Resistencia cermámica 4K7 Ohm
- Condensdor electrolítico 10uF para 100voltios.
En el condensador, es importante respetar la polaridad, el cable BLANCO ira al polo negativo. Se recortan patillas y pongo un aislante en ese polo y se suelda un trozo de cable blanco
Preparo un trozo de cable rojo haciéndole un ojal
Y ese ojal sirve como unión entre el polo + del condensador y la resistencia
Finalmente nos falta añadir el cable azul y soldarlo al otro extremo de la resistencia
Se aisla y compacta el filtro (especialmente aislar blanco de los otros dos)
y se protege dentro de un trozo de tubo de plástico; sirve un trozo de capuchón de un rotulador por ejemplo.
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más componentes...
Diodos de protección
Preparamos dos cables con los diodos de protección soldados.
El cable corto irá soldado a uno de los terminales centrales del interruptor y del lado de la banda gris
Se sueldan al interruptor (terminales 2 y 5)
Resistencias de potencia y anclajes de modulos
Preparamos dos cables por cada una de las resistencias, el cable marrón irá a la masa general.
Los modulos frm01 irán suspendidos sobre unos apoyos, utilicé unos trozos de tacos de pared; se le recorta a 1 cm; los atornillo provisionalmente a los módulos rojos
Aplico cola térmica a los tacos y los fijo a la caja
Retiro los modulos y la caja queda asi
Hay que practicar agujeros de varios calibres a la caja para : interruptor (6mm); salida cables (8mm) y cuatro mas para los cables de las resistencias (3mm).
La placa de aluminio esta pintada de negro (no es necesario) plegada para proteger las resistencias y fijada a la caja con dos remaches. Posteriormente le hago unos agujeros para pasar bridas y lepego un protector de fieltro para que no haga ningun ruido cuando se fije al coche.
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Caja y soporte de aluminio para las resistencias
Tomamos la caja organizadora y vaciamos sus divisiones internas. El vaciado inicial lo hago con una tenaza rusa rompiendo las divisiones
Una vez “clareado” se elimina con dremel o similar los restos que quedan. Se pueden dejar los nervios, no estorban y conservan bastante la consistencia inicial de la caja.
Vamos a usar una placa de aluminio 10x12cms como soporte de las resistencias y quedará solidaria a la caja con dos remaches.
El recorte central es para permitir la salida de los cables de la caja; se hará un par de pliegues para ocultar las resistencias que irán atornilladas a la placa.
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Esquema principal
Puede parecer complejo pero no lo es tanto siguiendo las líneas. He intentado mantener los colores de los cables en las fotos para poder seguirlo.
- Los diodos de potencia D1 y D2 se encargan de proteger la centralita confort; en principio no son imprescindibles pero no esta de más esa protección. Es importante que la banda gris claro quede del lado del cable que va al interruptor (polos 2 y 5).
- Un interruptor de dos estados y seis polos: permite conmutar el sistema semisecuencial a modo normal.
- Dos filtros pasivos: son necesarios para limpiar la señal CH1 que entra a los modulos FRM01 rojos: con contacto puesto la 46 emite señales parásitas canbus y alteran la correcta activación de la señal. Habrá un capitulo especifico para ver cómo construir esos filtros con un condensador y resistencia.
- Las resistencias de potencia 50RJ irán montadas fuera de la caja sobre una placa de aluminio que sirve como radiador de calor. El nivel de calor es muy bajo ya que van a disipar muy poca potencia pero es aconsejable.
- Un minirelé MR de dos canales (8polos) se encargará de inhibir a los dos filtros si esta el contacto puesto.
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Materiales específicos
- 1 caja de plástico para alojar todo: yo use una mini caja organizadora del Leroy Merlin 30x120x100 mm vaciando sus dividisiones. Es perfecta por sólo 1,10 euros
http://www.leroymerl...pocket-titanium
- 2 módulos temporizadores FRM01 <13 euros>
- 2 resistencias blindadas 50RJ para 10Watios o más. Esto es "relativamente caro" <7-9 euros> para A5 sportback/A7 mejor que sean 33RJ debido a un intermitente exterior de mayor tamaño con más leds
https://es.aliexpres...54-54fbd13889d1
- Una placa de aluminio 10x15cms mas o menos
- cable 0.50mm (20 AWG) de 4 colores para no liarse aunque puede hacerse con todo al mismo color: algo mas de un metro de cada uno unos 3 -5 euros
para preparar los filtros:
- 2 condensadores electrolíticos 10uF (de 50 o 100 Voltios) <son céntimos de euro en tienda electronica>
- 2 resistencias 4.7K ohmios <son céntimos de euro en tienda electronica>
y opcionalmente:
dos diodos de potencia de 3A <son céntimos de euro en tienda electronica>
un interruptor de dos estados y seis polos <un euro>
https://es.aliexpres...0308.0.0.8MjFOr
un minirelé 12v de 8 polos para inhibir el filtro sin contacto puesto <2 euros>
https://es.aliexpres...c3-8076e502f4cf
Cconectores rápidos tipo AMP para disponer de una alternativa de emergencia sin herramientas, <dos euros> por ejemplo:
https://es.aliexpres...oryId=200001565
aunque requiere tener una tenaza para crimpar los cables, tambien se puede hacer con un alicate pequeño.
Hay material que se podría evitar a efectos de simplificar la instalación o eliminando la protección a la centralita confort.
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Este brico surge ante la inquietud por los nuevos sistemas de señalización direccional dinámica que traen los nuevos Audi de fábrica.
Transformar los pilotos traseros a fulldinamic se desecha en principio ya que implica reformar los pilotos con electrónica a medida.
La alternativa es construir un modulo que nos dé funcionalidad semidinámica, las condiciones son múltiples:
- Conmutación semidinámico <–> funcionamiento normal con sólo dar a una tecla.
- Posibilidad de cancelar toda la instalación ante un malfuncionamiento de una manera rápida y sin herramientas (en 20 segundos se desenchufan dos conectores y se conectan otros dos).
- Hacer efectos diferentes y exclusivos: los semidinámicos del mercado (kits plug&play a partir de 100 euros) sólo retardan el encendido pero no actúan en el apagado del piloto intermitente exterior.
- Bajo coste de materiales aun a costa de mayor complejidad de instalación. Esto es un entretenimiento, obviamente no importa el tiempo empleado.
Durante el desarrollo del sistema han surgido varios contratiempos que se han superado añadiendo más complejidad pero que responden perfectamente a los requisitos. Uno de ellos es el diseño de un filtro de señales parásitas canbus; que se puede aplicar como idea para otros usos diferentes.
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Supongo que te refieres a esto
Son iguales a los que tengo y uno de ellos los emplee en el experimento del vídeo.
También tengo lo contrario "amp to d2s ballast" para conectar a un balastro oem
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...
Suspension deportiva -2cm menos ke suspension estandar. Dura
...
1BV como PR en pegatina equipamiento
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Ultimando el tinglao para que se lo lleve papá Noel a Grial, jaja
Proximamente abro un hilo con el asunto
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Rusifuru, zZarzilloSs y el menda os deseamos feliz Navidad, nosotros por si acaso ya empezamos ayer [emoji13]
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Ya veo que no perdéis comba jajaja.
Felices fiesgas a todos y que el 2017 traiga muchas mods!
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La solución, quattro + neumáticos de invierno
Ahí esfamosss jajaa!!! Ya los tengo puestos
intermitentes semidinámicos traseros, una posible implementación
en Electricidad / Electrónica Audi
Publicado
La verdad es que en el vídeo de Ze no se aprecia bien el efecto, en vivo es mucho más interesante.
De todas formas, de momento están con una programación muy "conservadora"; el efecto es muy sutil. Si se aumentan cuatro o cinco unidades los valores de T1 y T2 programados quedaría mucho más evidente...