Tineo

Otro Avant sline exterior bien guapo,

Vete buscándole un pomo chulo, pero ya!! Jaja

Bonito bicho,

Dejaste el WiFi del portátil activado??

http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/328562-me-ha-desaparecido-el-ordenador-de-abordo/

De todas formas, los cambios en coding los guarda vagcom en un archivo. Sin embargo, la parametrización de canales mediante security access, no lo hace así que ojo

Ayer cayeron y hoy ya están puestas

La que se lia en un momento casi sin querer.....

Buuuuu!!! Unas CN, Yo las he revisado el otro día y ya di la voz de alarma. Estas rotor se quedan en el foro, si o si.

A disfrutarlas, señor!

la verdad es que parecían bastante más alejadas;

de cualquier forma esta claro que hay un problema de canalización de la luz.

manda narices con el asunto.

=@

Muchas gracias a todos. Pero si le quito la rueda ya no esta apoyado. Imagino que intentar apretar en una elevador de rampa metiendo la mano como se pueda.

 

saludos

pon la rueda de galleta de repuesto y tienes mucho más espacio para trabajar.

Vaya, Tineo, llevas mucha razón.

Eso explicaría que, a pesar de ser un punto de luz mucho más potente, iluminen tan mal una vez puesto en el foco. A ver si puedo medir una H11 por ahí (no me apetece desmontar el antiniebla otra vez [emoji16]) y comparar con estos led

yo creo que tienes bastante más de 25mm del led a la base de apoyo

especificaciones de una H11:

Para apretar correctamente los brazos de suspension el coche tiene que estar posado sobre sus 4 ruedas, sin nada de carga en su interior (personas u objetos pesados), a eso se refiere con "posicion peso de vacio".

 

Un saludo.

asi es,

y es importante.. sino te cargarás los silentblock en unos telediarios.

Creo que el problema es la orientación de la luz, el foco no está preparado para led

yo mas bien diría que lo que ocurre es que los diodos estan muy adelantados, no estan ni de lejos en el punto focal del proyector

martin, compara la distancia del anclaje al faro a los leds/filamento de bombilla.

a simple vista estos otros son h11 ya me parece que estan mucho mas atrasados!

La cámara trasera ya la tengo así, que justo es la que me da las interferencias. Pero ha sido ahora al montar la delantera con el conmutador. Llevo un año con la trasera instalada como dices, con el relé activado por la luz de freno pero cogiendo +12v de otro sitio constante y hasta ahora no había tenido problemas con ella. El error debe de venir de otro sitio

yo tuve problemas con el switch, no conmutaba bien la señal de video y alteraba la imagen aunque era estable... pero ahora sí funciona,

Era como si hiciera mal contacto, es lo que tienen estos materiales chinacos,

Es raro el caso que planteas teniendo en cuenta que esa camara ya la estaba alimentando un relé con tensión estable. Revisa la instalacion, a ver si encuentras algo

El cable de la cámara delantera la pase por la parte inferior de la carcasa del filtro de polen (aflojando tornillos de sujeción), una vez superado el muro, sale lateralmente al hueco interior de la guantera.

A ver si pongo unas fotos

Que morro le ponen estos mercaderes.

000 979 135 E (1,0 mm²)

Mira a ver si te venden un cable suelto, lleva un pin en cada extremo

Correcto, del rack negro de fusibles.

Comprueba si tienes hueco libre ya con el precableado de entrada, solo tendrías que añadir el pin de salida de fusible

Disculpa, no había visto el esquema de componentes del anuncio;

"Display trigger lines", al cable azul del rr

"Blue reversing líne+" . A la señal de marcha atrás.

"Front camera power", corriente a la cámara delantera.

"rear VIEW camera power", ese puede quedar desconectado, si estas cogiendo la alimentación de la cámara trasera directamente de la bombilla.

La alimentación la tengo a un fusible bajo contacto.

El cable azul del rr va conectado al de salida del switch,

el que viene de la luZ de marcha atrás lo conectas a la señal reverse de entrada del swicth.

La cámara delantera la alimenta el mismo cacharrillo

No me suena haber leído nada, pero parece mas relacionado con una lectura falsa de algún sensor de temperatura.

En los b6 los servomotores de las trampillas tienen un ajuste básico que se hace con vagcom, para restablecer recorridos. No se si alguien lo ha hecho en b8.

Enhorabuena!!!

Lo digo por esa niña recién nacida, obviamente.

 

Muy bueno! a parte de ser un buen recuerdo es de mucha utilidad para conocernos mejor e identificar cada coche!

David con los gorros no nos va a conocer nadie jajajajajajajaja un saludo

 

 

 

jaja!

las fotos van a ser apoteosicas

Sensor diferencial dpf,

Y eso de no preocuparse, como lo dejes mucho tiempo sin cambiar te puedes cargar el dpf

Es así, son motores muy diferentes

Fantástico

A la espera! Suerte con el cambio!!

Suerte!!

Mira que eres friolero ehhh, jaja

Si no tienes esta cacharrería la codificación solo te sirve para ventilar, no para la función calefactora

... mas luz parece que da el led, pero el tema es el enfoque

de todas formas si te fijas en los faros leds los leds vienen separados con su foco, para sacar el maximo rendimiento, pero asi suelto en un faro halogeno, a lo mejor no enfoca como deberia

 

te pongo una foto de un faro led para que veas lo que comento, cada led tiene su foco, para aprovechar y enfocar la luz a la carretera, cosa que en un faro halogeno, un bombillo led no enfocaria bien, saludos

 

 

Pues sí,

este es uno de los "problemas" lo suyo es poner una optica específica; lo que pasa es que nos vamos algo pasados de coste....

http://www.ebay.es/itm/331027880447

o este otro

http://www.theretrofitsource.com/led-lighting/morimoto-xb-led-fog-lights-type-t.html#.VLkFBC70cwc

otra de las cuestiones que están muy verdes es que perdemos el efecto "atenuacion" para el cornering.

Eso sería solventable poniendo un driver de corriente PWM y entonces ya tendríamos la solución definitiva: potencia, control del flujo de luz y efecto atenuación.

brico 2015?? :lol2: