Tineo

Sí, son esas PH24WY por lo que veo son canbus, asi que en prinicpio no deberian dar fallo de bombilla fundida. Yo tengo unas pepino de led pero ya sabia que no eran canbus y ya de entrada les puse una resistencia blindada apropiada; ahi llevan casi 10 años.

¿qué codigo de motor tienes? y lo del multitronic ya lo tienes revisado?

esas tulipas de Ali son buenas, son las mismas que monté en el b8 de valdera hace años. Ahora han bajado mucho de precio y yo tengo previsto tambien cambiarlas en breve. Recomendaciones: - quitar todas las centralitas antes de ponerse a ello - pistola de calor, olvidate del horno. Se dirige mucho mejor el calor y es suficiente. Tarda bastante en coger calor, 10-15 minutos dándole por todo el perímetro hasta que va cediendo el butilo y ya sale. - limpiar el interior del faro con microfibra Y SÓLO AGUA DESTILADA (de ferreteria o farmacia) olvidate de ningun otro producto de limpieza que la vas a liar. - El cristal de las tulipas por dentro es extremadamente blando, cualquier trapo ya lo araña. Ya que pones nuevo, NI TOCARLO por la cara interna.

no es cierrto que haya que cortar tapas... esos es para las drl blancas en faros halógenos b8. y no hace falta quitar tulipa para cambiarlas. Mira el enlace que he puesto que aparecen fotos muy precisas.

son bombillas raras, accesible retirando el balasto del xenon https://howtune.com/articles/228-install-the-ph24wy-led-turn-signal-light-on-a-audi-q5 sin embargo las del b8 restyling ya son mucho más comunes

PH24WY esas bombillas las puedes cambiar desde la tapa de la culera del faro. Donde has pedido las tulipas de policarbonato?

En Ali las tienes, de todas formas quizás las puedes recuperar con el método de la "tetera" Las he cambiado en el ex-coche de valderaduey y no fui capaz de distinguirlas de las originales Con paciencia + pistola de calor y añadi un poco más de cordón de butilo.

¡¡tu erees de los míos!! a mi me gusta el pedal que llevo en el tractor, con 10 cm de recorrido y completamente lineal!!!

vaya que sí, menudos estan estos tiempos. ostras, acabo de ver tu caso... te habian enviado un pin de fusible no apropiado, menos mal que te ha servido esa solución. Los apropiados para esas fusileras de fusibles pequeños son 000 979 021 E. Tengo una bolsita de estos y van perfectos en estas fusileras (ojo que tienen lado de montaje) https://es.aliexpress.com/item/1005002969622679.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.531c7d96woF15p&algo_pvid=913ea474-a21d-4d7f-b329-a7078588af9c&algo_exp_id=913ea474-a21d-4d7f-b329-a7078588af9c-1&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000025005293434"}&pdp_pi=-1%3B4.77%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch pero es recomendable disponer de un alicate especial para crimparlos, sino se complica el asunto.

yo tambien voy servido con ads que es acumulativa a la repro, por decirlo de alguna manera. No tengo idea de cómo se comportan esos cacharretes pero la intuicion me dice que el origen "electrónico" del lag esta en la ecu y no en el acelerador. Al fin y al cabo la posicion y variación del pedal de acelerador es sólo alguna de las docenas de entradas que intervienen en la ecu para gobernar al motor. Ese lag extra que se introduce al sistema tiene como razon de ser cuestiones emisiones y consumo Otra cosa es el origen "físico" del lag que eso ya depende de tamaño turbo / capacidad intercooler / admisión.... y sobre el que solo se puede actuar cambiando piezas y ajustando la electrónica a ese nuevo entorno. una curiosidad ¿se incrementa el consumo de combustible con estos aparatitos?

Vaya por dios, pido disculpas por usar esa foto sin consentimiento del autor. Cogi la primera que pillé (sin ni siquiera caer que era de este mismo hilo) para ilustrar que no me gustan ese tipo de conexiones. De hecho yo mismo las he instalado en un par de ocasiones para resolver temporalmente una alimentación de dispositivos. Tambien reconozco que la protección eléctrica es suficiente como ya mencionaba en el mismo comentario. Rogaría a los moderadores que la sustituyeran por otra de muestra stock como esta

No pongais esos adaptadores, con este tipo la protección eléctrica es "suficiente" (si lo colocas al revés no dará tensión) pero aparte de quedar cutre obligan a dejar sin poner la pieza rosa que sirve como freno de expulsión... y sí, ocurre. Se acaban cayendo los fusibles aunque os parezca mentira. Por cierto, de ninguna manera usar este otro tipo que he visto por amazon: Debería estar prohibido venderlo si se coloca con las bornas al revés, la protección electrica es nula (solamente la que esté aguas arriba en la batería) y podría desencadenarse un incendio.

No tienes casquillos a medida para extraerlos y embutirlos?

Bien! A mi me parece una estrategia muy correcta de cambio de atf, el porcentaje de fluido cambiado es muy alto, diría que por encima del 80%. Ha caído aceite de las tuberías que van al enfriador o tienen antiretono?

En el rs6 C7 es la mejor alternativa con su solución de discos de núcleo realmente flotante. Eso sí, se van a precios estratosfericos.

Otro post con problemas de frenos en los competi Se junta todo, coche potente y pesado con unas pinzas de dos pistones que aunque son grandes, no cumplen lo que deberían Te recomendaría descartar perforados, eso es coger cartas para tener incidencias con grietas. Tendrás que buscar unos buenos discos y el tema rallados no los ven bien en muchas itvs. De eso supongo que estás al corriente. Es pasta para unos discos pero tampoco con los costes de unos discos flotantes pata negra https://dbabrakes.eu/discbrakes/75035/DBA-42848S

Muy buenos frenos! Tienen fama de ser muy eficaces sin recurrir a tamaños desmesurados que desequilibran el conjunto

A mi tambiéne hace falta, acabo de cambiar a un nuevo equipo.

si ya se ha probado ese arsenal de componentes, todo parece indicar que el problema está en algun otro punto. Me inclino a pensar en buje descentrado o pinza defectuosa. Es posible que si el disco viejo lo hayan extraido de malas maneras y que hayan cedido el buje (lo más normal es que se hubieran cargado el rodamiento de rueda) pero puede estar mal alineado. En taller lo pueden comprobar con un reloj comparador Las pinzas, en este sentido tienen un caracter muy pasivo, una vez montadas pivotan sobre el anclaje/portapinzas sin más. Podrian quedarse agarradas pero en principio no deberian ser fuente de ruido. Ya nos contarás, es desconcertante!! Tomando precauciones, comprueba si hay alguna llanta caliente (por quedarse ligeramente frenada en marcha)

Lo he mirado en la web del fabricante y en la página 2 del datasheet aparece que un 70-90% es "hydrotreated", asi que aunque no soy un especialista en aceites, supongo que es base hidrocrackeada. Similar al original. En la web tambien figura que cumple con esas normas VAG con sujijo A2, asi que en principio cumple como atf para los multitronic b8. ¿cómo sale de precio / litro? PIV_GO_0140193000_EN.PDF

¿has probado ya seis pastillas diferentes? se cambiaron discos o no?

50mA es un consumo normal. Sólo mantener el reloj en hora se lleva mínimo 20 mA.

Eso habría que mirarlo, hay que consultar que atf origen (G052***??) lleva tu código de caja y si es equivalente. Meyle supongo que sea reetiquetado de otro fabricante pero eso tampoco es un hándicap

Si claro, ese swag 75w80 valdría para el diferencial pero sería un veneno en mecatrónica y discos de la caja.

...y todo son risas hasta que te cargas una caja de cambios, luego el problema es que la abuela fuma Marlboro