Tineo

veo que va bien ¿no? jaja, ojito con el pajares, la gc sabe que moteros y demás gente van el finde a desfogarse y estan al quite. por cierto, en la última kdda en villamanin (ezequiel, por supuesto) los cinco coches q subíamos de asturias hicimos una subida pa enmarcar. sl2.

Mercedes promo ¿qué os parece esta reedición de las "alas de gaviota" ???

muy guapa y original!! ¿el desenfoque axial es de fotochop??

bienvenido!! y no te preocupes.... que es tan facil como esto un saludo p.d.. ehh! sólo es una broma de bienvenida

a ver, que hace un rato salí del curro a comer a eso de las tres y me encuentro con esto.... Polígono de Asipo (asturias).

se levanta la "trampilla" de la lupa y tambien se enciende la H7 de largas.

yo creo que era debido a que dos de las rótulas habían perdido grasa y se agarrotaban en carga. Mañana lo dejo a alinear

bueno y ahora las conclusiones: - para meterse a este fregao hay hacerlo entre dos personas, hay algunas operaciones en las que esto es totalmente imprescindible. - Material, como comento en el hilo nos faltaban extractores y el compresor de muelles pero se puede suplir con otra herramienta. De todas formas hacen falta disponer de llaves y herramienta variada. - TODO UN ACIERTO. Tengo q llevarlo a alinear pero he hecho 200Kms. y el coche ha ganado un montón en aplomo, dirección más lineal (igual dureza en recorrido) y ausencia total de ruidos. De hecho, creía que un ruido q tenía al hacer giros pronunciados venían de la cremallera pero han desaparecido con el cambio... y aún falta por poner las rótulas de dirección que venían en el kit y que ya pondrán en el taller. saludos.

un truco: engachamos el amotiguador antes de conectar el brazo a la rueda.. jejje, tampoooooco teníamos material para comprimir el muelle brazos superiores y rotula de dirección y ya casi listo: y ya sólo nos falta apretar todos los tornillos de silentblock con la rueda apoyada, ejem...aqui sí q tuvimos que hacer un poco de contorsionismo... pero es un tema importante para que las gomas trabajen en su correcta posición.

soltamos los tornilos pasantes que unen los brazos inferiores al chasis. Respecto al brazo arqueado, hay problemas para sacar el tornillo, estorba el carenado de plástico y es necesario soltar una tuerca a fin de tener batiente suficiente para sacar el tornillo por ese hueco que nos hemos buscado. Debajo del carenado hay espuma suave. La puñetera arandela tiene poco recorrido y dio bastante guerra el montaje se hace en sentido inverso primero este brazo.. enganchamos la estabilizadora. y despues ya ponemos de nuevo el conjunto amortiguador, hala, venga pa´rriba!

aflojamos las tuerca de sujecion de los dos brazos inferiores. Llave 18 (medidas un poco raras, para apretar necesitaremos una allen pequeña para evitar que gire en su asiento cónico) ahora tenemos la mangueta sin brazos superiores y sin dirección. Para hacer fuerza al aflojar las dos tuercas, la sujetamos con un sargento de carpintero de los grandes. y ahora viene lo más complicado, sacar esas dos rótulas de sus asientos y sin extractor exprofeso... para ello dimos con un sistema acojonante: Sargento de carpintero de gran calibre; lo llevaba por si acaso y fue definitivo: mide 600 mm. soporta hasta 800kgs de tensión y además es reversible. Me explico: para sacar el brazo arqueado, le dimos la vuelta al sargento y apoyando sobre la parte superior de la mangueta... unos toques con la maza y salió. En el caso del otro brazo, el montaje es justo el contrario:

vamos allá: soltamos el anclaje inferior del amortiguador: aqui vemos a maese BoR en acción.... y sacamos amortiguador-muelle-soporte para afuera. Decir que es totalmente imposible cambiar los brazos superiores sin hacer esto, los tornillos no tienen espacio físico para poder extraerlos. para ello: sacamos los tres tornillos grandes que lo fijan al chasis: y hala, pa fuera... ahora se pueden poner los nuevos cómodamente. Recordar que no se pueden apretar tornillos hasta tener todo el sistema apoyado.

Vamos con el tema: coche subido sobre unos soportes de madera, con la rueda que trabajamos esta sujeto con una borriqueta y unos mazos de madera porsiaca (os recuerdo que no hay elevador ni foso ). - Extraer las dos tapas inferiores de plástico del cubrecarter y cambio. Impresicndible para operar con los anclajes de los brazos inferiores. y al turrón: soltamos lo brazos superiores, para ello hay que sacar el tornillo pasante. Salen bien, hace cosa de un año se pusieron los muelles. - quitamos la rótula de dirección. Decir que el kit trae TODA la tornillería necesaria, este tornillo q vemos costó sacarlo, estaba incrustado en la pieza de aluminio ahora ya esta la mangueta libre para trabajar con los brazos inferiores

el tornillo de unión a la estabilizadora: se ve que las gomas ya estan bastante cedidas

Partíamos de esto: esquema de suspension con 300.000 kms a sus espaldas, los síntomas de deterioro correspondían sólo a una de la ruedas: en terreno bacheado y en los puñetero badenes sonaba "clonck-clonk" pero no era muy acusado. Realmente sólo sería un brazo (rotula del inferior q sujeta al amortiguador, es el que más trabaja en toda la suspension) rotula de dirección. En principio estan bien pero el kit trae repuesto y se las pondre al llevar el coche a alinear. brazo inferior arqueado. Este era el que estaba mas chungo... pero el resto no irían muy lejos y el brazo inferior que sujeta al amortiguador y a al horquilla de la estabilizadora ahhh! comentar que esta especie de "tuerca" que vemos en primer término, no lo es realmente asi que el tornillo que hay que aflojar es el que esta por detrás. Esta es una diferencia respecto al kit correspondiente al A4 B5 cuya horquilla es ligeramente diferente.

Retomo el hilo para comentar el brico correspondiente. Antes de nada agradecer al maestro BoR su colaboración, los medios y ganas que puso para poder acometer tan atrevida tarea porque..... ... no teníamos elevador ... no teníamos foso ... y tampoco teníamos extractor de rótulas pero dio igual, en menos de cinco horas teníamos todo el trabajo hecho y en condiciones. La verdad es que con la segunda rueda tardamos bastante menos y es que ya decía yo que si entrenamos lo hacemos en media hora y ya voy con fotos e indicaciones, decir que el coche estaba sin lavar ni nada después de este tiempo que llevamos esta temporada.

ostras que webs! a sólo tres tornillos??? estarán intercalados al menos ¿no? me acuerdo del 2CV,

jajaja, tu quieres hacer como los peluqueros, que estan de uñas con el tema del canon por el hilo musical en sus locales. ahora también van a reclamar sus derechos por la "ejecución pública" de sus peinados.

Eso es la centralita de la caña de dirección (smls) pues tendría su explicación que fuera una disfunción entre esa SMLS y el anillo de dirección del volante, de hecho, en el manual de instalación del tempomat se menciona que hay una comunicación permanente entre smls y anillo de dirección incluso con el contacto quitado. En este caso se pasa a un modo "sleep" para reducir el consumo a 0,5mA.. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...st&p=262262 sl2.

por dios, explicate un poco más que no nos enteramos

aqui hay tomate... yo tambien creo que esa diferencia de peso de un tornillo no llega a desencadenas vibraciones, los tornillos van muy cerca del eje para provocarlo; sí que influye si pierdes algún plomo de los equilibrados. Respecto al tema cinta de carrocero, eso es de nota, duraría menos que un caramelo en la puerta del colegio. Me inclino a pensar a que algo ocurre en la union buje a llanta: bujes y asientos de llantas tienen precisión de décimas de milímetro..... pero es que esa "limpieza" no le hace pupa a la llanta. No sé, ¿alguna vez circulaste con los tornillos flojos y se ha "molido" la unión? sl2.

bonito cabrio!! y bienvenido.

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todo un clásico....