Tineo

en un 326 Competition, para mí los extras imprescindibles: neumática (sí o sí), iluminación Matrix, audio Bose y.... azul sepang. Bueno, esto último ya va en gustos. Consumos, pues hazte a la idea de un 9 promediado.

Por supuesto. Viendo el detalle de ese presupuesto, claramente es una instalacion no OEM

No parece que tengas nada mal montado, yo diria que falta algun ajuste en el módulo de puerta.. En elsawin para el 8T hablan de "normalización" y dan una receta, prueba a ver Normalización Para poder realizar el desplazamiento automático, la bajada suave, la parada suave y la limitación del exceso de fuerza, en un recorrido de normalización, se determina el número de revoluciones del motor desde el tope inferior hasta el superior. Desde fuera mediante el "cierre centralizado": Tras activar el "cierre centralizado", concluye la normalización tras desconectar el bloqueo de la ventanilla en el tope superior. Desde el interior con "borne 15 conectado": t Una vez montado el motor o la unidad de control de la puerta y conectados los cables, debe primeramente conectarse y desconectarse el encendido. t Al pulsar el conmutador del elevalunas en la dirección de cierre, la ventanilla sube hasta el tope. A continuación, soltar el botón del elevalunas y volver a pulsarlo inmediatamente durante unos dos segundos. t Ésta es la posición básica y la función de ascenso y descenso de la ventanilla queda así activada (desplazamiento automático del elevalunas).

La comunidad de palieres agradecen este comentario,

Trabajazo! y con una ejecución impecable

Prueba con esto a ver si restablece finales de carrera

Prueba a memorizar el alzacristales con la tecla de la puerta. Eso ya es una función del motor/módulo de puerta

bienvenido vecino!! Sí, es un chasis 8w (B9) aunque en el permiso de circulación hayan "estampado" b8. Cosas de los burócratas que no se enteran Respecto a modificaciones y reequipaciones.... se te va a apetecer todo lo que hay por el foro, ya verás jajaj

Siempre te planteas si lo has hecho bien o no, pero claro, esa "opinion" va a depender de las incidencias que tengas a futuro y eso es... indecidible a priori. Para colmo, somos caprichosos y tampoco nos vale hacerle un mantenimiento mínimo para darle puerta a primeras de cambio si fuera la opción. Ahora mismo el b8 no me esta dando ni un solo problema, va mejor que nunca literalmente con una calidad de rodadura espectacular para un coche con más de 200.000kms .. pero en la etapa 2018-2020: 4.000 euro en reparar rodamiento caja, embrague, compresor clima, amortiguadores y silentblocks. Vale que estoy metiendo material de mantenimiento en el saco pero eso ya empieza a pesar en estos coches que ya van avanzados en su curva de valoracion (el mío es de 2008). Si me cayera ahora una avería seria, por ejemplo de inyeccion (por ej. bomba de alta/inyectores/circuito) ya estaría "en pérdida" como los aviones; pero eso no lo sabemos Resiliencia, que dicen ahora

al techo le tengo más que respeto!

vaya Spool, es una put*da, con todas las letras. problemas en la caja y una bomba de agua que tienen su mano de obra.

no es cuestion de imaginar, puedes corroborarlo con los códigos PR de equipamiento en el portadatos del coche: 1L* (delantera) y 1K* (trasera) Si bien lo más probable es que los códigos que tengas sean 1LC y 1KD.

es posible que tengas el coche más "picado" hacia adelante que antes, por eso los faros apuntan más bajo. tienes que tener un máximo de 1% de pérdida hacia el suelo, esto es, dada la altura del faro, casi 100 metros por delante (por el lado izquierdo). Puedes llevarlo a regular a un taller con más precisión pero si pones el coche sobre plano frente a una pared, el haz ha de perder altura a razon de al menos 1cm por cada metro de distancia a la pared el tornillo va en la parte trasera del proyector, se mueve fácilmente con una llave allen. Hay otro tornillo más; es idéntico a éste y regula la convergencia vertical.

La misma I1 que llevo

Ni idea, hace ya tiempo tenía mirado unos holandeses que la revisaban completamemte por 350 para el b7 de mi prima. Luego al coche no se le hizo nada y fue cambiado Si decides reparar ya nos indicas qué opción has tomado

sí, en los 2.0tdi hay casos de fallo en bomba de agua y eso ya implica poner distri

ya sólo faltan unos pocos días

yo creo que es el quid de la cuestión; para hacerse con algo "similar" a lo que llevo ahora hay que dejarse mucha pasta Aparte de que estan cambiando las tornas de tecnologías movilidad y de momento mejor aguantar con lo que llevamos hasta que se despeje, si es que despeja en algun momento. De los B8 hay un porcentaje muy alto con pegatina B (tdis hasta 2013 incl.) y nos van a dar más cera ...mas pronto que tarde.

Los 3.0tdi llevan actuador completamente eléctrico, no hay pulmón ni regulación de vacio. Igual te sale más fácil tomar el dato del MAP por el bus de datos

En principio es una tarea trivial para un taller, suelen meter liquido mendiante power bleeder por arriba y sólo es abrir espitas en las pinzas. Es lo más rápido y fácil. Como cualquier labor de mantenimiento, esto es trivial.... hasta que se lía la mundial; explota el reservorio, se cargan algo o simplemente se les cuele una burbuja de aire y ya esta el lío montado en la unidad abs que no serán capaces de solucionar correctamente. Otra cosa es el dot4 que te pongan, que será básico y expuesto al aire desde a saber cuándo. Yo les llevaria un litro de DOT4 Classe6 (por ejemplo ATE SL.6) que es el que lleva viscosidad baja para no ralentizar la respuesta abs a ruedas en frenadas de emergencia. y llévalo, que seguramente no va a pasar nada!! solo soy un catastrofista que acierta demasiadas veces

Asi es, en la inmensa mayoría de talleres tienen una "estrategia" de diagnosis de ese estilo. Hasta que suene la flauta

Para desenganchar el Bowden, previamente levantar la púa blanca y luego ya deja deslizar hacia atrás toda la funda. Después ya se suelta el gancho metálico

Ole, a pasarse por el forro la libre competencia y al Reglamento 46/2010

es impresentable, me apuesto un sugus azul a que con unas buenas pastillas jurid o textar se van los ruidos. Lo otro que apuntabas de sustiuir guias/fuelles de pinza no deberia influir en un coche tan nuevo.

No es por incordiar, pero de Autodoc me fiaría lo justo. p.d.: comienza por revisar la principal variante: No hace falta ni quitar la rueda; medir con un calibre el silentblock del brazo grande arqueado. Puede ser de 65mm (macizo) o 75mm (hidráulico) pd.2: ¿has valorado poner sólo silentblocks? Yo lo he hecho con 210k y sale mucho más económico. Es raro que te fallen las rótulas si no han perdido grasa en el fuelle