Tineo

has probado con la ruleta de puerta en posición no abatible?

Tienes abatibles eléctricos?

No da ningún fallo, los dos sensores en extremos están leyendo la misma presión En la práctica está anulado el sistema, no se dispararía nunca.

ya decia yo que conector amarillo = algo de seguridad pasiva El tubo lo llevan todos los coches de la plataforma 8w con sistema PTS (no pesetas, protección a peatones) que desplaza el capó en un impacto con un peatón. https://www.bosch-mobility-solutions.com/en/products-and-services/passenger-cars-and-light-commercial-vehicles/driving-safety-systems/pedestrian-protection/pressure-tube-sensor/ Sip, cortar el tubo es anular el sistema.

Ehh si ya tiramos de SolidWorks y maquinaria de control numérico ahí ya no voy a llegar. Por lo pronto ya tengo encargado lo que me falta: el "agente compresor" en aliexpress jaja

bueno con lo de "robo" me he columpiado un poco.... esos dongles son un comecuartos, al final se pudo codificar todo (en el b8) en la 46 con vcds y sin necesidad de usar sus carísimos dongles mágicos. Sí, va hacer falta calor pero muy poco y muy localizado para que amolde. Calculo con subir la placa a 70-80º ya amolden esos plásticos. Como primer intento, voy a probar en unos paneles usados que tengo por el trastero con un hilo de cobre conectado a un estañador viejo, lo pones 90 segundos al bañomaria y ya estaaaaa el flanín

ya les tengo tírrria a los kufatecs, cosas del pasado tras el intento de "robo" con sus dongles de los pilotos led traseros.

a

Ya tengo los planos secretos del dispositivo

Estos de kufatec "gembache" no conocen el excelso refranero del reino de Castilla, sino te hubieran enviado una misiva con evocación de la imaginería popular

Esos volantes 8S llevan iluminación roja

Ningún problema con los sensores PDC, se quedaron bien sujetos en sus pestañas. El soporte de la cámara oem es un poco aparatoso pero después de verlo varias veces ya me parece bien.. y sí, la viga está pintada, eso es obligado.

Veo y subo! Por aquí ya estamos discurriendo cómo fabricarse un minisistema de estampación en plástico

lo guapo, guapo seria hacer un agujero y que el plafon quedara enrasado. jeje @valderaduey apunta!

Pon el de 1w que aguanta perfectamente, además eso está activo muy poco tiempo no es como otros diodos que están 24h.

La corriente que va a cruzar al trigger del rsnav es residual, solo es la señal de activación al transistor que lanza la visualización de la cámara trasera. Yo diria que seria suficiente con un diodo de 1w o incluso menos; ahi el sr. Kim se ha curado en salud, jeje.

Zener? No es un diodo común para proteger al rsnav de un drenaje inverso en el esquema con relé... O es otro esquema diferente?

Otia! Hay cosas que le dan miedo a gomas y plásticos. Esta es una de ellas jajajj

Brico completado!! al final @valderaduey ha intentado cambiar ese bit en 17-Instruments con su Obdeleven y lo ha conseguido. pantalla de presión neumáticos activada también en virtual cockpit. Esto es muy importante y no por la cuestión estéticovisual, si hay un desplome de presión de una rueda (por reventón/pinchazo) en marcha el encargado de dar el aviso sonoro es el cuadro y no la pantalla mmi. Asi que ya 100% operativo con la codificación del chino.

Las ferodo DS tambien las estuvimos buscando y consultados dos proveedores diferentes el resultado fue que no estaban disponibles. Las Hawk que hemos puesto aun estan sin comprobar, el coche apenas ha recorrido 100 kms durante estos dias, todavia no se asentaron y aun no se puede opinar. Una primera impresión ya es que son más blandas que las de origen

pues anímate! me faltó indicar un par de obviedades: se soltó borne - de bateria y que el fusible es de 5A. Esa malla (también le llaman "piel de serpiente") que hemos usado la puedes sustituir por la cinta de tela que envia Aidu. La verdad es que nunca la habia utilizado y es muy práctica, lo unico que en los extremos hay que calentarla o ponerle algo para que no se deshilache .

El resto ya es codificación; tenemos pendiente un paso por ejecutar en modulo 17 instruments pero el sistema ya esta operativo. Puede ser porque en ese momento aun no estaban las condiciones para aceptar ese coding (rejected) o bien que el vcds no fuera suficientemente actual. Lo revisaremos próximamente... Tras circular unos cinco kilómetros ya comenzó a reconocer las señales de las válvulas y transmitirlas al mmi. Por lo visto sólo muestra información en marcha.

Arriba: - Desmontar las argollas de ambos lados, - Desmontar o al menos desencajar el soporte de herramientas en plástico, - desmontar el respaldo trasero izquierdo, sacamos el cableado hacia adelante. El guarnecido lateral izquierdo ya se queda parcialmente suelto; esto nos dará espacio para trabajar con el rack de fusibles. Con la guía pasamos el cableado hacia adelante. Vamos a extraer el rack marrón de fusibles, para ello soltamos el tornillo de amarre. En nuestro caso no soltamos las bridas soporte pero quizás habría que haberlo hecho para disponer de más espacio de trabajo. Rack accesible, para insertar el pin de fusible hay otros bricos en el foro que lo explican, hay que liberar la pantalla negra trasera y mover una leva de color rosa que permite insertarlo en una posición libre. Tambien hay que conectar el terminal de masa en un tornillo cercano. Apartado conexión canbus: Soltar el conector izquierdo (negro) de la centralita 360, liberar el conector y reconocer los cables, vienen siempre trenzados para equilibrar interferencias: LOW: naranja-marrón HIGH: azul claro Se sueltan del conector con un destornillador muy fino para trabajar mejor, se retira un poco de aislante, empalmamos y se crimpa el cable correspondiente que proviene de la centralita tpms, en este caso no hay pérdida, los dos naranja-marron (low) van solidarios el azul claro con naranja-azul. Es mucho mejor empalmar que soldar, el estaño puede provocar reflejos de señales canbus que pueden alterar el funcionamiento de los sistemas. Un poco de termoretráctil y listo.

COMENZAMOS Con el vehículo suspendido, accedemos a la zona (prestar atención al tubo de escape que esta situado en esa zona y puede tener gran temperatura). Reconocemos la zona, el soporte ira orientado con el tornillo de fijación hacia adelante en el agujero del subchasis negro. Atornillamos previamente el soporte de plástico donde irá alojado el módulo, el módulo ya se colocará en una última fase. Atornillamos la tuerca larga, el acceso es complicado y sólo válido con una llave plana. Una vez fijado comenzamos a pasar el primer tramo de cableado Esta boquilla se suelta y se fija desde abajo, en este coche ya existía (ya pasaba cableado de la suspensión magnética) y no hizo falta instalar la adquirida. Tomamos la decisión de cortar el cableado tras previamente tomar la medida que haría falta (alrededor de dos metros era suficiente , debieron sobrar al menos otros dos). Con ayuda de la guía se enfunda el cableado en la malla (también se puede encintar en tela). Se le practica un pequeño agujero a la boquilla y se van pasando los cables en dirección hacia arriba. La malla tiene un termoretrácil en la punta a fin de asegurar cables y que no se dehilache De hecho, se puede dejar ya conectado y ya quedaría listo el trabajo en los bajos del coche.

Algunos PREREQUISITOS Es necesario un foso o elevador para acceder a los bajos del vehículo, también servirían unas borriquetas o algún medio para levantar por atrás el coche, pero convertiría la tarea en mucho más tediosa. Dependiendo del equipamiento del coche, el cableado lo hay que llevar a diferentes puntos. En nuestro caso (equipamiento cámaras 360º) todo se encuentra en el lateral izquierdo del maletero. En otros vehículos, la conexión canbus seria a la estación Gateway que se encuentra bajo la culera de los asientos traseros. Disponer de vcds reciente o obdeleven, por lo reportado por otros usuarios parece que obd11 no consigue ejecutar todos los pasos así que se recomienda vcds. Llave plana fija (14) para apretar la tuerca larga, por dificultad de acceso no sirven vasos ni otro tipo de llave. Tampoco esta de más ponerle una gota de liquido fijatornillos a esa tuerca a fin de evitar que pueda aflojar en el futuro. Guía pasacables, no es necesario que sea muy larga Si se crimpan los cables, mejor con un alicate específico pero también se puede hacer con un alicate de punta fina