yiyorl

Yo hoy he llevado el coche a revisión, ya tienen 10 años, les he comentado precisamente que tengo un ruido a chicharra por la zona del climatizador, no se si la consola central o la guantera, y me han comentado que hay que desmontar la guantera para llegar al ventilador del clima. Pero por lo que veo en este foro hay otro ventilador detrás de la consola principal, que supongo es para ventilar la consola en sí, el navegador y tal y que no se sobrecaliente. En mi caso parece que es el ventilador del propio clima el que hace ruido, porque cuando apagas el clima adios chicharra. La guantera son 6 tornillos, y como además tiene rota el freno para que no baje de golpe aprovecharé para intentar arreglarlo todo. Solo comentarlo porque parece que alguno también habeis tenido el problema con el ventilador del clima por lo que leo por aquí. Saluttt.

Acojonante, la campaña empezó hace un año, ¿ y te avisan ahora ?.

A ver gente. Os cuento, que yo ya cambié el concert y al principio no me funcionaba la radio. Os cuento lo que ya he puesto en otros posts. Lo de los altavoces, alimentación del radio-cd, etc, va por un conector ISO, por lo que si el radio-cd que pongais no es iso necesitais el adaptador. Esto no es dificil de conseguir e incluso se puede comprar en muchos casos con el radio cd. La antena del A3, va en la puerta del maletero. Mas que en la puerta en la puerta va un amplificador porque como no lleva antena externa de algún modo tiene que darle ganancia. Resulta que este amplificador de antena no se enciende por si solo, si no que se alimenta a través del concert por el propio cable de la antena, de este modo se aseguran que si tienes la radio apagada también se apaga el amplificador de la antena, y se ahorran el poner cables extras.... Si no os funciona la antena, es porque no está alimentado el ampli de la antena, o sea que donde os lo pusieron os lo pusieron mal........, o es que no lo teneis puesto. Yo tengo un clarion dmz748, este tiene una salida de antena motorizada, que cuando se enciende el radio-cd da corriente para levantar la antena. Esta salida la he utilizado para dar corriente a un aparatito que "inyecta" alimentación en el cable de antena, de este modo el ampli de antena se enciende y da calidad a la radio como debe darla y se me escucha incluso en el garaje, que antes no lo hacía. Tener cuidado de no conectarlo a una alimetación permanente, os pulis la batería, por eso solo se enciende con el radio-cd, y el cable de alimentación que llega al radio cd a través del conector iso es permamente o sea que no es buena idea hacer un puente o sacarlo de otro lado, a no ser que solo se encienda con el contacto. En cuyo caso no tendreis radio con el motor apagado. Este ampli de antena lo compré en hiperelectro, lo hace una casa italiana que ahora no me sale como se llama. Tiene un cable para darle alimentación, por un lado conectas el cable de antena del coche, y por el otro al radio-cd. No lo encontré por internet en ningún otro lado. Taaa luego.

Lo de los eyectores son las plaquitas metalicas que se meten por dos ranuras que hay en los laterales. Una vez dentro liberan lo enganches del radio-cd y lo enganchan para poder tirar del mismo y sacarlo. Ten cuidado con lo que vayas a comprar. Que tenga conectores ISO, si no te vas a tener que buscar el modo de poner un adaptador o lo que sea para no tener que cortar los cables. A parte, que tenga salida de alimentación para antena motorizada o similar, pues cuando el radio-cd está encendido, alimenta el amplificador de antena que hay en la puerta del maletero a través del cable de antena. Al cambiar el radio-cd, se pierde la alimentación y por lo tanto perderás mucha calidad en la radio. Lo de la salida de antena motorizada, es porque cuando se enciende el radio-cd da alimentación por esa salida. Cuando se apaga la anula, de modo que no te gasta batería por estar todo el rato alimentando al ampli de la antena si haces una conexión directa. La única forma de recuperar la calida de la antena es conectar otro aparatito, que se conecta a esta toma de alimentación, y se pone entre el cable de la antena y el radio-cd. De este modo hacia el amplificador de antena le da alimentación, y hacia el radio-cd solo la señal de la antena y solo cuando está el radio-cd encendido. En hiperelectro puedes encontrar este inyector de alimentación. Además, si llevas el bose, en el maletero hay un ampli, que se alimenta también a través del radio-cd, por lo que también tienes que conectarlo a esta salida de alimentación del radio-cd. Un saludo. Un saludo.

Recien pasada la de los 90.000 no me han dicho nada en el conce, hasta los 120.000 no le toca, pero por lo que comentaba un forero no es barata. Además por lo visto, por lo menos en el A3 I creo que era conveniente cambiar la bomba del agua. Taaa luego.

Yo compre los eyectores en el media market en madrid. Llevan como una pestañita, que a la vez que libera el radio-cd, lo sirve para tirar de él y sacarlo. Con la lima de unas no se que conseguiras, pero como se te parta dentro ..... Taaa luego.

Por la descripción la punta es TORX. Si tienes un destornillador de cabezas intecambiables, seguro que puedes comprarte un juego de TORX por 4 duros de los antiguos. En cualquier ferretería bien surtida los podrás encontrar. Un saludo, ¡¡ y suerte !!.

Buenas, yo lo tengo de antes del restyling, en vez de mechero dejan la toma de 12v del mismo con una tapa, y donde iría el cenicero un hueco sin tapa para guardar lo que te de la gana, yo llevó ahí las gafas, el estuche del frontal de la radio, el movil, ..... El cenicero trasero lo dejan en una especie de papelera. Taa luego.

Esperate que tenga carnet, no digo ya seguro, que a final de cuentas tiene que ser quien te page el arreglo, porque como te lo tenga que pagar una abuelita solo con su pensión, ....., como demuestre que no tiene recursos no paga un duro. taaa luego.

Si el pedal no está duro, es porque tiene presión y por lo tanto funciona la bomba del freno, la que da fuerza al circuito hidraúlico que acciona los frenos. A partir de ahí, si están seguros de que el circuito está bien purgado, se puede descartar que se tenga aire en el circuito, pues al ejercer fuerza en el mismo el aire se comprime y por lo tanto no se accionan los frenos. Si están seguros de que la bomba está bien, pues lo que queda es que algún tubo en algún lado se infle como un globo, al presionar el freno, por lo que lo mejor es con el freno pisado revisar todos los circuitos para ver si alguno cambia de forma al estar pisado el freno. Un saludo y suerte.

Preocupante el camuflado del radar en el morro, aunque parece que sige llevando la camara en el salpicadero. En cualquier caso, es mas rentable pillarte y cascarte una buena multa que gastarse dinero en arreglar puntos negros.....

Bueno señores. Después de dar guerra y guerra y guerra, he conseguido que me arreglen el coche. Ha costado 5 semanas de coche en el taller, y no me quiero ni imaginar la pasta en mano de obra y piezas, porque le han cambiado hasta el conducto que va del filtro del aire al turbo, o eso o lo han limpiado mucho. Conductos, cableado, bombas, inyectores, de todo todo. Cuando yo empecé a ver este tema en el foro, había gente que decía que cambiando los inyectores, y normalmente también la unidad de mando, que se arreglaba, pero ante la falta de fallos en los diagnósticos había que "convencer" al taller o a atención al cliente para que lo hicieran. En mi caso han cambiado de todo todo todo. Gracias a que el taller, que se ha mojado y se ha puesto hasta que lo ha arreglado, porque si no seguiría con los mismos problemas. Tener en cuenta, que por lo visto los temblores son "normales" durante 20 sg o asín, que es el tiempo que tarda en limpiar los inyectores. Esos temblores son por el corte de encendido para limpiarlos. Mas allá, de forma constante y continua no es normal, y es un problema. El mío hasta daba pequeños tirones, a parte de que si lo dejabas 10 minutos parados 10 minutos que estaba temblando, imposible que se tire 10 minutos limpiando inyectores. Cuanto mas caliente peor, y en frío después de arrancar nada de nada, pero según se va calentando por encima de 70º iba empezando a temblar. En parado, acelerando hasta subir las vueltas mas o menos a 1.100/1.200 rpm seguía temblando, y en ese punto ya menguaban y cesaban. A tener en cuenta que alguno del foro, no recuerdo ahora quien de la lista, se le solucionaron al cambiarle el volante bimasa, pero los sintomas eran los mismos. Raro raro raro. En mi caso no creo que hayan tocado el volante bimasa, pues de siempre lo han achacado a la inyección. Resumiendo, que aunque todos lo describamos el problema igual, parece que puede haber mas de un problema que aparenten ser lo mismo. Como Audi no lo tiene claro parece que no arreglan ni un coche hasta que sepan diagnosticar y arreglar cada fallo. Que arreglarlo, en mi caso, le sale a Audi por una pasta en mano de obra y materiales, y como seguramente no le compense por lo "leve" de los problemas hay que pelearse para que lo arreglen. En mi caso, no se trataba de una simple pieza, si no que parece que toda la inyección parecía estar descompensada, o se ha desajustado todo por no funcionar como debía. Esto a pesar de que teóricamente funcionaba todo dentro de los márgenes de funcionamiento, no había fallos en los diagnósticos y ni la última programación de inyección de Agosto había solucionado nada. Nunca he recibido ni una carta de compromiso de Audi indicando que lo están mirando y que darán solución, ni por supuesto un compromiso de que si algo de la inyección falla fuera de garantía se harán cargo por poder deberse probablemente a lo mismo que causa los temblores. Por eso mas vale que todos tengais documentadas vuestras visitas al taller, y que no lo dejeis esperando que Audi saque una campaña para arreglarlo. Y si el taller os puede dar un informe de lo que han mirado, o las medidas que han tomado mejor que mejor. Por esto os recomiendo, que todos lleveis vuestros coches al taller para que os revisen el coche, que tomen medidas a la inyección, que revisen el volante bimasa o lo que se les ocurra, porque no tiene diagnóstico, y por lo tanto no tiene solución facil. Lo mismo resulta que en los diagnósticos o en las medidas de la inyección os sacan algún problema y lo pueden arreglar, y si no os tocará pelearos. A mi me ha sorprendido todo lo que han tenido que cambiar en el mío, cuando suponía según lo que había leido en este foro que cambiando los inyectores y la unidad de mando tendría solución. Por eso me da la impresión que puede haber varios problemas distintos, que afectan a la inyección, y que nos causan a todos las mismas sensaciones. Un saludo a todos.

Hombre, también puedes hacer lo del anciano que ha salido en la tele, le pone un anclaje de cinturón que habrá sacado de un desguace, y luego se mata por no llevarlo puesto, ..... Esto ya depende de cada uno. o bien cierras el cinto pero lo dejás por detrás del asiento, o detrás de la espalda, problemo, eso de ponertelo deprisa y corriendo cuando ves un guardia civil o policía lo llevas jodido.

Yo tengo el mosqueo con el mío, consume un poco de refrigerante, un dedo en 10.000 km, lo lleve a un concesionario y me dijero que no le encontraban nada, que no perdía presión, ni tenía nada picado ni nada de nada de nada, el liquido está limpio. Se supone que tampoco era culata porque el color del humo de escape era normal al arrancar. Lo malo es que lo llevé ya pasada la garantía. En garantía ya lo llevé 4 veces para que me miraran el tema de los temblores, y o no se dieron cuenta ellos o ni lo miraron por no relacionarlo con los temblores. El coche se ha tirado 5 semanas en el taller y ya está arreglado, pero han cambiado de todo todo todo. Y me han rellenado el vaso del refrigerante, por lo que no se si habrán llegado a mirar la culata o no. El coche ya tiene 84.000 km, espero que la culata le aguante, porque después de cambiar toda la inyección sería gracioso que siga teniendo cosas mal. un saludo.

Te va a costar dinero, pero también sería recomendable que le hagas un paralelo trasero. Si te tiembla por culpa del parelo trasero y le cambias las ruedas no vas a arreglar nada y te vas a seguir comiendo la cabeza. De cualquier modo, compara la profundidad del dibujo en los lados del neumático. Eso podría indicar que se ha ido el paralelo. También podrías tener tocado un palier, de algún bache o lo que sea. Yo fuí a hacer el paralelo delantero porque se me comía las ruedas por dentro, pero no vibraba la dirección o apenas lo hacía, resulta que estaba doblado un palier. Un saludo.