mazda323

o**** macho, menudo palo!! Entre lo que cuesta el Parrot (y a saber lo que te han "robado" en la Audi), mas lo que te cuesta el cablecito este de marras, te va a salir el tiro por la culata. Acabo de comprar un kit completo, nuevo y original, de centralita Bluetooth + Antena Bluetooth + Microfono + cable Plug&Play por 269 euros envio incluido. Todo original y con garantía. Calculo que lo que te ha costado a ti (o te va a costar), no varíe demasiado de lo que cuesta el kit original que te comento, ¿verdad? Echando un vistazo rápido veo que ese modelo de Parrot esta en torno a los 100-150 euros en tiendas normales (imagino que en AUDI bastante mas), mas la mano de Obra que te habran metido, mas el cable este que tienes que comprar...al final igual te sale hasta mas caro. Que pasada. Salud. mazda323

Buenas. Pues si tienes garantía, ya puedes tirar de ella o sino ya ves a lo que te arriesgas: !!!3.600 euros!!! Yo sigo en mis trece y hasta que no encuentre un sitio que me certifique que los tengo rotos (y que no sea por los sintomas o por que yo le digo "parece tema de inyectores") y otro que me los cambie a un precio razonable, no puedo cambiarlos. Solo me queda acudir a AUDI, que fijo que tienen la maquina (sería la o**** que en un concesionario oficial de una marca no tuvieranlos medios de diagnosis necesarios para detectar una averia. Entonces es que le prendo fuego a la concesión entera!). Una cosa es soltar 2.000 pavos, que me jode un huevo y parte del otro, y otra cosa es soltar 3.600 a AUDI, empresa que nos ha hecho la 13/14 con el tema de inyectores y que encima te los cobran al doble de su precio real. Es que manda c***... Yo por eBay veo la referencia buena (059130277BD) por 345,00 euros, y luego hay otras referencias en las que varía unicamente la letra, que cuestan 195,00 euros. El vendedor me ha asegurado que los baratos me sirven perfectamente, que solo es montar y codificar. Pero o**** macho, me da cagalera comprarlos y que luego no sirvan. El ahorro sería espectacular, por saldrian los 6 inyectores a 1.200 euros. La referecia exacta saldrian a 2.070 euros. Ojo, esto son precios NUEVOS, nada de intercambio ni pollas en vinagre. Voy a ver si llamo al distribuidor ese de Asturias que los dejaba tan baratos, pero me da que esos 317,00 euros será para inyectores de intercambio... Salud. mazda323

Buenos Días. Para mas exactitud, le hice la consulta a mi colega de AUDI y ayer me respondió. Os dejó aqui la respuesta, por si algun compañero se encuentra ahora o en el futuro, en la misma situación. La centralita Bluetooth que ahora mismo montarian en AUDI para un A4 B7 del 2006 en adelante sería la siguiente referencia: - 8P1862335A (año 2012) Evidentemente esto no quiere decir que otras referencias no vayan a funcionar, pero así al menos yo puedo ir a tiro hecho. Un Saludo. mazda323

Buenos Días. Hola, gracias por las respuestas. Para mas exactitud, le hice la consulta a mi colega de AUDI y ayer me respondió. La centralita Bluetooth que ahora mismo montarian en AUDI para un A4 B7 del 2006 en adelante sería la siguiente referencia: - 8P1862335A (año 2012) Evidentemente esto no quiere decir que otras referencias no vayan a funcionar, pero así al menos yo puedo ir a tiro hecho. Ademas he visto un kit muy muy barato (centralita BT, Micro, Antena y cable Plug&Play, todo original) y me voy a tirar a la piscina ahora mismo. Un Saludo. mazda323

Buenas. Hola xavi_10, siempre atento a estos temas ;-) Gracias por esquema. Si que habia leído el tema de puentear el micro para tener SDS, pero que lo realmente importante es el software del RNS-e. Aunque no hay problema si no esta preparado, ya que en el foro viene como realizar la actualizacion (realmente es un parche, por lo que he leido) y que funcione perfectamente. Oye, ¿y no tienes forma de comprobar la letra de tu centralita? me refiero de una manera rápida, sin necesidad de desmontar, evidentemente ;-) Un Saludo y gracias. mazda323

Buenas. Hola, la misma pregunta la he puesto en el foro de CarAudio/Navegadores, pero no he tenido mucho éxito ni tiene el post visos de tenerlo. El caso es que hace tiempo monte a posteriori el RNS-e en mi coche, y empecé a ver post sobre el SDS :drooling: Fue entonces cuando me enteré del tema de la centralita bluetooth, microfono y tal. Aprovechando que el Parrot que tengo (que ni siquiera lo fije en un lugar, despues de montar el RNS-e. Estaba tan contento que dije "que le den por culo al Parrot! y acabo en la guantera) parece que anda en las ultimas, ya que se pone a pitar al dar el contacto, la pantalla se deja de ver, la ruleta a veces va y otras no va, etc, he decidido tirarme a la piscina y ir a por el manos libres OEM. Asi pues, me he empapado post y post, sin sacar realmente nada en claro, ya que algunos comentan que les funciona con el iPhone 4, otros no, pero son pocos los que ponen la referencia de su centralita Bluetooth para poder hacerme una idea de cual me vale. Asi pues, los requisitos que pido son: - centralita Bluetooth compatible con Audi A4 B7 del 2006 y RNS-e instalado a posteriori (no se si necesito la referencia de mi RNS-e, o si dara igual) - centralita Bluetooth compatible con iPhone 4. - centralita Bluetooth compatible con SDS (no se si es cosa de la centralita. Por lo leido, el SDS es cosa del RNS-e) Tengo volante deportivo multifuncion (Sline). De todo lo leído me he quedado con: 8E0 862 335 <MY 2005.5 A4 (US) - no Bluetooth 8P0 862 335 <MY 2004 A3 - Basic functionality only 8P0 862 335 A MY 2004 A3/A4 - Basic functionality only 8P0 862 335 D MY 2005 A4 >8E-5-533 000 - Basic functionality only 8P0 862 335 E MY 2005 A4 8E-5-533 001}8E-5-600 000 - Basic functionality only 8P0 862 335 C MY 2006 A4 8E-6-000 001/8E-6-800 001} 8P0 862 335 B MY 2006 A3/A4 (US) 8P0 862 335 F MY 2006.5 A3/A4 (Europe) 8P0 862 335 G MY 2006.5 A4 (US) 8P0 862 335 M MY 2007 (Europe) 8P0 862 335 J MY 2007 (US) 8P0 862 335 H MY 2007.5 (Europe) 8P0 862 335 L MY 2008 (US) 8P0 862 335 K MY 2008 (Europe, sw 0340) -> may get replaced under warranty due to faulty firmware (see here for details) 8P0 862 335 Q MY 2008 (Europe, sw 0350) 8P0 862 335 R MY 2008 (North America) 8P0 862 335 N 8P0 862 335 P 8P0 862 335 S 8P0 862 335 T 8P0 862 335 AA 8P0 862 335 AB y con esto que comentaba un forero: "mi coche es del 2007, a4 avant b7, y la letra del bluetooth es la Q, el iphone 4 se conecta a la primera el solito." A ver si alguien me echa una manita, que no quiero cagarla. Saludos y gracias. mazda323

Buenas. Hola, despues de leer varios hilos de instalacion de centralita Bluetooth a posteriori (Air Crusan, freestylero, etc), tengo algunas dudas en lo que se refiere a la referencia correcta. Segun parece, lo importante es la letra/s que van despues de la referencia y la gente aconseja coger la mas alta. Por lo leido, a partir de la S y hasta la AA, deberían valerme, pero prefiero estar seguro y saber exactamente cual debería comprar o cual es la que mejor funciona en mi modelo, por ello os pido ayuda. No me gusta andar trasteando y cambiando pines, basicamente por que no tengo ni put* idea! asi que si encuentro una centralita y un cable plug&play para mi modelo, miel sobre hojuelas No tengo problema en acudir a AUDI y volverles locos en busca de referencias, entendiendo que eso sería lo mas fiable, ¿no? pero si alguien por aqui puede sacarme de dudas, casi que me fiaría mas de lo que me digáis vosotros. Mi coche es un A4 B7 del año 2006, al que le he instalado a posteriori el RNS-e (tengo FIS monocromo). Un Saludo y muchas gracias. mazda323

Esta loco, pidiendo modificaciones para hacer!!! :clap1: Te puedes cagar!!! Exteriores --> lo que te guste (te puedes arruinar!) Interiores --> ya que tienes RNS-e, si no tienes Bluetooth, te haces con una centralita y a por Manos libres y SDS!! :drooling: Y si te apetece y quieres, camara de vision trasera. Yo estoy en ello. Salud. mazda323

Buenas. Echale un ojo a este hilo por si acaso...Humos en motores diesel Podrían ser perfectamente los inyectores; si como te dice AudiRace, es humo blanco grisáceo azulado, huele la o**** de mal y encima pican ojos o garganta, casi fijo que son los inyectores. A mi me pasa desde hace tiempo y tengo pendiente solucionar. Generalmente me pasa como a ti, por las mañanas al de poco de arrancar y también al arrancar después de un tiempo parado. Monto niebla yo solo ;-) Un Saludo. mazda323

Buenas. Yo simplemente lo he encontrado y he creido interesante compartirlo. El curro es de otros y por eso he puesto de donde he obtenido la información De todas formas, !gracias! Salud. mazda323

Buenas. Gracias Xavi, es lo que necesitaba saber. Por lo que comentas, no habría problema en adquirir algo de esto y parece que puede merecer la pena. ¿Tu tienes de estas, o solo tienes de preparadores oficiales (Hofele, Caractere, etc)? Saludos y gracias. mazda323

Buenas. Pues nada, buscando información sobre talleres que comprueben inyectores, he dado con un foro donde se proporcionaba una informacion, a mi juicio, interesante. Información obtenida de la siguiente página: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=2&t=84722 La replico aqui: El humo en los motores Diesel : Origen , Diagnosis y Solucion 1 Color del Humo : De todos es conocido el viejo refran de los mecanicos de : Humo blanco -> Perdida de refrigerante por la junta Humo Azul -> Aceite de motor quemado , probablemente segmentos o guias valvula Humo Negro -> Exceso de combustible. Si bien pudiere ser cierto en el caso de los motores de gasolina , en los motores diesel la cosa es bien distinta. Porque ? 1.. en los cilindros de motores diesel siempre hay presion o sobrepresion . Nunca hay vacio como en los gasolina . Ello implica que en circunstancias normales , el refrigerante , ni quiere , ni puede escaparse al cilindro. Lo mismo sucede con el aceite. No hay vacio , por lo que el aceite no "chupa" a traves de los segmentos / retenes valvulas hasta la camara de combustion. 2...El combustible Diesel. -en cualquiera de sus variedades - es ACEITE. Por lo tal , es capaz de crear humos azules , que no tienen nada que ver con aceite de motor quemado. 3.. Los motores Diesel tienen mucha compresion , en caso de motor desgastado , la presion se escaparia al carter , pero no el aceite hacia arriba. Veamos ahora los posibles colores de un Motor Diesel: 1 .. Blanco / AZULADO .. Es el mas comun , y el que vamos a tratar. Es simplemente VAPOR de gasoil sin quemar. 2... Negro de hollin Es un humo benigno. Es simplemente que la inyectora inyecta gasoil por encima de cierto nivel (que se llama nivel de punto de humo ) . El gasoil se quema , y el motor rinde perfectamente . Simplemente , el producto de la combustion de tanto gasoil es un humo negro. Son dos problemas bien diferentes. El humo negro es ni mas ni menos que consecuencia logica de meter mas gasoil que EL QUE PERMITE LA LEY para evitar esos humos .pero el motor esta funcionando perfectamente. De hecho , funciona mejor e incluso gasta menos. Simplemente es molesto para los demas usuarios. Para evitar ese humo la mayoria de las ocasiones es tan simple como retroceder un poco el tope de la leva de la bomba para que el coche no acelere tanto . Esos precintos no estan ahi para nada , es simplemente para que el usuario no le "gane" unos cuantos caballos extra a base de pasar del "punto de humo" El humo blanco/azulado - mucho mas comun , por desgracia - es bien diferente. Es simplemente gasoil inyectado que -por las razones que sean - no ha llegado a combustionar. Al ser expulsado (aun sin quemar ) en el colector de escape ,este empieza a calentarse y a hervir , mostrando el caracteristico humo blanco-azulado. En principio , hay que descartar problemas mecanicos con el motor. Aun sin compresion , aun con las guias deshechas, un motor diesel no tiene por que quemar aceite por el escape. TODO HUMO BLANCO AZULADO es gasoil vaporizado pero sin quemar. Recordemos ,que en un motor diesel , cada cilindro le inyecta diesel ... funcione o no . Abran las valvulas o no . Tenga piston ! o no! . cada 2 vueltas, le van a inyectar 1/200 cc de gasoil. En este punto , convendria coger un vasito de gasoil y echarlo sobre un colector de escape caliente ( o una sarten vieja a 100 -200 grados). Vereis el humo blanco , con el olor caracteristico del humazo blanco de los diesel viejos . A diferencia de la gasolina, El DIESEL al evaporarse emite vapores de color y olor caracteristicos . ESTOS son los vapores que querremos eliminar para contentar a la ITV. En resumen : Humo Blanco/azulado : No hay combustion ( o es muy imperfecta ) Humo Negro : Tope de la inyectora demasiado abierto (no es importante ) Razones por la que puede no haber combustion ( Humo blanco/azulado) Inyeccion Muy ATRASADA Inyeccion Grotescamente ADELANTADA Inyector que gotee Inyector Que no abra. (en este caso , aun yendo a 3/5 cilindros ,ese cilindro no emitiria humo alguno). Suponiendo que los inyectores esten en un estado normal (es raro que goteen ) todo oscila en torno al punto exacto de la inyeccion . Conviene recordar : 1 Las bombas rotativas no pueden des-compensarse. Inyectan a todos los cilindros en exactamente el mismo punto. 2 Las bombas rotativas no inyectan "de golpe" . Van aumentando la presion paulatinamente HASTA que el inyector Abre. 3 Las bombas rotativas ,van perdiendo presion con la edad , -van inyectando cada vez con menos fuerza - pero a TODOS LOS CILINDROS IGUAL. En dos palabras , las bombas inyectoras van incrementando la presion en cada cilindro hasta superar la presion de tarado de los inyectores , momento en el cual ABREN. Porque entonces echan humo blanco/azul los motores diesel ? POR INYECTAR FUERA DE PUNTO. Con el tiempo , los inyectores se van desgastando . Ello hace que unos abran a mas presion que otros .Si un inyector abre a 130 y otro a 110 , el de 110 VA A IR SIEMPRE mas de 10 GRADOS ADELANTADO RESPECTO AL OTRO . Por tanto no sirve de nada mover la bomba hacia delante o hacia atras. Si los inyectores abren a distintas presiones, siempre van a estar fuera de punto . Puedes poner la bomba tal que el segundo vaya bien .. PERO entonces .. el primero va adelantado. Para solucionar cualquier tema de humos es critico saber con certeza que todos los inyectores abren a la MISMA presion . En caso contrario es imposible evitar el humo .Literalmente imposible. En mi opinion la mejor forma de asegurarse de ello es simplemente es comprar inyectores nuevos. A menos de 20 euros la unidad en LRSEries.com .. es tonteria andar desmontando , comprobando y cambiando toberas. Ademas, asi nos aseguramos que pulverizan correctamente . Una vez que tenemos los inyectores tarados a la misma presion .. ahora ya solo depende de calar la bomba correctamente. El calado "de manual" solo sirve para motores ,bombas e inyectores nuevos. Con el tiempo , la bomba de media , y la de alta de la inyectora van inyectando sensiblemente a menos presion (el mismo caudal ,eso si ). Por lo que el inyector tarda mas .. y mas en inyectar ... con el consiguiente retraso en la inyeccion . Para cuando inyectan , el piston ya esta bajando , el aire se esta enfriando (por la expansion ) y apenas quedan microsegundos para lograr una combustion decente. El resto del gasoil ...simplemente hierve -del calor- y salen los dichosos vapores. Es por tanto que hay que adelantar la bomba .. bastante. A veces las muescas que lleva la bomba no son suficientemente amplias como para ajustarla correctamente (Me ha pasado ). La unica solucion es sacar la bomba y desplazar el piñon dentando otro diente (en el sentio de avanze ). Una bomba CORRECTAMENTE CALADA , TIENE QUE HACER SONAR EL MOTOR UN POCO A "BIELA" (NO MUCHO ) , NO PASA NADA. LOS MOTORES DIESEL TIENEN QUE SONAR RONCOS , A GOLPETEOS . Sin embargo -puede darse el caso - que de pronto oigamos unos golpeteos metalicos muy fuertes. Como una biela fundida . Hay que guardar la calma . Lo que pasa es simplemente que un inyector esta inyectando ANTES de tiempo. Recapitulando : *Si un inyector inyecta demasiado tarde : -> HUMO BLANCO / AZUL *Si un inyector inyecta demasiado pronto:->GOLPE METALICO + HUMO BLANCO AZUL *Un Inyector inyecta demasiado tarde si : La bomba esta retrasada. La bomba inyecta menos presion (por estar vieja ) El inyector esta tarado demasiado alto (inyector nuevo con bomba vieja , por ejemplo ) *Un inyector inyecta demasiado antes (adelantado) si La bomba esta adelantada La bomba inyecta mucha presion El inyector esta tarado demasiado bajo *bomba nueva e inyector viejo* Aun yendo el motor "a punto" .. podemos ver que algun piston esta echando humo . Es muy facil de ver en el escape , porque las humaredas son ciclicas tipo "puf puf puf" .. Es el tipico caso de un solo clindro inyectando ANTES o DESPUEs. . Puede ser que un inyector inyecte antes que otros ? -SI ., Por no haberlos tarado correctamente , o por juntar inyectores nuevos con viejos. Para eso tienen la tuerca de ajuste de presion. Como localizarlo : Simplemente desconectando las tuercas del tubo del inyector .. y viendo si el humo desaparece . Normalmente , en cuanto aflojemos el tubo del inyector desfasado *(recordemos puede estar adelantado o atrasado ) el humo cesara. Ahora nos toca ajustar ese inyector en particular Con el MOTOR EN MARCHA , Quitando el racord del rebosadero (parte superior del inyector ) veremos una especie de tornillo . ANTES DE NADA HAY QUE MARCAR LA POSICION Y EN CUALQUIER CASO RECORDAR EL NUMERO DE VUELTAS QUE SE LES DA. Si apretamos (sentido agujas del reloj) el ajuste del inyector -con un atornillador de pala plana - APRETAMOS el muelle . Incrementamos la presion de tarado y por tal RETRASAMOS ese inyector en particular. Si nos pasamos echara mucho humo (e incluso dejara de explotar correctamente ) . Si por el contrario giramos al reves que las agujas del reloj , aflojamos el muelle del inyector , rebajamos la presion de apertura e inyectara antes. Si nos pasamos ,echara mucho humo y oiremos un golpeteo metalico. A base de probar ...se puede dejar un motor diesel -por viejo que sea- sin humos . En resumen : Los humos blancos azules son vapores de gasoil sin quemar Los humos negros es gasoil quemado -perfectamente - .Simplemente , a partir de determinada cantidad de diesel/O2 sale ese humo , pero no hay gasoil sin quemar. Cualquier motor diesel , independientemente de la compresion, puede funcionar sin humo alguno. Casi el 100% del humo blanco (o azulado ) es gasoil inyectado fuera de punto (adelantado o atrasado) Las bombas conforme envejecen , inyectan a menos presion , lo que va retardando la apertura de inyectores , haciendolos humear progresivamente. Las bombas muy viejas , pueden requerir montarlas 1 diente mas avanzadas , porque el ajuste de corredera que lleva es demasiado pequeño para el retardo que tienen . Los inyectores pueden funcionar abriendo a cualquier (razonable ) presion SIEMPRE que lo hagan todos al mismo tiempo . Se puede "adelantar" o "atrasar" un inyector particular ,-en marcha- girando el tornillito que se ve desde la salida del rebose. Los motores diesel muy rara vez queman aceite por falta de compresion , o por valvulas. Los motores diesel casi jamas queman agua por fallo junta de culata. Cualquier diesel que arranque... puede dejarse sin humo alguno a base de ajustar la bomba y tener inyectores tarados correctamente Los liquidos "antihumo" ,echar gasolina en el diesel , echar liquido hidraulico en el diesel no sirven generalmente para nada. Las famosas "fugas de aire" en el circuito de aire , no tienen mucho sentido. Si no ves gasoil salir -que va a 100 kilos- , es logico asumir que el aire no puede entrar. El ultimo sitio por donde puede entrar aire es el decantador. El resto va todo a presion y no puede coger aire. Ademas, el mitico "aire" en la bomba ... sale -via los inyectores- poco a poco en menos de 1 minuto. Las bombas CAV/ DPA son autocebantes.

Buenas. Ostias! he visto que puse "plástico ABT" y queria decir "plástico ABS" Gracias por la respuesta Jenea. La verdad que el precio es muy atrayente y la defensa en si no tiene mala pinta alguna. Por el precio que tienen (tampoco es que sean una ganga comparado con un S-line original, mas o menos el mismo precio) no sería muy arriesgado coger una y comprobar. En principio esta parece que trae rejillas "bonitas" y encima viene incluso con los agujeros para los eyectores de los lavafaros del xenón, lo cual es un puntazo! Lo interesante sería saber de que material son las originales. Aunque me da que, como bien comentas en el caso de tu hermano, estos paragolpes no tienen ningun problema derivado del material con el que estan fabricados. Salud. mazda323

Buenas. Buscando paragolpes para nuestros coches, veo muchos de ellos, sobre todo imitaciones al RS4 (como el de Hofele esteticamente) que lo anuncian como "plastico ABT", y otros que anuncian "plastico Pu-Rim". Desconociendo el material del que estan compuestos los paragolpes originales, ¿son tan malos estos otros? Es que la diferencia de hacerte con un paragolpes ABT por 300 euros, a hacerte con un Hofele (que no se de que estara hecho) por 1000 pedazo de euros, es abismal. Por eso me gustaria saber que desventajas, si es que las tienen, presentan estos materiales. ¿Alguien las desaconseja o aconseja? Un Saludo. mazda323

Tiene que permitirlo el usuario del vídeo en Vimeo. Quizas si le pones un comentario y se lo pides, lo haga ;-) Salud. mazda323 PD: soy usuario de Vimeo.

Buenas. ¿Por que decís que no tiene faros direccionales? una cosa es que haya confundido los botones y otra que realmente no los lleve. Cuando pregunte por mis faros en Audi, para especificar las características reales del coche en el seguro, el tio miro en el ETKA y efectivamente alli aparecía bixenon y bixenon direccional. Y no es el primer B7 cuyas características anuncia Xenon direccional. Si alguien puede aclararlo, que lo haga. Pero imagino que el ETKA del concesionario no estaba equivocado. Salud. mazda323

Gracias Dersu Uzala por la explicación y aclaración. Salud. mazda323 PD: he tenido 3 infracciones muy graves (que nadie piense mal, pues se consideran infracciones muy graves algunos hechos que para nosotros, el comun de los mortales, serian "chorradas") que acabaron en sanción administrativa y parece que hice bien los deberes, pues aun me acuerdo de algo.

Mirate mas productos del link que te he mandado. Este por ejemplo no llegaria a 30 euros: Boton ESP Salud. mazda323

En el manual del coche te viene como montar/desmontar. No te quiero decir de memoria, para no liarla. Justo en la "bisagra" del brazo hay una tapa que debes quitar, y luego ya veras el mecanismo para soltar las escobillas enteras. En las escobillas de recambio, al menos las que yo compre, venian tambien las instrucciones. Eso si, escobillas de calidad y 50 euros a tomar por el culo :shocked: Si no has comprado las originales de AUDI, guardate las tapas en casa por que ya no te servirán. Salud. mazda323

A ver, yo no se que precios manejan en el conce ni que es exactamente lo que te dan por 18 euros, pero si en el conce vale ese dinero, me parece extrañisimo que en ebay se vendan a 33 dolares. Bueno, dejo el enlace por si le sirve a alguien: Botón ESP Rectifico!!! parece una cosa de USA. Venga chavales, que os he salvado el culete, mirar este enlace y que precios. Por 20 euros o menos es vuestro: Boton ESP Ebay Alemania Salud. mazda323

Ma molao lo del maletero ON FIRE jajaja así vine yo del pueblo de mis suegros 1.100 una media de 7,5 gracias a todos ,conclusion sacada!!si quito el rs4 es por que no me acuerdo lo que es estirar cuarta y quinta por que es exagerado claro 8 cilindros ,tuve un 2.5 tdi q...6 cilindros q no iba nada mal.ahora me apetece un cuatro cilindros mas jugeton,estirar quinta y eso sin ser tan racing...un coche gasolina quattro y que haga con la familia 700km/deposito + O - me vale , un a4 avant 2.0 tfsi quattro b7 perfect....impuesto circulacion ,revisiones, seguro etc.....para los km que hago y con family SALUDOS A TODOS Un RS4 para ir con la familia....!como se nota que eres de Bilbao! Oye, que si quieres, te lo cambio por mi 3.0 TDI Quattro :harhar: No, en serio; si te apetece probar un A4 B7 3.0 TDI Quettro para comparar (para comparar con el 2.0 T eh! no con el RS4!), ya sabes, estamos al lado. Un Saludo. mazda323

No entiendo mucho de derecho, seguro que meto la pata, pero alla va. De seguro que alguno de los terrminos que use no seran los adecuados y puede que ni sean los correctos. Hasta donde yo se, en una sancion administrativa no es el agente quien "revisa" el recurso, como por aqui se esta diciendo. Cuando se produce una sancion administrativa, la propia administración nombre a "una persona" para llevar el expediente (una especie de "juez administrativo"). Eres tu como ciudadano el que lucha contra la administracion, y no contra los agentes. En tu derecho de ejercer alegaciones al respecto mediante un recurso escrito, si niegas los hechos denunciados, sera cuando soliciten una ratificación de los mismos a los agentes denunciantes, que logicamente seguiran ratificando lo mismo que denunciaron en su momento, FALTARIA MAS. Por lo tanto, los agentes no necesitan revisar tu escrito de alegaciones, ya que la solicitud de ratificación la puede solicitar el demandado con anterioridad a la realizacion del primer escrito de alegaciones, en un escrito de solicitud de documentos y copia del expediente. Es decir, antes de enviar el recurso en el que iran las alegaciones (no pise la linea continua, señora administracion, por favor perdoneme), tu puedes solicitar una ratificacion de los agentes, del mismo modo que puedes solicitar la prueba testifical (tus testigos, que diran que no la pisaste) antes de realizar el verdadero escrito de alegaciones. Una vez recibida respuesta por parte de la administración, sera cuando envíes tus verdaderas alegaciones al respecto (pues eso, que no pisaste la linea, que realmente ibas en bicicleta y no en coche, o lo quieras). La mayoria de sanciones administrativas cuyas alegaciones son finalmente estimadas (te quitan la sancion, por asi decirlo), se debe al incumplimiento de plazos, pues la administracion tiene un plazo estimado para finalizar el expediente y hacer firme la sanción. Es el ciudadano quien debe saber aprovechar esos plazos, estirandolos al maximo y utilizando todos los recursos a su disposicion, que no son pocos. Si aun despues de utilizarlos todos, incluido el de alzada, siempre puedes recurrir a los tribunales y que un juez decida. A la gente que sepa derecho, le pido sea benevolente con este pobre ciudadano de a pie, que ya de antemano mostro su desconocimiento del tema. Asi que no me deis muy fuerte en la cabeza con los palos, que ya la tengo bastante jodida Que aunque sea este un foro de coches, nos gusta aprender de todo un poco. Salud. mazda323 PD: si realmente no has pisado la linea continua, yo al menos recurriría. Si es necesario me buscaría incluso testigos falsos (alguien que diga que iba detras tuyo en el coche y que vio como no pisaste la linea); solo faltaria que unos agentes puedan inventarse una denuncia falsa, y yo no vaya a inventarme unos testigos falsos.

Buenas. Alguien sabe exactamente por que hay tantas referencias (solo varían las letras finales) para una misma pieza? entiendo que algo cambia de una a otro, pero por que mismos modelos de coches, llevan piezas con diferentes referencias? Es que es increible la cantidad de inyectores para 3.0 TDI que veo por ahi, todos los que anuncian para A4 B7 son: 059 130 277 Y las letras van desde la AB, AD, AG, AH, AX, BD......... El problema radica en que AUDI dice la que referencia actual es BD, pero claro, en los anuncios estos que veo, ahi inyectores desde 150 euros hasta 350 y en unos ponen que son para sustituir a unas referencias y en otros a otras. Asi que el jaleo es maximo, por que si no valen los mismos para todos los 3.0 TDI, es que algo pasa. Luego encima ya veo los CD, que pone que sustituyen a los BD. La madre que me pario!!!! ¿que pasa, que me valen todos? ¿no me vale ninguno? Desde luego prefiero pagar 1200 euros, que no 2000, pero lo que no quiero es cagarla y tenerme que comer con patatas los inyectores que compre. Lo que si parece estar claro es que la referencia de la pieza BOSCH es: 0 445 115 078 En AUDI ayer no estaban por la labor de colaborar, asi que me tocara sacarme las castañas del fuego a mi mismo, por eso necesito ayuda y la pido aqui. ¿Alguien controla de referencias y equivalencias? Salud y gracias. mazda323

Que cabroooonnnnnnn.....asi que pasaba de sus compañeros de B7! Vaya pasada de carro tio, sera seguramente mi siguiente adquisicion, si no se me mete en la cabeza el nuevo A6. El otro dia tuve el placer de conducir uno igualito, que tiene un colega, y he de decir que el motor no tiene nada que ver, sobre todo el sonido. Me atreveria a decir que el 233cv es como mas "brutito", y este de 240cv es como mas lineal, pero con un sonido que como ya digo, enamora. Los consumos como tu bien dices, pueden llegar a ser sorprendentes. Un Saludo y mi mas sincera enhorabuena. mazda323 PD: aun asi no te vas a librar de mis preguntas

Buenas! Hola chavales, ayer estuve en la Audi y lo que saco en claro es que o no tienen ni put* idea, o no les interesa molestarse en explicar las cosas a los clientes, o yo que se. Pero se pone uno de una mala o**** en 5 minutos... Para empezar, la referencia que os dije que llevaba montada no era tal. Es decir, que mis inyectores no son 059 130 277 AD sino 059 130 277 AB. Segun ellos, las únicas referencias ACTUALES para mi coche son: - 059 130 277 BD --> inyector nuevo (558 euros) - 059 130 855 AX --> inyector reconstruido (480 y pico de euros) Entonces es cuando le pregunto si hay mas referencias que me valgan, ya que parece que unos 3.0 TDI traen unas referencias (no hablo de buenas o malas) y otros otras. Ya he visto AD, A8, AJ, AX....jod**, parece el hundir la flota. Total que me dice el chico que el no tiene ni put* idea, pero que si yo le pido unos inyectores para mi coche, el ahora mismo tendria que darme la referencia BD. Tambien le pregunte por que ostias llevo entonces la AD, y me dijo que ni idea, que esa ni le salía. Y como no estaba mi colega, pues no me atrevi a preguntar mas, pero anda que no hay desconocimiento ni nada! Bien, esto es exactamente lo que se ve en las capturas de ETKA de meatloaf; si os fijais, bajo en la captura que ha colgado, hay dos secciones. La correspondiente al inyector actual (059 130 277 AH) y debajo hay otra en cuyo encabezado pone "Anulado el 01/04/2009, usar como repuesto..." y sale la referencia que me dieron a mi ayer en AUDI, que es la 059 130 277 BD. Con lo que queda claro que los primeros inyectores eran una m**** que fallaban como escopetas de feria, y que a partir de esa fecha fueron sustituidos por estos otros, que deben ser los buenos. Claro, yo me pregunto, ¿como puedo saber yo ahora que referencias "antiguas" valdrian para mi coche? imaginar que voy a un desguace y encuentro un 3.0 TDI con los inyectores en buen estado, pero con otra referencia. ¿Los compraríais? Y si veo los de un A5 3.0 TDI??? los compro? Entiendo que segun AUDI yo unicamente puedo montar los BD, pero estoy convencido de que el inyector debe ser el mismo. Y todo esto por que? por que buscando por internet se ven inyectores que varian muchisimo de precio, a pesar de estar anunciados todos ellos para A4 3.0 TDI. Los hay desde 195 euros, que es un precio mas que razonable (demasiado incluso, diria yo) hasta los 354 euros, que ya me parece un precio mas "español". Desde luego los 600 euros que pide AUDI me parece un autentico robo a mano armada. Asi que ando perdido en la busqueda del inyector perfecto, sin saber muy bien cuales me valen y cuales no. Ala, ya sabemos un poquito mas de referencias de inyectores. Saludos y gracias. mazda323