antoniofonty
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Pues ya tengo el botón warning, el embellecedor/marco y los botones/tapa del lado izquierdo (compré un kit en eBay que venía tapa ciega,botón ESP,testigo airbag y soporte de estos 3)
Sólo me falta las 3 tapas ciegas del lado derecho, la cuestión es que veo dos referencias aquí en el hilo, pero son 3 tapas... la del lado derecho está claro que es distinta, pero las otras dos creo que también lo son...
Alguien puede confirmarlo?
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Gracias compañero, ahora mismo pido las piezas por ebay
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Hola.
Tengo la conversión echa de hace bastante tiempo, pero en su día recorté el embellecedor para no tener que cambiar los botones y todo el tinglado.
La cuestión es que el botón warning está pelado del uso y ya quiero aprovechar para hacer el cambio a restyling y poner todo nuevo, el clima, tengo instalado el restyling pero me falta cambiar la botonera para ya dejarlo todo fino.
¿El mueble 2Din que puse en su día (botonera antigua) sirve para la botonera y tarjetero restyling verdad?
Gracias.
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Realmente no es difícil, solo tener paciencia y un rato libre
Los leds de los asientos calefactables alumbran más tenue porque son amarillos y estos trabajan a un voltaje mayor que los rojos. Entonces para que iluminen igual hay que buscar un punto donde haya un mayor voltaje y ponerle su correspondiente resistencia, o bien ponerles leds rojos de la otra placa. Yo lo he dejado asi porque como esa opcion no la tengo pues me da igual.
Saludos.
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Hola.
Como muchos sabréis si intentáis montar un climatizador restyling en un pre-restyling, no os saldrá aire al activar el compresor para el aire frio, esto pasa porque no son compatibles.
La solución es fácil, cogemos la carcasa del restyling y le ponemos la placa electrónica de nuestro pre-restyling.
El "problema" por así decirlo, es que los leds que iluminan los botones no están ubicados en el mismo lugar, así que tendremos que cambiarlos y ponerlos en la misma posición que están en la placa del restyling. Luego vasta con soldar unos hilos de cobre finitos desde los leds hasta la conexión donde iban originalmente.
Como veis, el nuevo trae para asientos calefactables, que en mi caso , queda anulado.
Desmontamos ambos para extraer las placas...
Recortamos el borde superior del botón "AUTO", ya que este pega con el interruptor e impide que pueda pulsarse.
Lo siguiente y más entretenido, cambiar los leds de sitio... Tened cuidado de no hacer ningún cortocircuito y respetar la polaridad de estos. Al despegarlos calentad solo lo justo para no derretirlos...
Algunos de ellos combinan una de las patillas, por lo que se quedan sujetos, otros hay que pegarlos a la PCB con pegamento rápido tipo super glue 3 o similar.
Los hilos de cobre los podemos coger de cualquier cable...
Yo her cambiado los de las ruletas por unos en blanco para darles un toque distinto, esto ya es opcional. También les he puedo los de los asientos calefactables para dar el pego
Los botones superiores de recirculación, +, -, y salida de aire por arriba hay que ponerles un "calzo" en la base donde hacen contacto con los pulsadores de la placa, porque si no hay que hundirlos mucho para que accionen y se hace algo incómodo.
Ya por último atornillamos, montamos y comprobamos que todos los led´s funciona correctamente.
Y listo, ya lo tenemos funcionando
Perdonad la calidad de las fotos, es que no tenía la cámara a mano y tuve que hacer uso del móvil.
Saludos.
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No hace falta que compres nada. Una vez que tengas el volante nuevo y el antiguo desmontado, cortas el conector del airbag del antiguo y lo sueldas al airbag del nuevo... En el nuevo te encontraras 4 cables (2 por cada disparador) pues los pones en paralelo (es decir, unes los dos cables del disparador 1 con los dos del disparador 2) y lo sueldas al antiguo conector.
Si no te aclaras te busco las fotos de cuando hice el cambio del mio.
Saludos.
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Te vale sin problemas. Yo lo cambié por uno como el de la segunda foto y lo único que tuve que cambiar el conector del airbag porque son distintos, ademas que el nuevo lleva dos disparadores en lugar de uno, pero es solo puentearlos y ponerle el antiguo conector... Por lo demás es quitar y poner.
Saludos.
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Sencillamente TREMENDOS.
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Yo creo que para eso mejor te pones los dayline de proyeccion que son halogenos y ya tienes drl.
Son los que llevo. Saludos.
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No pongas un kit de xenon en un faro de reflexión, por el bien de los demás, ya que iras deslumbrando a todo dios.
Puedes poner unos faros de proyección (vulgarmente conocido como de lupa) y cuando tengas que ir a la ITV quitas xenon y pones las halógenas que no se tarda nada.
Almenos, llevándolos bien reglados, no deslumbras a nadie y ganarás en visibilidad y seguridad.
Saludos.
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Esperando a conseguir unos estoy... no te preocupes que en cuanto los tenga me pongo manos a la obra
Saludos.
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+20... Yo llevo hasta el trasero quitado...
Pero vamos para gustos los colores, si a ti te gusta, eso es lo importe. Como te han comentado en ebay los hay a patadas.
Saludos.
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Lo de la ITV pues hay que poner los otros faros, pasarla y volver a montar de nuevo. No se, igual montando la regulación de altura y lavafaros podría colar... pero como el tío vea que la inscripción del faro no cuadra, te la va echar para atras. Yo veo más factible cambiar de faros.
Y con lo de la regulación de altura no creo que haya problemas.
Saludos.
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Si que trae el hueco. Si te fijas en las fotos se ve, solo hay que hacer los agujeros para los cables
Saludos.
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eso lo hace la bordnetz, si la configuras como drl led baja la intensidad al dar intermitencia
¿Pero eso lo puedo configurar con vag-com o algo?
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Pos no estaria nada mal echarle un vistazo a ese brico, esta muy interesante pero una vez exo las conexiones seria las mismas y solo faltaria configurar con VAG-COM no?
esle estoy un poko verde en este tema
Yo tengo vag-com pero estoy pegado en ese tema, solo se hacer con el lo básico y poco más... Se que hay una forma de configurar para xenon y demás pero yo no tengo ni idea.
Lo haré a la antigua usanza, pondré resistencias para que no de fallo de FIS y punto. La DLR la conecto a 12V bajo llave como lo llevo ahora y fuera.
Lo único que tengo dudas es si para que la DLR baje la intensidad hay que bajarle el voltaje o basta con conectarlo a posición como mis actuales faros. Los que llevo ahora lo que hacen es eso, la DLR lleva 3 cables (+12, + posicion y masa) entonces cuando das posición estos bajan la intensidad. Esto ya tendré que investigarlo cuando tenga aquí los faros y hacer pruebas.
Saludos,
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Bueno eso decídmelo cuando lo tenga listo, que aún queda lo peor :lmfao:
Estoy frito ya por pillarlos y meterle mano al tema
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Yo tengo las Goodyear F1 asimétricas 2 y van muy bien tanto en seco como en mojado.
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Bueno señores, ya tengo mis antiguos faros "destripados"
Estoy deseando encontrar los nuevos para meterle mano al brico... en cuanto los tenga os pondré fotos del progreso y resultado así como conexiones y demás.
Por cierto, para abrir los faros hay que quitar las 5 grapas metálicas y "hornearnos"... y ya en caliente podemos despegarlos
Saludos.
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Madre mia!!! Esta curradisimo! No hay mas fotos o un brico de como lo ha hecho??
Como consiga unos a buen precio soy capaz de intentarlo con mis antiguos faros. :o
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Me encanta! Lo quiero hacer desde hace muuuuucho tiempo, pero la verdad no tengo ni idea de este tipo de conexiones... Ahora a la que vuelva a España a ver si me lío con tus explicaciones. Así que gracias!
La pregunta es, se podría fabricar una bombilla para posición trasera y freno a la vez? Mi "sueño" sería conseguir que la de posición trasera se iluminara normalmente a un tono correcto para posición y que cuando pisara el freno la misma posición iluminara con un tono más alto. Así, por tanto, el espacio donde actualmente va la de freno dejarlo anulado. No se si ha quedado clara mi explicación, pero espero que se me haya entendido y mejor aun si crees que me podrías ayudar con la idea.
Muchas gracias!!
Claro que se puede, déjame un claro y te hago un esquema
Quedan muy bien, pero no se porque, pero a mi me da que esos leds traseros seguramente puedan deslumbrar al que vaya detras tuyo...
Lo digo porque, a diferencia de las bombillas halogenas que dispersan la luz "homogeneamente", los leds de alta luminosidad disparan un chorro de luz,
Bueno, eso depende del ángulo de emisión que tenga. Los que tu dices es porque tienen un angúlo muy pequeño... los hay desde 30º hasta 180º. Cuanto el ángulo sea más grande, mejor para este caso.
Muy chulos! pero no me terminan de convencer para el mio...
Gracias, bueno es cuestión de gustos... A mi me gustan porque encienden y apagan instantáneos
Saludos.
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Buenas de nuevo... siento no haber contestado antes pero últimamente ando bastante liado y apenas tengo tiempo para el foro...
Andreiu, los leds van pegados con super glue 3 y pasta térmica a la una chapita de aluminio que yo mismo corté a medida, la cual sirve tanto de fijación como de refrigeración, luego la chapita se pega igualmente con glue 3 al piloto y listo.
Las conexiones es fácil. Solo soldar los cables a los polos correspondientes y listo, siempre respetando la polaridad. El positivo del piloto va a la patilla 1 del estabilizador, la salida se coge por la patilla 3 que es la que va a los leds, y la patilla 2 (la central) es masa, tanto de los leds como del piloto.
Y ahora paso a poner breve-mente los pasos para los faros delanteros:
Es igual que para los pilotos, pero en este caso lo que he hecho es acoplarlo al casquillo de la bombilla, para no tener que tocar la instalación original.
Los radiadores se pueden comprar ya hechos... pero como no me quedaban los he cortado a medida de uno grande de un pentium 2 antiguo que tenia
Ahora pues igual que para los pilotos, cogemos cuatro leds y los ponemos en serie (es decir, +-+-+-+-) le untamos un poco de pasta térmica para favorecer la refrigeración y los pegamos al radiador... luego ponemos unas gotitas muy pequeñas de glue 3 para que queden fijados y dejamos secar...
Preparamos el estabilizador y un casquillo de una bombilla intermitente. Podemos aprovechar algunas que tengamos viejas descoloridas... le pegamos un martillazo y rompemos el cristal dejando las dos patillas para soldar... el polo central es el positivo, y la chapa el negativo.
Soldamos el estabilizador y los leds... Patilla izquierda al + del casquillo, patilla central al negativo del casquillo y de los leds, y patilla derecha al + de los leds.
Comprobamos que todo funciona antes de seguir...
Acoplamos los leds al casquillo... podemos usar nural 27, que es duradero y fuerte, se mezcla los dos componentes a mitad y mitad y se hace una mezcla homogénea, luego se unta y listo, esperamos 15/20 min.... Si queremos podemos pintarlo luego con un pincelito para disimular algo...
Et voilà! Ya tenemos nuestra bombilla intermitente leds casera, barata, que alumbra como dios manda y que nos durará más que el coche... No como las que venden que no alumbran ni la mitad, dan fallos y se funden al nada de tiempo.
Saludos
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Yo las pondría en 18", como te dicen por ahí, las 19" quedan de muerte, pero el precio de los neumáticos es una exageración, y también se hacen algo incómodas por el perfil tan bajo (te lo dice alguien que las ha llevado
)Te dejo una fotillo de las mías, bbs speedline 18"
Saludos
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A mi me pasaba lo que a ti, y andaba asustado hasta que un día me puse a mirar "con lupa" todo el motor y vi una pequeña mancha colorada debajo de una pieza que une los manguitos del refrigerante a la entrada del motor (y donde va fijado también el termosensor de termperatura) y resulta que ahí estaba la fuga... No se apreciaba líquido refrigerante en el suelo puesto que la perdida era tan poca cosa que al caer encima del motor este la evaporaba.
Al final lo que parecía una broma de unos miles de euros, quedó en una chorrada que me costo 7€ (cambiándola yo) mas media cantara de g12.
Saludos y espero que sea alguna tontería ASI.
BRICO POST CAMBIO DE 1 DIN a 2 DIN RESTYLING con RNSE
en Audi A3 8P (2003-2012)
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