diario

Buenas noches; medio litro de consumo de aceite en 8.000 Kms es normal, es lo que tiene que ser. Todos los motores consumen aceite, poco al principio y mas a medida que se van desgastando los segmentos. ¡¡¡ Es que tienen que consumir aceite !!!. Y con 160.000 Kms, hasta me parece poco. Un saludo.

Si andas por ciudad, carretera, vuelves a ciudad, repechos, cuesta abajo.................la temperatura en el clima está oscilando entre, digamos, 88º y 95º, como es lógico. Si siempre te marca 90 en el clima y no se mueve................quizás no estés en el código adecuado. Un saludo.

Bulli, ¿ no controlas la temperatura con el clima?. Es fundamental, porque como te han comentado los compañeros, entre 85º y 105º (mas o menos) la aguja del cuadro se queda en 90º de forma ficticia. Lo primero que tienes que descartar son los electroventiladores: Tienen que funcionar los dos ya desde el arranque si pones el A/C. Y sin el A/C, tienen que saltar ambos hacia los 98º. Todo esto lo haces con el coche parado. Haz esta prueba antes de meterte en mayores berenjenales, para ir descartando lo mas fácil y barato. Un saludo.

La revisión anual ( 10/ 15.000 Kms) solo implica el cambio de aceite y filtro..........................55€ Cada dos o tres, además filtros de aire............................................................................30€ Revisar niveles de líquido refrigerante (20€ los 5L), de lavaparabrisas(Como 5€), frenos (10€)y dirección (15€), presión de neus......se hace digamos que ......semanalmente o mensualmente, según la confianza que le tengas a las pérdidas en estos elementos. Filtro de combustible (en los Diesel), cada 60.000 Kms. (Unos 25€ ). Estos son los precios medios de los materiales. La mano de obra oscila desde CERO (lo pude hacer uno mismo) y 60€ /h en un Conce. Mas 21% de IVA. Como la casuística puede ser infinita, los precios que te indiquen tendrán una amplia oscilación. Había que ver la factura de lo que te han hecho. Para un simple mantenimiento anual con revisión de niveles, 235€ me parece una clavada. Un saludo.

Compra uno nuevo o tira de desguace, ese ventilador ha pasado a mejor vida. s2. Hola, Muchas gracias por vuestras respuestas, creeis que es el causante del tema?seria complicado sustituirlo uno mismo?la verdad que no se cuanto puede cobrarme el taller, pero todo lo que pueda ahorrarme sera bueno ya que esta la cosa muy peleona. Muchas gracias de verdad No es complicado el cambiarlo: tres tornillos tork y desenchufar la clavija. Localizar en Oscaro, Mister auto...... el recambio idéntico y montar. Andará por poco mas de 120 €. En un taller añádele el 100%. Aunque el problema del A/C no se solucionase con el cambio, ese ventilador es fundamental para que no se dispare la temperatura del motor. Con él estropeado, te la estás jugando. Un saludo.

Se comprende que el mercado de segunda mano tenga los precios por los suelos pero por 2.000 €, es de esperar que todo esté un poco mal o mucho: el embrague, los frenos, la distribución, los amortiguadores................hasta la pintura y no digamos el interior. Hay que contar con una pasta para dejarlo decente. Un saludo.

El mío es un 1.8T del 2003. Le cambié el embrague hace unos tres años. En un taller de confianza, Bosch car service. Le puse el monomasa por recomendación del mecánico, ya que "era mas económico que el bimasa y prácticamente los mismos resultados y menos problemas". Me salió quinientos y algo, creo recordar. Si pusiese bimasa en el conce, piezas originales, etc., yo creo que andaría cerca de mil. No creo que haya mucha diferencia entre modelos de A3 8L. Lo mejor es que preguntes en el taller donde harías la reparación. Saludos

Neodimio, comentas que el tema te ha salído algo caro. Si nos dices lo que te costó cada cosa y donde las compraste, quizás podamos darte alguna pista de como conseguir, para la próxima, prácticamente lo mismo y mas económico. Te recomiendo que guardes las solapas de los filtros, que tienen la referencia, para futuras compras por internet o en una tienda de recambios. Yo tengo en Favoritos, "pidenosaceite.com" y "lubricantes online" con precios casi imbatibles, no solo de aceites sino también de filtros (seguro que hay otras Web igualmente fiables y económicas). Todo ese material que compraste es de primerísima calidad y seguro que el coche quedará contentísimo. No obstante y a la vista de las especificaciones que contiene el aceite, principalmente las MB 229.31 y 229.51 se trata de un long life, unos 25.000Kms, y formulado para vehículos con filtro de partículas. Esto no le hace daño a tu motor pero estás pagando algo que no vas a utilizar. Desconozco si las especificaciones de VW que aparecen, engloban la 505.01, importante para tu coche. Y 4Litros también me parece algo escaso, máxime si lo vas a utilizar "unos cuantos Kms" y no te quedará una gota para rellenar. Te veo comprando un envase de 1L que te costará como 18 €. Dentro de la propia marca CASTROL, seguro que hay un aceite que le va "al pelo" a tu motor y casi a mitad de precio. Un saludo.

Neo, VW 50501 es una hoja de especificaciones de aceite, de características, para motores de la marca que llevan sistema bomba-injector. En principio, no tiene una relación directa con la viscosidad, dentro de ciertos límites. Pero por alguna causa, se comercializan principalmente en viscosidad 5W40 y de "tecnología sintética", pero como te dice el compañero Lingote, lo encontrarás también en 5W30 y quizás en otras. Será cuestión de eficacia coste. Ayer estuve dando una vuelta por la sección de aceites de motor en Hypercor y ví varias marcas con 5W30 y concretamente CASTROL pero reconozco que no me fijé si cumplían 505.01 ya que mi motor es gasolina 1.8T y usa otra cosa. Un saludo.

Neodimio, teniendo un 8L supongo que habrás pasado de los 100.000 Kms, o incluso de los 150.000. El 0W30 se usa principalmente en motores modernos y nuevos, digamos que hasta los 100.000 bien cuidados. Están muy ajustados y requieren un aceite con gran fuidez en frío para llegar en fracción de segundo a las valvulas y empujadores. Y esto es muy importante en países fríos, centroeuropeos. Pero el desgaste de segmentos es un hecho con los kms y el motor comienza a bebérselo. Con nuestras temperaturas, si el sistema de refrigeración y ventiladores está bien, andarás a menudo con temperaturas mas hacia los 95º (ciudad) que por debajo de 90º y aquí un W40 es mejor que un W30 y estarás mas tranquilo. Si aún así no te he convencido de que el 5W40 será mas adecuado para tu motor, y como todos tenemos derecho a nuestras manías y ambos aceites si son de buena marca y cumplen las epecificaciones serán excelentes para nuestros motores, yo creo que es cuestión de seguir buscando exactamente lo que quieres, bien sea en los Norauto o similares y grandes superficies o en las Webb, que seguro que lo encuentras. Un saludo.

¿Por qué dices que no hay coincidencia?. Esperar que varios pongan idéntico aceite y además con motores diferentes, es un imposible pero de los que te han contestado, la coincidencia es plena : ponen un buen aceite, que puede considerarse "sintético" y que cumple o excede las especificaciones del manual de instrucciones. El TOTAL 9000 es 5W40 (perdon si me equivoco porque hablo de memoria y quizas me patina un poco) y tecnología sintética y es el mejor aceite comercial de esa marca. El coche de Nacho debe de tener sus Kms y ha optado por lo mejor de CASTROL pero con la viscosidad subidita para que no se lo trague. Ambos aceites son para hacer muchos Kms al año. El mío, Repsol Competición es mas modesto en duración pero lo cambio con 12.000 o un año (ya me avisa el FIS) Asegúrate en primer lugar que de verdad te consume tanto aceite, comprobandolo siempre en frío. Ten en cuenta que el filtro se queda con medio litro y que lo correcto es que el nivel esté a la mitad de la marca o un poco por encima de la mitad. Si te consume demasiado (lo normal es como medio litro cada 10.000), puedes ir reponiendo con un 5W40 de la misma marca y naturaleza que el que has puesto (tiene demasiado baja fluided a temperatura de 90º para un coche que tendrá sus Kilómetros) y en el siguiente cambio ya lo haces con 5W40, 10W40 o 5W50, como mínimo de base sintética (tecnología sintética). Para que te hagas una idea, un 5W30 solo es apropiado para motores nuevos o casi nuevos, como mucho hasta 100.000 Kms y muy bien tratados. Con mas Kms, lo mas normal es que se lo beba. Un saludo.

Como te dice ALO, lo mas probable son los mangitos de aire del turbo. Tienes que repasarlos todos con paciencia, desmontándolos porque a menudo la raja no se ve sin desmontar. Destornillador y paciencia. Un saludo.

Si es un ronroneo contínuo quizás tengas las ruedas (neumáticos) almenadas (escalonadas). Un saludo

Bueno, si el mecánico está en lo cierto sería cosa del inyector de ese cilindro o quizás de válvulas. Pero antes de meterte con estas cosas serias, intenta algo económico y muy sencillo: -Limpieza de la mariposa de admisión. Es muy fácil y según esté de sucia, a veces los resultados son sorprendentes. Hay brico en el foro. -Un limpiador de inyectores. Se le añade al combustible. Si con esas dos cosas no se le cura el catarro, parece que habrá que pasar por quirófano. Un saludo y suerte. PD/ Turbo muy sucio o pérdida de presión en el circuito de aire del turbo también pueden provocar tirones y falta de potencia.

Sí, yo tambien era de los que pensaba que el cambio por gravedad arrastra mas y vacía mejor. Y, sobre todo, ves el tapón magnético con lo que se ha quedado ahí. Si llevo a cambiar el aceite a un taller exijo que por gravedad y un pequeño enjuage. Pero en los talleres hay prisas, que el tiempo es oro............. Si se hace bien por aspiración, con calma y enjuage, no queda nada y el trabajo y la limpieza se simplifican muchísimo, aunque se tarda mas. Nada de sacar la chapa de abajo y el tapón....y al sacar el tapón no hay como no ponerse perdído. Si tuviese un foso o un elevador en el garaje................. Eso sí, si alguien sabe de algún truco para que no se derrame aceite al sacar el filtro, que está casi horizontal, me sería de utilidad. Un saludo. PD/ "La grasa mancha pero no envilece".

Bueno, aunque no nos contestas a las preguntas, que son fundamentales para decidir un buen aceite, te comento: Básicamente debes elegir un aceite de una de las dos familias que indico, para nuestros motores, y sin entrar en demasiados tecnicismos , que a veces confunden mas que ayudan: A........Aceite de base sintética, 5W40 ACEA A3/B3 o A3/B4. En el envase debe figurar la especificación mínima que corresponde con el motor de tu coche y que viene el manual de instrucciones, p.e. VW 505.00 ó VW 502.00. Hasta hace poco, el grupo VAG recomendaba la marca REPSOL y últimamente, CASTROL, pero esto atiende mas a contratos comerciales que a otra cosa. Este aceite está pensado para entre 10.000 y 15.000 Kms o un año, lo que suceda primero. El precio oscila entre 30 y 40 € la garrafa de 5L. Ejemplos que encuentras en la mayoría de las estanterías: Repsol Elite competición 5W40 (es el que yo uso en el 1.8T) Castrol Magnatech 5W40 Móbil S300 5W40 Y de las marcas Total, Motul (excelente), BP, Cepsa.......................... Puede haber tambien algún 10W40 que cumpla las especificaciones, pero solo es recomendable si son marcas "Premium": Móbil, Castrol, BP...........y el clima templado en Invierno. B........Aceite sintético 100% (teoricamente), 0W30 ó 0W40 y algunos 5W30 ,que cumpla o exceda las especificaciones anteriores. Está formulado para una mayor duración en Kms (casi el doble) y un poco mas en tiempo. Ejemlos: Castrol Edge, Móbil 1, Motul Excess no recuerdo el número.........................Últimamente Repsol sacó uno de esta familia. El precio es claramente superior, 60/70 € la garrafa y aveces solo de 4L. Algunas preguntas que me contesto yo mismo: ¿De qué familia lo elijo?: .................................... Según media de Kms/año. Menos de 15.000, la A. Mas de 20.000, la B (es mas caro pero lo compensas con menos cambios) ¿Y si pongo uno de la B y lo cambio al año, con digamos, 10.000 Kms ?...................Justo estas perdiendo las ventajas del B y perdiendo dinero. Al motor no le hace daño. ¿Puedo estirar un A mas de un año porque hago muy pocos Kms?.................Sí, pero no mucho mas y siempre que hagas una conducción tranquila y la temperatura del agua se "clave" en 90º con facilidad, ni mas ni menos. Y los recorridos sean medios o largos. ¿Influyen los Kms que tiene el coche?................Desde luego. Si pones un 0W30 con mas de 200.000 Kms, lo mas probable es que "se lo beba". ¿Influye el clima?..........................Para inviernos largos y fríos, tipo Alemania, los 0W son excelentes por la fluidez que tiene para los primeros Kms. en frío. En la mayor parte de España, lo ideal es un 5W40 para Verano e Invierno. Espero que sea de alguna utilidad. Un saludo.

No creo que con lo que te ha dicho te saque el asunto de la cabeza. Estarás cada semana mirando a ver si ya te lo consumió. En ese mismo tiempo que empleó contigo te hubiese solucionado el problema aspirandote ese medio litro, que algún favor pueden hacer y se ganan un cliente y un amigo. (Según lo que nos contaste, te sobraba como un litro). Pues claro que si es poco ni se molesta. Casi ninguno ni se molesta ni en limpiar la grasa que dejan aquí y allá. Hay excepciones, pero las cosas como uno mismo, no las hace nadie. A mí se me hace difícil que no se lo hayas sacado ya: Una jeringuilla grande no llega a un €. En una ferretería puedes comprar la tubería de plástico transparente. Solo necesitas un metro aunque igual el mínimo son cinco, pero aún así como tres €. Unas cuantas emboladas, un frasco de "fairy" vacío (al punto limpio) y a dormir tranquilo. Comprendo que medio litro es "casiná". Pero en este foro nos gustan los coches, los motores y andamos medio neuras a veces sin motivo. Un saludo. PD/ Una de las "herramientas" mas útiles que tengo (y con los años tengo unas cuantas) es un aspirador eléctrico de aceite (Bomba Manessmann). Con cuatro coches en casa (y garaje, eso sí), se acabó andar por los suelos y ponerme perdido para los cambios de aceite. Y por supuesto, las jeringuillas y tubos plásticos para aspirar cualquier líquido, como el refrigerante para luego cambiar un termostato.....

Cuantoa Kms haces al año?. Cuantos Kms tiene tu coche?. Es atmosférico o turbo? Un saludo.

Elixir, debes de quitarle ese exceso.Los vapores oleosos del carter son inyectados en el circuito de aire y no conviene nada un exceso de aceite. Es algo que el fabricante recomienda encarecidamente: no sobrepasar la marca. Puedes extraer el exceso con una jeringuilla (grandecita) y un macarron, y paciencia, por la varilla de medición. Marquituss, para el 125 atmosférico, el 10W40 puede ser suficiente si es de base sintética y buena marca, pero andarás justito con los Kms.: del orden de 8.000/10.000 como mucho o un año. Te evitarás preocupaciones si, como te han indicado, te pasas a un 5W40 (15.000 Kms) y te mejorará los primeros Kms en frio en invierno (unos diez minutos antes de cojer la temperatura normal). En cualquier caso, las especificaciones vienen en al manual del vehículo, probablemente VW 505.00 o 502.00 ACEA A3 B4. Un saludo

Nacho y LLagas, desde luego se puede cambiar cuando vosotros lo hacéis, o incluso cada semana. Y desde luego, no pienso discutir eso. Daño no le hace. Pero así cambiaríamos muchas cosas mucho antes de lo necesario. Simplemente quería aportarle a Marmupon, que el cambio de filtro de gasolina no entra en un mantenimiento rutinario como el que está haciendo con aceite, filtro de aceite y filtros de aire. Eso sí, si quiere partir de cero (p.e. si no conoce las vicisitudes anteriores del coche), pues es muy sano cambiarlo ya. Pero puede olvidarse de él durante muchos años. Como si quiere, por las mismas razones, limpiar el depósito de combustible: no es un mantenimiento periódico. Si fuese un Diesel, el filtro de gasoil, mucho mas expuesto a humedad e impurezas, y dada la presión a la que actúa el sistema de inyección, el cambio oscila entre 50.000/80.000, siempre dependiendo de factores múltiples. Por alguna causa, la gasolina tampoco genera esos lodos típicos de los fondos de los tanques de gasoil , que pueden ser arrastrados luego al circuíto del coche. Un saludo.

Marmupon, en los gasolinas el filtro de combustible no es algo que se cambie periódicamente, como el de gasóleo. Solo si tienes fundadas dudas de que estuviese mal (pe. contaminación con gasoil por una perada al rellenar) o despues de ,digamos, 15 años. Si fuese un cambio periódico estaría mas accesible. En otras palabras, no hay que tocarlo a menos que sospeches de él. Un saludo.

Bueno, Donjoe, yo no pondría un termostato de 10€. Tampoco hay que ir a la Audi y pedir allí el recambio, aunque a veces hay sorpresas y no es tan caro. Y por preguntar tampoco pierdes nada. Mira en las páginas de Oscaro, Mister Auto.......y los precios deben estar entre 20 y 30€. En una tienda de recambios, por ahí andará; si les das el nº de bastidor, puedes hacer la gestión por teléfono. Según el modelo de Audi, el cambio de termostato puede ser engorroso y poner uno barato barato para que no dure nada..........tu verás. Si tienes problema con la herramienta para las bujías (llave de bujías, que te la puede prestar cualquiera), para el cambio de termostato, no te digo nada si tu modelo es un 1.8T.......... En fin, cada uno sabe mejor que nadie donde le duele y lo que puede hacer o no. Un saludo.

Markus, estoy de acuerdo con la aclaración que me haces en relación al caudalímetro: si se desenchufa, el coche va aparentemente bien. Es cierto. Precisamente es la forma de comprobar si el caudalímetro está sucio o defectuoso y esto provoca una falta de potencia: el coche mejora claramente en su rendimiento al desenchufarlo. No obstante, para aquellos que no estén muy versados en el tema, que no corran a dejarlo deconectado, por dos motivos: -----Se enciende el aviso de fallo eléctrico en el motor y esto puede enmascarar cualquier otro fallo eléctrico que pudiera aparecer. -----El coche consumirá mas. La señal de caudal va a la ECU para optimizar la mezcla. Un saludo a todos los que han participado en este post.

Bully, ese enchufe que dices a la caja del filtro de aire es el del caudalímetro, ¿no?. Es que no hay otro, que yo sepa. El coche te tendría que perder mucha fuerza al demandarle potencia, ¿no?. Un saludo y enhorabuena por la solución.

Ernesto, no soy un experto en cuanto a relés de coche, pero en general, si funcionan como otros, debería de hacer la siguiente función: Recibe unos pocos voltios del clima (excitador del ectroimán del relé en este caso) y pone en contacto los 12 V, que están esperando en una patilla de entrada, con la de salída. Estos 12V pasan después, a traves de un fusible, a los elctros. Por lo que cuentas, puede que ese relé esté hecho migas o bien que no midas correctamente con el polímetro: Si lo que estás haciendo es medir entre las dos patillas del relé, te tiene que dar 12 o 14V con el clima desconectado y cero con el clima conectado. Tienes que medir entre una patilla y masa (12V) y la otra patilla y masa (cero voltios). Eso con el clima desconectado. Al conectar el clima, cada patilla y masa debería de dar 12V. Esto es una aproximación teórica, los valores pueden ser otros si el relé tiene una resistencia interna, pero es la forma de comprobar un relé. Ante la duda, pon uno nuevo, que no son caros y si esto tampoco lo resuelve, a buscar por otro lado. Es bastante significativo que no le llegue corriente a la clema con el clima activado. Ese relé es sospechoso. O bien ese fusible aéreo. Compruébalo. Un saludo.