diario

A 96º los arranca un termocontacto que está en el radiador. Un saludo.

El electro pequeño tiene que girar en cuanto conectas el A/C, al igual que el grande. 90º es poco para que se enciendan los electros por temperatura. La aguja marca 90º pero en el clima verás que arrancan a 96º mas o menos, en primera velocidad. Ya que has cambiado el electro pequeño por otro de desgüace, te habrán comprobado que está bien. Quizás no conectaste bien la clema o tienes mal el fusible. Un saludo.

118º son muchos grados. Comprueba electroventiladores y bomba de agua. Los electros se ponen en marcha al conectar el A/C y hacia los 96º en cualquier caso. Si funcionan y no baja la temperatura, sospecha de la bomba de agua. Saludos.

Yo tengo una disposición de cableado que debe de ser diferente. Por esa zona, rodeando el vaso de expansión y hacia el saloicadero están los conductos de liberación de gases del carter y un sensor y circuitos del A/C. No veo nada con relación directa con los electro ventiladores. Quizás el sensor que dices pudiera ser de presión del gas del A/C, que puede tener cierta relación. Suerte y a ver si das con la solución. Con estas temperaturas, el motor puede mantener 90º durante dos horas o tres, pero seis me parece extraño (a menos que estuviese a la solana). Saludos.

Asegurate que los Kms son reales . Un segunda (o tercera ) mano sin conocer a los dueños anteriores puede ser una jolla o una calamidad. Un saludo y suerte.

Bien, son dos ventiladores y parece que están bien. Cuando mueves esos cables y se ponen en funcionamiento los ventiladores, ¿está en ese momento el motor frio o muy caliente o es igual ? Esa conexion está mal hecha, deben de ser tres cables y alguno está en contacto. Tienen que tener colores diferentes. Comprueba eso. Ahora mismo el coche se lo ha llevado mi mujer. Cuando vuelva miraré esa ubicación de cables. De los que yo hablo están en la parte derecha, en el radiador. (A3 1.8T ). Lo que no encuentro explicación es al motor tan caliente después de 6 horas. ¿Te indicará mal la aguja? ¿Tienes clima digital para comprobar la temperatuta en el clima? (Canal 49 ó 51 según modelos) Saludos

Bueno, acabo de hacer la prueba de las bobinas y como véis todavía gozo de buena salud. Se le puede meter mano al conector sin problemas. Cada una lleva una placa fijadora que se levanta y luego se tira del conector, que lleva un protector de goma. Pues resulta que todas las bobinas están bien porque el motor no se ha calado con ninguna fuera de funcionamiento y el ralentí es igual con cualquiera desconectada. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, le puse limpiador de contactos eléctricos a los conectores y parece que la oscilación ha disminuído. El clima dá 760/820 en el canal 27. Por motivos de trabajo me ausentaré de Madrid y del foro hasta mediados de la semana que viene. A ver si Bully da con la causa entretanto. A la vuelta, pienso ir a un AUDI CENTER que han abierto hace poco cerca de mi casa en Las Rozas, que no es un conce y que no sé que c-ñ- es pero los voy a someter a un tercer grado hasta que canten el por qué de esas oscilaciones del ralentí. Si me dicen algo potable ya os contaré. Un saludo.

No parece que el termostato tenga nada que ver. Lo que comentas del ventilador no deja claro si es el del motor (tienes que ver físicamente si gira o no ) o si es el ventilador del aire al habitáculo, que no tiene relación con el calentamiento del motor. Los cables que comentas podrían ser los del termocontacto que está en el radiador, no en el salpicadero. Si están mal empalmados, el ventilador del motor no entra por temperatura y puede ser ese el problema principal. Resuelve ese asunto y nos cuentas, porque puede haber alguno mas. Compreba tambien si el ventilador del radiador (parece que solo tienes uno) se pone en marcha al conectar el A/C. Un saludo.

Huele que atufa a batería, máxime si ya tiene "unos añitos" y ha estado algún tiempo sin arrancar. Si es la primera vez que te hace eso y tienes alguien que te la recargue (tu no tendrás cargador, no? ), aún puedes estirarla hasta el Otoño. Como te dice jLlagas, si compras una, que sea idéntica en tamaño y forma a la original. Los datos eléctricos de la original (Varta) son: 61Ah...330A (DIN)...540A (EN). Saludos.

Huele que atufa a batería, máxime si ya tiene "unos añitos" y ha estado algún tiempo sin arrancar. Si es la primera vez que te hace eso y tienes alguien que te la recargue (tu no tendrás cargador, no? ), aún puedes estirarla hasta el Otoño. Como te dice jLlagas, si compras una, que sea idéntica en tamaño y forma a la original. Los datos eléctricos de la original (Varta) son: 61Ah...330A (DIN)...540A (EN). Saludos.

Te empieza a contar desde cero, como si le hubieses puesto aceite nuevo. Por otra parte: Ese aceite dura 15.000 en condiciones óptimas de uso. Aunque parezca un contrasentído, la escasa utilización y pocos Kms. en cada salida son las condiciones mas agresivas para el aceite. Por ello mi consejo es que como mucho lo estires hasta los 18 meses en tu caso, para no tener que tirar al año un aceite con solo 5.000 Kms. Saludos.

En primer lugar, en cuanto al aceite, es excelente y teniendo en cuenta que se lo vas a estirar como año y medio (mas no debes), ya que haces pocos Kms., te aconsejo no cambiar (1). En cuanto al termostato, ahora que se acerca el verano, ya no es tan importante, a menos que en carretera te baje de 80º, que lo dudo. Pero ca´mbialo el próximo Otoño. La reposición: Déjalo como está, te sirve de recordatorio y no le hace daño alguno. Pero si aún así quieres "reponer", : Con el botón de la derecha del cuadro presionado, pasas la llave a posición 1.Aparece en el cuadro la indicación de servicio. Ahora pulsas el botón izquierdo y la indicación de servicio desaparece. Un saludo.

Gracias, Markus. !Chapeau!. Sea el defecto que sea, daremos con él, porque además Bully se lo merece. Pero, ¿por qué una bobina "presuntamente" defectuosa provoca esa oscilación (tambien la registra el clima en el código correspondiente. ) y sin embargo el auto va como un tiro en aceleración y régimen de marcha? Puede ser atribuíble a que no es cuestión de todo o nada en relación a la bobina. Si está diseñada para p.e. 5.000 V y solo dá 3.000, pues la chispa, que seguirá dándola, será menos potente, mas birriosa, y ese cilindro empujará algo menos . Y eso, a bajas vueltas (ralentí) puede notarse. Pero a altas revoluciones, como al acelerar, los otros tres cilindros empujan tanto que ese "latido" pasa a ser inapreciable. Lo mismo que una sola bujía que ya esté para cambiar. Además, en unos casos la bobina puede estar casi muerta y en otros, casi bien y los síntomas ser mas patentes en unos casos que en otros. Tengo una cuñada con un Golf IV del 2.000 que tiene un ralentí envidiable. Y el motor es IDÉNTICO al mío (1.8 T), que es del 2003. Y además me fastidia porque ella no sabe lo que es el ralentí, ni siquiera cómo se abre el capó y el coche lo lleva al mecánico solo para cambiarle el embrague (ya le fundió dos con 50.000 Kms. ) Por cierto, si al final no fuese de la dichosa bobina y fuese de la sonda lambda, ¿ es solo cuestión de sacarla y poner la nueva como si de una bujía se tratase o puede aparecer alguna complicación como los calentadores de los diesel que pueden romper ?. Un saludo.

Por supuesto que podéis descartar lo que os parezca,...................................... máxime si puede haber chispas de por medio. Me estáis obligando a que la prueba la haga yo. Bien, pues la voy a hacer.......................quedará en vuestras conciencias. Pero el ralentí inestable es famoso en el Audi A3 8L gasolina. Y es famoso el ralentí inestable: lo repito o ya está claro. Bueno, lo repito, MarKus, con todo cariño, lo que es inestable es SOLO el ralentí. No la aceleración a trompicones, ni en régimen de marcha ni de otra manera cualquiera. Sin duda que puede haber otros elementos que también produzcan esa inestabilidad. Pero esos otros factores jamás podrán competir en FAMA con las bobinas. Hasta mañana. Creo que Fernando puso bobinas nuevas para la clasificación. Saludos.

A mí también me queda lejos en el tiempo, pero creo que "solo" son 5.000 V. El caso es que las bobinas no son como las de antes, que era sólo una y distribuía la descarga con el delco y platinos y calcinaba los cables de bujía. Ahora cada cilindro (bujía) lleva la suya, están justo encima de la bujía, es como una caja de plástico negra, atornillada a la culata. Y lleva cuatro. Si mal no recuerdo, hay que sacarla para acceder a la bujia. Pues así resulta que el alto voltaje está solo de la bobina hacia abajo (directamente bujía), o sea que en la clavija de desconexión solo hay 12 v. Eso sí, encima de daros la pista, no querréis que también haga yo la prueba, ¿ no? A ver si alguien que lo ha hecho y a sobrevivido (evidentemente), nos lo confirma. Un saludo.

Bully, desde hace bastante tiempo que tambien tengo esa oscilacion. Lo comenté en el conce y por los síntomas me dijeron que era una bobina casi al 100%, que falla en baja pero que en alta va perfectamente. Me miraron si el motor entraba en numeros que han salído con ese defecto y que la Audi cambia las cuatro bobinas sin cargo, pero resultó negativo. Me dijeron también como averiguar que bobina era: Con el motor a ralentí vas desconectando cada una. Si se cala, esa está bien, ya que el motor soporta una defectuosa pero no dos. Si no se cala, es la mala. Me dijeron que no hay problema de calambrazo porque el conector es de 12v. Todavía no lo he probado. Esperaba que alguien lo probase primero (por lo del calambrazo). Cada bobina cuesta 40€. Un saludo

El termostato anda por 30€. Las cuatro bujías por 40€ . El líqido refrigerante, como 20€ (G12). Como máximo, todo en hora y media. Materiales.............................90 Bujías Bosch, Beru, Champion.... mano de obra.......................55 total....................................145..................IVA...27 TOTAL............177€ (en un conce como 200€) Si lo haces tú mismo..............70€ porque con cuidado no pierdes el líquido. Saludos.

Si ese "de vez en cuando" es en ciudad y te vuelve a bajar en carretera/autopista, es cosa del termostato. Si sube y baja aleatoriamente, es el sensor de Tª. No solo consume mas sino que se desgastan las piezas móbiles del motor mas rápidamente. Es muy perjudicial ,a largo plazo, circular con el motor frío (menos de 80º); y a mayor velocidad, peor. Saludos.

Aprovecho la ocasión para aconsejar al los que recarguen la batería que no es buena práctica recargarla in situ. Lo suyo es desmontarla y recargarla aparte, máxime si los vasos son "abribles", ya que lo que salpica contiene ácido sulfúrico. Y en cualquier caso, aprovechar la ocasión, sea recarga o cambio de batería, para limpiar a conciencia toda la zona de la batería. Saludos

Cuando comentas que una vez canmbiada la centralita, arrancas y ! Zas ! los dos ventiladores girando...............es normal si tenías conectado el A/C. Asegurate de eso, no sea que todo esté normal. Saludos.

Si lo has cambiado poco antes, entonces, para no destragar, en lugar de cambiarlo, yo lo usaría pero lo cambiaría al año del cambio anterior aunque no te lo pida el ordena. En principio no debe haber mas problema que el que no te arranque a la primera por si se ha descebado. No le vendría mal una garrafita de gasoil "fresquito" (10 ó 15 litros) al depósito. Ya nos contarás. Saludos.

Despues de seis meses parado, lo normal es que la batería no tenga carga suficiente para el arranque. Debes de meterle una recarga de 48h o 72h (lenta). Ya te han dicho que compruebes todos los líquidos. Pues a continuación, llave, contacto y........a girar. Lo mas probable es que tengas que hacer varios intentos porque se haya descebado parcialmente.Y despues poner el reloj en hora. Cuando el coche se haya calentado lo suficiente, le cambias el aceite y el filtro. Doy por supuesto que los arreglos que has hecho son independientes del motor; que éste está como cuando lo apagaste por última vez. Saludos.

Encantado de dar una opinión, pero la cosa está difícil: "....el chaval me dijo que gripó el motor y que estaba todo nuevo..." : Un motor no se gripa (pistón "soldado" al cilindro) así como así. Se quedó sin aceite o sin refrigerante, o sea, le metió un calentón de los buenos. ¿Lo arregló, compró uno nuevo o lo compró en un desguace?. ¿Arregló lo que produjo el gripado?. NADIE puede saber lo que te va a durar. Eso te lo tiene que decir un mecánico de confianza, a la vista de los mantenimientos (historial), de lo que se le ha cambiado y lo que nó, y con "el paciente" delante, con un buen chequeo, físico y electrónico (vag com) y después de meterle al menos 200 Kms y ver como suena todo, como anda, como acelera, como se calienta, como frena, como..........todo. ¿Qué es lo que tiene 170.000 Kms ? Para un diesel bien cuidado, esos Kms serían pocos. Puede durar 500.000 sin pestañear. Pero..........bien cuidado. Como andemos con varios dueños desconocidos, con calentones y luego cosas de desgüace, igual no llegas a la semana que viene. Querrás que te digamos que tienes coche para rato. Yo no me atrevo. Eso sí, te deseo suerte y que lo disfrutes mucho tiempo. Un saludo

Cuando te dicen quitar caudalímetro se refieren a desconectarle la clavija. Nada mas. Si lo quitas físicamente te queda un agujero y así no puedes andar. En cualquier caso te aparecerá el símbolo de fallo eléctrico en el motor, que te desaparece cuando lo vuelvas a conectar. Y lo que te han dicho: si mejora con él desconectado, ya tienes una pista. En hacer esa prueba tardas como un minuto. Un saludo.