chulo225

Buenos días. En mi opinión lo primero es meter vagcom y revisar manguitos. Si el vagcom te canta caudalímetro y lambda, yo creo que es lo primero que tienes que cambiar. Una vez cambiadas estas piezas, ver resultados mediante prueba de conducción, borrar fallos con vagcom y volver a hacer un scan de todo. También puedes hacer un log de los canales de presión de turbo, ciclos de N75, encendido y medidas de masa de aire del caudalímetro. Debes ir comprobando elementos y descartando los que están bien hasta que des con la avería. Suerte y saludos.

Buenas. A mi me pasaba lo mismo. Recorta un trozo de goma en forma de cuadrado que entre donde el sensor. El grosor de 3 o 4 mm creo que fue el que puse yo. Lo pegé con loctite y no me ha vuelto a fallar. Un saludo.

Yo hice algo parecido y puse tornillos de estrella después también.

Buenas Rodri, yo creo que según lo que cuentas el problema está en el nuevo cauda. Si lo desconectas y el coche mejora seguramente ese cauda te esté dando valores erróneos de gramos/seg. Tienes vagcom? Es la mejor manera de ver si ese cauda va bien o no. Siempre he escuchado que hay que ponerle el mismo y de la marca Bosch. Todo lo demás da problemas, Pierburg y compatibles. Yo tengo tu motor y lo que hago es de vez en caundo limpiar el cauda con un spray para componentes electrónicos sensibles residuo cero, y de momento muy bien. Saludos.

Buenas. A mi me salía humo por esa zona como a ti. Era porque la junta de la tapa de balancines me perdía por la parte de los colectores de escape y al coger temperatura se quemaba ese aceite que perdía por la junta. Cambié la junta y nunca más olores ni humo por esa zona. Un saludo.

Hola, en la pieza donde agarra la puerta al cerrar, tienes dos tornillos y puedes hacer un pequeño ajuste tanto en altura como en profundidad creo recordar. Lleva unas marcas para llevar una referencia. Afloja tornillos, ajusta, aprieta y prueba a ver si se te soluciona el ruido. Saludos.

Buenas tardes. El tema temperatura(va frío), seguramente sea o termostato(va siempre abierto) o sensor de temperatura(muy común que falle). Por eso te consume más, va más rico de gasolina cuando va frío. El tema de la pérdida de potencia intermitente se puede saber metiendo vagcom, seguramente quede registro. Revisa manguitos, mira a ver si alguno tiene fisura, es gratis y te puede solucionar la avería. Un saludo.

Muy bueno, muchas gracias.

Buenas. A mi me ocurrió lo mismo y el cambio de bomba solucionó todos los problemas. Además el TT va de lujo!!!

Hola bala, cambie la bomba y se solucionó. La vieja a parte de no dar las presiones bien, no cebaba el circuito en el primer arranque del día y no arrancaba hasta el segundo o tercer intento. Un saludo!

Mira esto: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/107628-briko-rellenar-el-liquido-hidraulico-del-motor-de-la-capota/ Un saludo!

Hola, en mi caso, la bomba andaba tocada y no cebaba bien el sistema al arrancar con cuarto de depósito o menos al coger el coche al día siguiente de haberlo usado. Cambié la bomba y se solucionó. Ahora arranca a la primera aunque tenga poca gasolina. También andaba ya tan tocada que aunque no fallaba el coche ni nada, iba muy pobre en la mezcla aire/gasolina porque ya no daba las presiones bien. Con el peligro de rotura de motor que implica. Tampoco tenía fallos en vagcom al igual que tú. Un saludo.

Muy buenas, tiene pinta de que anda bajo de líquido hidráulico el sistema de apertura y cierre de la capota. Yo lo miraría antes de nada. Un saludo.

Hola, yo en mi 1.8t APX he conseguido dejarlo bien de fugas usando este método yo mismo: No se si para tu código de motor servirá, pero no creo que haya mucha diferencia. Mi relentí es estable gracias a quitar las fugas con este método y a limpiar la mariposa de admisión. Un saludo.

Si, esa es. Un saludo.

Yo creo que la que tienes mal es la de regulación, y el fallo que te da también la de diagnósis es porque se va de rango en medidas debido a la mala lectura de la de regulación. Por eso yo cambiaría primero la de regulación y metería vagcom. La prueba de gases te da mal seguramente porque la sonda lambda (G39) de regulación está averiada. Saludos.

La sonda G39 es la propia sonda Lambda y si tiene avería te puede dar perfectamente mal la prueba de gases, CO alto. Revisa también todos los tubos o manguitos que veas por la parte superior del motor y por la zona del colector de admisión (entrada de aire), si ves alguno sospechoso o roto, cambialo. Revisa también todas las abrazaderas que veas. Si tienes fugas de vacío o presión también puedes tener problemas, a parte de que el rendimiento del motor cae y el consumo sube. Saludos.

Para motor AUM Sonda lambda regulación: 021906262B Sonda de diagnosis o después de catalizador: 06A906262Q Compralas Bosch que son las que vienen de serie y no dan problemas. Por lo menos a mi me ha ido bien. Saludos.

La de regulación va entre los colectores de escape y el catalizador, la de diagnósis después del catalizador. Saludos.

Buenos días, yo lo que veo, en mi humilde opinión, es que la primera sonda o sonda de regulación esta petada (resistencia interna demasiado alta, fallo intermitente), y la segunda esta dando valores fuera de rango debido seguramente a que la primera ha muerto. Mi opinión es que primero mires cableados y conector de la primera sonda. Si parece todo normal en cuanto a cableado, compraría la primera sonda y la cambiaría. Si después los valores lambda se estabilizan y se quitan los errores al pasar de nuevo vagcom, pues todo perfecto. Si te sigue cantando error la segunda lambda o lambda de diagnosis, pues tocará cambio también. Te recomiendo que las cambies por otras exactamente iguales y de la misma marca (Bosch) y referencia, las universales por lo visto dan algún problemilla. Espero te sirva de ayuda. Un saludo.

Esos pilotos led te están liando alguna, y si pruebas a poner los viejos, comprobar que todo va bien y empezar de nuevo? Suerte....

Yo creo que en el conector no hay electrónica. Quizá de toquetear te haya saltado el fusible. Otra cosa que me parece rara es que te lleguen 5 voltios a el filamento de posición, yo creo que debe de trabajar a 12v, lo que ocurre es que luce menos porque el filamento está hecho para que la luz de menos intensidad que el antiniebla o luz de freno. Antes de poner los faros led la bombilla de la que hablamos funcionaba de la misma manera?

Que raro, la bombilla tiene tres contactos, un negativo que se hace con la carcasa metálica, un positivo para el filamento de posición y otro positivo para el filamento del antiniebla. Lo que has hecho ha sido anular el hilo que va al filamento más fino de los dos, el que está más abajo dentro de la bombilla no? Pues teóricamente debería dejar de dar luz de posición y cuando accionas el mando del antiniebla trasero mandar los 12 v al pin de la bombilla de antiniebla. Vamos que debería ser independiente un circuito de otro.

Hola, yo anularía el de 5 voltios que es el de alimenta el filamento de la luz de posición. Lo que no se es si te cantará fallo.

Ya te digo Borja!!!