roberquattro

jajajaj gracias, ex estudiante de automoción y hoy estoy inspirado... xDDD

El dibujo de las 3 ondas es medir continuidad que a su vez es la escala mas pequeña de ese polímtro para medir resistencia, la de mas abajo es por si quieres medir tensión (V) y resistencia Kilo ohm =1000ohm, los calentadores están bien comprobados, aunque intercambies las puntas, por que no son diodos no tienen sentido de corriente al fin y al cabo son resistencias, de todas las formas el pitorro de las pipas es la alimentación de positivo y la rosca es la masa . Suelan dar resistencias bajas por que requieres mucha intensidad ya que no varias la tensión de alimentación que es constante (salvo en arranque que desciende a 9v por caída de tensión del motor de arranque), como se calienta el calentador por efecto joule aumenta su resistencia cuando están funcionando, la gestión de precalentamiento suele activar el periodo de activación de los calentadores a tiempos mas largos cuanto menor temperatura exterior existe en el ambiente, también es verdad que una vez arrancados hay coches que dejan los calentadores funcionando unos minutos para facilitar el giro del motor en frío y para disminución de emisiones de gasóleo crudo a la atmósfera (típico traqueteo en frío en el que uno o varios cilindros fallotean y sale humillo por el escape con olor a gasoil crudo). Lo de comprobar los calentadores con un cable es un arma de doble filo por que si los calentadores son de 12v no problemo, pero los modernos motores de gasoil trabajan a 6v y los tuestas al meter 12v(típica avería de calentadores de bmw 2.0d de 150cv...). Por último se puede verificar si activan los calentadores una vez arrancado el motor en frío con el polímetro en tensión conectando la pinza roja en la parte metálica de la pipa de un calentador y la negra a masa o al cable de negativo de la batería y viendo si temporiza el calentamiento una vez arrancado el motor si está unos segundos conectados, que en nuestros coches me suena que si pero como no tengo un tdi y no puedo asegurarlo. buen brico Sata vas ha dejar el b5 de categoría, enhorabuena!!

Rulas te vale cualquier taller que tenga medio idea de climatización, cuando cargas el aire lo normal es un vacío del circuito de 30 min que los talleres suelen hacerlo en 5min por ir mas rápido, y se debe hacer un test de vacío que es dejar el circuito con vacío y esperar a ver si sube la presion de -1 atmosfera a presión atmosférica (existencia de fugas), lo suyo al no haber estado estanco es de 40 min a 1h de vacío para poder arrastrar la mayor cantidad de suciedad a través del aceite del circuito, cuando se carga de refrigerante se suelen meter de 25 a 50gr de aceite a través de la carga de gas ya que mas o menos es lo que sale con el gas salvo que el taller tenga una estación de carga de las carismas que no suele ser el caso... el gas y el aceite van mezclados entre si en el circuito el gas se emplea para robar calor al aire que entra al habitáculo desde la calle aunque bueno te suelto el leño jeje El gas a usar es el R134a el circuito de aire AA es estanco, en pocas palabras consta de dos partes, el circuito de alta presión y el circuito de baja, el compresor recibe gas a través del conducto de baja presión, lo comprime y lo licua (lo convierte en líquido) el gas ahora es un líquido que sale hacia el circuito de alta a unos 120ºC y unos 30 atm en función del estado de necesidad del clima, este pasa a través del condensador que es el radiador que se te rompió, este disminuye la temperatura del líquido a unos 80ºC, la válvula que se te rompió es el presostato que es la encargada de no dejar pasar corriente al embrague del compresor si no existe presión de gas o a interrumpir la alimentación del embrague si la presión es muy elevada (falta de refrigeración en el condensador producida por suciedad en el o por malfunción del ventilador de AA que proboca un paso de aire a través del condensador para enfriar el gas)del radiador pasa a la válvula de orificio fijo, que es una especie de grifo y proboca un estrechamiento en el circuito, este estrechamiento hace que el líquido se retenga y al llegar al evaporador (es un radiador que va al lado del radiador de calefacción debajo del salpicadero) se produce un aumento de volumen brutal el cual hace caer la presión del líquido convirtiéndolo en gas ya que cae de 30atm de pico a 2´5atm y porlo tanto roba todo el calor que circule a través del evaporador. Al forzar la entrada de aire de la calle pasando por el filtro de polen y de éste a través del evaporador se queda tan fresquito como 1 o 2 grados y se circula al habitáculo a través del difusor de aire que quieras. Si se queda a un valor negativo de temperatura en el evaporador se congelaría la humedad ambiental y no permitiría paso al aire de la calle a través del evaporador ( se queda echo un bloque de hielo, por eso lleva un sensor de temperatura, además se monta justo debajo del evaporador un agujero decantador para que la humedad que retenga el evaporador caiga en forma de agua al suelo, que es el típico goteo debajo del coche en verano). Una vez salga el gas del evaporador va a parar al filtro secador en el cual se filtran posibles impurezas a través de una malla y bolas de sílica gel altamente secantes y se elimina cualquier tipo de humedad, también termina de expandir el gas por diferencia de volumen para que en la aspiración del compresor no entre liquido, ya que éste al comprimir se rompería si tuviera presencia de líquido. Una vez llegada a la boca de aspiración de compresor volvería a repetir el ciclo. Como ves el circuito siempre está expandiendo y contrayendo gas y el aceite va impregnando todo el circuito internamente, para lubricar los diferentes componentes y muy en especial el compresor, al igual que la importancia del filtro secador que no se suelen cambiar y es el responsable de que se fastidien muchos compresores de AA por que se saturan de humedad cuando el circuito está abierto o por que no se deshace el elemento filtrante por el propio uso y vejez del filtro espero que te sirva de ayuda por explayarme lo que se dice explayarme no me he explayado xDDDDDD espero que te sirva de ayuda para comprender el problema...

Hombre, lo suyo es que le hagas cambio de aceite al compresor, filtro deshidratante nuevo y que cuando te hagan la carga le metan aceite extra a través de la carga, una ampolla de fugas por si acaso y un vacío de lo menos 40 min a 1 h por el tema de posibles fugas, si te quieres arriesgar carga el circuito y que te echen aceite con la carga y pruebas...

Hola Si lo puedes desbloquear y arrancado no entra ninguna marcha y huele el motor a quemadillo o tiene polvo negro es el disco de embrague o el accionamiento del mismo, y si te entra de la 2 para arriba y la R arrancado y rueda sin clavarse ni calarse el motor es el piñón de 1ª que ha pasado a mejor vida... o se te ha quedado si se te clava al meter todas pueden ser los rodamientos del primario o del secundario echos unos zorros o la carcasa del cambio partida ( reducción de 3ª y ha 1ª o 5ª a 3ª que no se como c*** puede entrar en el caso de 3ª a 1ª por que es practicamente imposible ya que hubiera saltado la correa de distribución o se hubiera pasado unos cuantos dientes o se hubiera partido... y no arrancaría el coche)... de todas las maneras una faena. Un saludo y espero que no sea ná.

hola rulas, enhorabuena por la currada, el no llevar gas en el circuito influye en el resecado de las tóricas de cierre del circuito del AA, me imagino que tendrás el condensador roto y no es bueno que entre aire ambiental en el circuito por que satura el filtro secante (ese cilindro inmenso que va al lado izquierdo del frente según miras del morro al culo del coche) del circuito y es obligatorio su sustitución cuando lo cargues de refrigerante, ya que no seca la humedad que exista dentro del circuito cuando esté cerrado y se produce vapor de agua, que al condensarse acaba gripando el compresor de AA, ya que el agua prácticamente no es compresible y echa a perder el aceite del circuito de AA debido a que es altamente higroscópico (absorbe la humedad) con respecto al compresor de aire acondicionado debes mirar si te llegan dos cables o uno al compresor, si quieres comprobar si está medianamente bien si lleva 2 cables debes separar el enchufe y conectar uno al + y el otro al - en el lado del compresor para que pegue el embrague electromagnético del compresor, si solo lleva un cable le has de meter +, cuando lo hagas si está bien oirás un clack y el compresor de AA girará solidario a la polea, (no arranques así que si esta mal lo clavarás más, además sería conveniente que quitaras antes la correa de accesorios para no tener problemas con el siguiente paso)intenta girarlo con la mano ya que al no tener carga que comprimir debería de girar mas o menos suave, si es así no tiene por que estar mal por dentro, cuando dejes estanco el sistema (si tiene el condensador perforado sustituirlo) el compresor lleva un tornillo en el costado para cambiar el aceite del compresor, lo sueltas y rellenas la cantidad que salga del compresor por la misma que le metes nuevo, la capacidad total del circuito son máximo 275ml +-25ml no metas todo el aceite al compresor por que cuando pegue la primera vez lo rompes por exceso de aceite, te lo venden en botes de litro es sintético y dependiendo de la marca del compresor de AA si es zexel G052 154 A2 y si es Denso G052 300 A2,(viscosidad ISO 46 para ambos casos) y el resto de aceite con la carga de refrigerante, eso si cuanto que vayas a cargar el circuito es importante que pongas un filtro secante nuevo y es igual de importante que venga bien tapadas las bocas del nuevo para que entre la menor humedad posible de echo vienen al vacío, espero no liarte mucho :shocked: vaya leño... y suerte con el toro y espero que te sirva de ayuda, un saludo!!

joer!! rulas... me has echo plantearme que haría yo si me pasara a mi y mi bichejo,yo haría lo mismo, buen trabajo, ese pequeño merece esos cuidados jejeje ¿qué sería de nosotros sin nuestros b5?

Muchisimas gracias !!

pero si sale completa... al retirar el piso del coche...

Hola compañeros, estaba leyendo un ssp y al parecer nuestros coches pueden montar equipo bose de 8 altavoces, me gustaría saber si alguien del foro lo tiene y si no es mucha molestia donde ubica los altavoces traseros (no los de la bandeja trasera ni los spekers ni tweeters de las puertas delanteras, un saludo y gracias de antemano. B)

bien venido compañero de carruaje, jeje se aprecia cuidadito de chapa a la máquina...

La conexión de alimentación se realiza en la caja de fusibles del salpicadero a la izquierda justo debajo del volante, en un terminal de argolla cojido al tornillo de reparto de positivos al borne 30 (positivo directo) y de ahí parte al portafusibles marrón en los vehículos con elevalunas delante, si lleva traseros eléctricos el terminal de argolla es doble y va un cable al portafusibles marrón y otro a uno rojo que está justo al lado el cual viene con la instalación eléctrica, si la coges completa de desguace, te vale la de un ranchera indistintamente..., bierzo 71, espero que te valga la info, un saludo

En la página de scribs hay bastantes colgados http://es.scribd.com/opensearch?language=4&limit=10&num_pages=&page=1&query=autodidacticos el ssp que esta bien de motores es el del phaeton con el w12 grrrrrrr

Que guapo, otro 2.4 v6 quattro jeje buena máquina!!

Buena pregunta...

para el s4 b5 ssp 198 en inglés http://1977.ucoz.ua/audi_s.pdf

Tengo bastantes SSP en español pero de nuestros coches poca cosa... :crying_anim:

Jorl ya decia yo que no me deja subirlo por exceso de peso, os cuelgo el enlace... http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_167.PDF

lleva pestañas de plastico es mas facil meterla que sacarla...

Hola pues eso, un problema de sondas lambda en mi a4 2,4 v6 quattro AGA p0134 inactividad sonda lambda banco 1 con el vag se aprecie que están algo vagas después de 260000km y me he aventurado a limpiarlas con alcohol y la verdad que se ha notado mejoría, pero la sonda de la bancada 1 falla a veces (cosas de la edad) me preguntaba si duke80 que tiene el mismo coche y que ya le pasó el mismo problema puso las sondas nuevas de bosch o de origen, ¿si son bosch que tal van? saludos y gracias por vuestra atención

Hola, después de mucho tiempo sin poder entrar e vuelto por el foro, y me preguntaba si alguien tiene el autodidáctico 167 de audi el a4 b5 1995 en español, he recopilado bastantes y me gustaría intercambiarlos y subirlos ya que está bastante complicadillo de encontrar salvo en alemán, un saludo y adjunto el 167 en alemán por si a alguien le sirve o entiende en teutón cerrado (alemán)...

No me había fijado que tienes dos videos, el sonido es del corte del compresor, puedes hacer un vídeo desde abajo hacia arriba? a ver si se puede ver el embrague del compresor pegando y soltando...

¡Buenas noticias! Lo he conseguido y funciona!! lo primero que hay que hacer es extraer la cablería de un donante de desguace, la cablería va por debajo del piso del coche, lleva dos conectores uno rojo y otro azul en el pilar A, de ahí va a la puerta trasera izquierda con un conector rojo que muere en el pilar izquierdo, en el punto de conexión de la puerta, sigue la instalación casi hasta los asiento traseros por debajo de la moqueta y vuelve otra vez hacia delante, hacia la traviesa sobre la que van montados los asientos delanteros, pasa por 3 pasamuros el primero y el último son para salvar el abombamiento del piso para las canalizaciones de aire frío del clima a los pies de los pasajeros traseros, y la del centro es para salvar el tunel de la transmisión, de ahí sale al costado derecho del coche vuelve hacia el asiento trasero hace una curva y vuelve al pilar derecho del coche, sube hasta el punto de conexión derecho también con conector rojo, y sale el último ramal hacia el pilar A pero el de acompañante al punto de unión eléctrica del pilar para alimentar la puerta, el último trozo de instalación es el que parte debajo de la caja de fusibles de debajo del volante desde una argolla (con un cable rojo para alimentar un fusible en el caso de 2 lunas y si es 4 lunas hace un desdoble para alimentar a dos fusibles) se caracterizan por que el fusible de lunas delanteras la carcasa es marrón y la de traseros si los lleva es roja, de ahí parten directamente al punto de unión del pilar A izquierdo (pié izquierdo del conductor según va sentado). una vez que se monta esta ya podemos trastear si podéis encontrar los chasis de puerta con elevalunas eléctricos mejor que mejor, por que yo probé con adaptar los manuales metiendo la polea y el motor eléctrico a un manual y el cable es casi 1,5cm mas corto en el caso del manual comparado con el eléctrico por mas vueltas que le di no di con la gamba... al final he acabado montando ambas puertas casi completas, y he de deciros que se necesitan los cables de las cerraduras traseras, ya que no van igual en manual que en el eléctrico. Se precisa sustituir la instalación de elevalunas de la puerta de conductor que tiene dos conectores uno azul y negro, que en la nueva instalación de puerta pasan a ser azul y rojo que se conectan en el pilar A junto al azul y rojo de la instalación del donante, en el lado de copiloto viene solo un conector rojo, lo desenchufamos y lo enchufamos en el de la nueva instalación en el pilar A derecho colocamos las diferentes botoneras y ya nos podemos pillar los brazos tranquilamente al subir y bajar eléctricamente cristales traseros, funciona con boton de desconexión de niños y con la función comfort de la llave, a ver si tengo un rato y lo cuelgo más detallado y con fotos, un saludo y perdón por el ladrillo...