germanpf

El mio es un 2001 y trae esa botonera y tiene la funcion de estacionamiento. cuando has andado mucho en autopista el calderin lo tienes cargado y el cochw sube como un misil. En principio y sin fugas por ningun lado te tendria q mantener la presion y subir al estacionar. tu problema es q cuando andas en ciudad no carga pq el compresor lo tienes medio medio o tienes fuga del calderin. tb puede ser que tengas alguna balona con algun poro y con el aire del calderin te este subiendo el coche constantemente y por eso se te va vaciando. Sea lo q sea miralo con el vag y observa en marcha lo q hacen las valvulas,compresor y lapresion del calderin . cuando vas a mas de 36 kmh ae tiwne q enchufar el compresor hasta casi los 16bar. luego se apaga y se ira a 0, 2, 4 o asi. y despues creo q cada 6minutos va abriendo valvulitas para memorizar la presion dw balonas y calderin. De esa manera si tiene la presion necesaria (+3bar q las balonas) trabaja con el calderin y asi no arranca el compresor. Yo al final he decidido ponerlo en manual pq sino andando por la capital el compresor no hacia mas q arrancar. En viajes lo pongo en auto pero en ciudad en manual pq disminuyen las arrancadas de una manera brutal y mas a mi q me gusta ir en la 2 i en 1. Asi no desperdicio aire con la de estacionamiento.

seguro q la botonera no es igual . Desaparece la funcion manual y el led amarillo "man" , si alguien tiene un allroad moderno que cuelgue una foto y lo vereis

Sip...quitando los 3 tronillos de la tapa, 2 del arbol de levas y el de la bomba. Se consigue que la tapa suba unos milimetros y la tapa del termostato hay que revirarla un poco y ya se solapa por delante. No voy a negar que se fuerza todo bastante y la tapa se podia haber roto pero por el medio. asi q libre pq sino tenia que haber soltado la distribucion para sustituirla. Viendo el enlace de alo recomiendo no jugarsela como hice yo y hacerlo recortando de esa manera curiosa la tapa.

El mio es 2001 y lleba la primera. lo cambiaro cuando le hicieron el reestiling al coche. cambio motor de ake a bau. la caja que las nuevas aparece PRNDS y no PRND432. y la programacion de suspension. que ya no aparece el modo manual. la verdad que no me extraña q quitaran tanta tonteria pq lo unico q produce es que el compresor funcione demasiado y sufra el desgaste prematuro q todos conocemos. Ademas no estoy seguro pero la botonera tiene una pequeña centralita q no se si es compatible con una centralita q no le correaponda.

El inyector piloto o g80 es el inyector del cilindro n°3. El ultimo de la bancada izq mirado desde delante. lleva un sensor piezoelectrico q informa a la bomba del avance real de funcionamiento para que si la centralita lo cree lo corrige. Es una averia tipica de estos motores entonces al no corregir toma un valor estandar q por las mañanas no es el optimo y les cuesta arrancar q no veas...

Correos enviados....

Seria interwsante con un vag q comprueves la presion del calderin. como hace muchas cosas raras te recomiendo q la mires en marcha. pq el calderin lo carga a mas de 36km/h . veras q conecta el compresor hasta q se ponga a mas de 15 bares. casi 16. Si le cuesta es pq el compresor esta cascadillo. si el calderin no tiene mas de 3bar por encima de la presion de las balonas no sube en parado. Por otro lado todos los q tienen el led de manual en la botonera tienwn la funcion de posicion de aparcamiento. Si me das un correo te envio el manual de funcionamiento

¿Se puede quitar esa tapa sin quitar la rueda de los arboles de levas :shocked: :shocked: :shocked: ? lo q con mucho cuidado y solo quitando los tornillos de la tapa para q se mueva sale la tapa del termostato sin soltar la polea del arbol de levas.

Pues la verdad q tapas el intercoler y el del AA. asi q no tapes nada. Otra cosa.. para cambiar el termostato sin soltar la distribucion no hay q romper ninguna tapa..

Estoy con chemisky. yo pague la novatada y despues de hacer toda la distribucion y bomba tenia los mismos sintomas. ni caleffacion...ni potencia...ni temperatura de agua ni aceite y como llevan el ventilador viscoso no calientan ni en parado. Tarde 15 dias en cambiar el termostato... me keria tirar de los pelos...

+1

Compra en alemania o usa que las balonas arnott gen 2 700€\pareja duran mas y el compresor bueno son 460€ . tienes q tener en cuenta que donde este la neumatica q se quite la de muelles en cuanto a comodidad. la neumatica cuando se rompe se rompe pero con un rendimiento como el primer dia. la de muelles pierden rendimiento y se quedan los coches despanzorraos de atras. o sea...inseguros.

hace tres semans me toco probarlo en un A4 2001 con motor ake y al meterle corriente no veas como salia por el filtro. y en mi allroad no lo he desmontado el asiento pero en el conce me han dicho que tb tiene y suele caer pareja a la bomba inyectora. Que un coche bien cuidado caen las bombas mas o menos a partir de los 320.000km

Un brico muy muy currado. felicidades por la currada...

Sisi.. una cosa es la bombita q pasa de n deposito a otro y luego otra q mueve del deposito hasta la bomba inyectora. y luego ademas lo q comento q la inyectora es autoaspirante np con ese fin en concreto sino q por su funcionamiento interno es capaz de aspirar... Repito ..ese es el primer paso para ir descartando....

En los nuestros si arrancas el coche y desconectas la bomba del deposito y la inyectora esta en perfecto estado el coche segiira funcionando pq a 742 rpm es capaz de aspirar el gasoil desde el deposito. pero a 200rpm no es capaz y no arrancan bien. la comprobacion es facil

Pues lo siguiente que haria seria meter el vagcom a ver que me dice del inyector g80 y del avance de la bomba

Una vez que arrancas si la de trasigo esta rota funciona pq las bombas inyectoras rotativas son autoaspirantes. pero a 200rpm en el arranque no le da para traer el gasoil desde el deposito. las de trasiego llevan el gasoil del deposito a la inyectora. los conectores estan debajo del asiento trasero. suelta el tubo del filtro en parado y metele corriente al conector (mirate el esquema electrico antes) te tiene q salir un chorreton de gasoil por el tubo. Comprueba eso primero q no cuesta dinero para descartar otras cosas q pueden ser.

Has comprobado la bomba de tasiego del deposito? Suelen caer tb... antes de liarte con la bomba inyectora comprueba todo..

Tu distribucion si la haces sin utiles de arboles nunca estara bien. ya me a tocado hacer 2 despues de que mecanicos la hayan hecho marcando las poleas. Se nota ligeramente en el arranque, suavidad en torno a 2000rpm... entre otras. Haya cada cual pero piensate q al final acabaras haciendolo bien el dia q compares tu coche con uno q este bien hecho.

El 27 no es. ese es el del cigueñal. pero si te recomiendo el 25, 4 y 6. Que esos si el kit viene completo te vendran. En cuanto a los auxiliaeres tienes al menos dos poleas y doa poleas tensoras. cambia los casquillos y tornillos del amortiguador-tensor de la correa de auxiliares. Tb muy muy importante(q causa averias enormes) 3 tornillitos de torx M8 q twndras q ir al conce a por ellos. son los q sujetan las poleas de auxiliares de la correa grande. luego si quieres tb los retenes de los arboles de levas. bomba agua. termostato. mecesitaras los utiles de calado de arboles y blokeo ciguenal. si pretendes hacerlo marcando las poleas mejor no lo agas.

El filtro de la rueda ni lo toques es una recomendacion por malas experiwncias. tu problema es q tienes frito el compresor. te rwcomiendo q cierres los ojos y lo pongas nuevo. luego siempre tendras quien te compre el viejo para aprovechar el motor electrico y asi amortizas. pero luego q no te pase como a mi q tenia el compresor frito pq tenia una balona pinchada....suerte

Muchas gracias compañero. pero esas presiones son en momentos puntuales. esa de 12 bar te la mantiene hasta q cierre la valvula del deposito. hoy he conseguido solucionar mi problema. El compresor longlive utiliza una valvula neumatica de sobrepresion (valvula de seguridad) como valvula de descaga. Una valvula electrica deja pasar aire a la de sobrepresion q tb actua como un piston neumatico q al moverse deja via libre para q el aire sea expulsado y el coche descienda. Mi problema es q esa valvula neumatica se atascaba entonces unas veces se quedaba abierta y el aire lo tiraba al exterior y otras no se movia y el coche no descendia cuando la electrica abria el paso de aire. Se q es dificil entender su funcionamiento. Es diferente al compresor de origen . En este el piston principal es mas grande (el segmento tb) y tiene menos carrera por lo q el rozamiento es menor. Tb el sistema de valvulas es mas compacto. Tengo q decir q este problema del compresor fue probocado por mi. por lavar el filtro. Si alguna vez os toca las toricas de esta valvula llevan una vaselina especial para q no se deformen y no engorden. Por eso se me atascaba la valvula a mi. Por lo menos despues de una semana debajo del coche di con el verdadeeo problema. Nuestros coches hacen chequeos de las presiones del deposito y de valonas en marcha. por eso lo q me interesaba y no entendia era la evolucion de las mismas. A menos de 36km/h si la prwsion de dwposito es superior en mas de 3bares a las de las balonas no actua el compresor. si es inferior si. Y a mas de 36km/h el compresor se conecta hasta q sube el calderin a mas de 15.96 bar. asi cuando hace las regulaciones en marcha o cuando cerramos el coche utiliza el aire del calderin.por eso me aperian tanto cambio de valor... gracias de todos modos