Alo

Feliz año!!!!!! santiagom es la 4 vez que oigo eso ya, si eres el mismo te tengo en mi agenda jajaja

Te esta dando fallos de combustion y fallos en la mezcla por ser demasiado pobre y que falla en el calculo de carga yo miraria caudalimetro, esta da una medida que con ella se ajusta la proporción de combustible a inyectar, en algunos casos si se desconecta electricamente el caudalimetro el coche actua sin él, sin esa corrección y el coche va bien, en otros te entra en emergencia y no pasa de 2.000 rpm, pero eso ya no se decirte. Con vagcom pueden ver la medida, no se canal ni nada pero en algún canal debe estar. Yo seria lo primero que miraria, lo de las combustiones al ser una mezcla "demasiado pobre" puede no combustionar y por eso esos fallos. ¿El sensor de picado lo cambiaste o te dejaron de salir estas averias?, las que pone intermitente es que te han fallado antes pero no tienen porque fallar siempre, por eso hay que borrar, dar un vuelta y volver a pasarlo y si te salen otra vez entonces si, son averias que tienes,¡. A6culohuevo no tengas tanto confianza en mi y no me metas en entos compromisos, que yo no soy mecánico ehhhh, jejeje. Un saludo.

ahí se ve poco PALI, la EGR esta muy abierta, no se si es porque esta frio, la medida del cauda bajo, pero podria ser por lo de la EGR. Dices que va mal pero no das mas detalles, tirones, falta de potencia, va bien a ratos...... Yo separaria los problemas, primero te cuesta arrancar, habría que escuchar el motor de arranca si se mueve bien, despues pues revisar calentadores, en ese motor se miran bien, coges un polimetro, quitas cada capuchon del calentador y miras la continuidad entre el calentador y masa, debe darte continuidad en todos, o Resistencia muy baja ya que es lo mismo. Despues pues mirar el timing del motor, engine 01 - basic setting 04- canal 04 y apuntas los valores que te da en early debe ser en el campo 3 de 2-3 BTDC y en lately mas de 15 ATDC, ¿cuando arrancas te sale humo blanco humo negro no sale humo? Despues que no vaya bien, habria que saber a que te refieres,primero un autoscan a ver si te sale algo, despues anularia la EGR, quitando el manguito, esto lo mismo no la anula porque puede quedarse abierta por la carbonilla que tenga pero se vera si mejora, despues hacer un log http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/296641-como-hacer-un-log-y-representarlo/ si no puedes hacerlo o no quieres yo desconectaria caudalimetro, por la medida baja de arriba pero que como digo lo mismo es la EGR y nos dices si mejora. Un saludo

El temostato es una valvula que en base a la dilatación cierra el circuito cuando esta frio y lo abre cuando esta caliente, no lleva cables ni nada, el sensor de temperatura es el que hace esa función. Poder ponerse en otro sitio por supuesto que se puede, que si es viable para no cambiar el termostato no, seria para haberlo hecho de serie. Hay coches que llevan el termostato en vez de a la salida del bloque en la entrada y un circuito interno en el motor que cuando alcanza la temperatura abre y se cambiaria rápido, otros lo llevan en la salida pero en sitio visible, este como la correa auxilar va tapada con la tapa de la correa de distribución pues no es posible y al ser V6 pues es lo que hay. Y el problema de poner otro termostato es que tienes que ponerlo cerca del motor para que abra cuando debe y a la salida, cuanto mas se separe de la salida mas problema hay para que no pase nada ya que no es lo mismo la temperatura justo en el motor que a 20 cm mas allá, ademas de tenerte que fabricar la pieza para situar el termostato y con ese manguito que vale 100 €, pues no es viable, montar uno a la entrada habria que saber si en ese punto se puede observar la Temperatura del motor y encontrar el termostato adecuado, con el mismo caudal ..., vamos que no que de hacer algo es cambiarlo.

No suele pasar, pero en el arranque del coche si las pinzas son buenas y se unen varios factores como que la bateria del otro este muy muy baja y le cueste un poco arrancar, ademas es diesel, la intensidad que consume con un arranque normal es unos 400 ampiros minimo cualquier coche diesel, si las pinzas son buenas como digo con otro coche arrancado consume mas, ya que en vez de alimentarse a 12 v se alimenta a 14.5 v, la corriente es mayor, 400 A por el alternador pueden freir cualquier cosa (los alternadores son de potencia máxima 90-120A), que se suele hacer y como es poco tiempo las cosas aguantan, pero que lo estamos forzando sobretodo si el otro no tiene nada de bateria o peor aún la tiene jodida haciendo cortocircuito, es así. Es facil que hayas quemado el regulador del alternador, es muy facil mirarlo, si funciona o no, si tienes voltimetro ponlo en bornes de la bateria con el coche arrancado, debe dar como 14.5 sin oscilar mucho, y cuando te salte el aviso miras si te da menos de 14.5 alguna parte del alternador no funciona, si te da mas (16 v por ejemplo) el regulador no funciona, es facil mirarlo. Si no tienes le quitas un borne de la bateria con el coche arrancado, si el alternador no funciona (que no de tensión, si te da de mas con esto no lo ves) se te parará el coche, si da tensión te seguirá arrancado. Centralitas o algo asi me parece raro, que hayan resultado dañadas.

cambiado hace como 20.000 km, si acaso un poco de aire que entre al sistema o ponerle una valvula antiretorno puede ser, otra cosa no porque lo demas lo he comprobado todo, pero es solo que la primera arrancada como 10 segundos, luego bien,

Tengo un video de una arrancada en frio antes, le hare una de ahora y así se ve la mejoria aunque el sonido del motor no queda bien grabado pero bueno.

Pues lo he movido y nada era muy poco, he atrasado mucho y le costaba arrancar y despues no aceleraba, y al final poco a poco lo he puesto bien, le cuesta un pelin mas arrancar, recordemos que este coche con culata de hierro y precamaras nunca ha sido bueno en eso, pero antes como que hacia con que arrancaba pero tenias que seguir dandole a la llave, ahora una vez que hace por arrancar arranca del tirón, y en frio se nota que si le metes un aceleron le cuesta porque esta frio pero antes en vez de eso hacia el ruido de picar biela, ademas el sonido del motor y la suavidad tambien ha mejorado, estoy seguro que para que arrancara mejor porque no localizaron el problema lo adelantaron todo lo que pudieron, y el problema no era de ahí.

Te entiendo, esperemos que sea eso. El intercooler suele estar lleno de aceite pero no pasa nada, solo hay que limpiar lo que hay detras de la EGR, lo otro se llena de aceite pero no tiene carbonilla que realmente es lo que hace tapón, el aceite se mueve pero la carbonilla no.

el problema es que dices que fue a raiz de cambiar la distribución y si es así puede estar tocando una valvula un poco con el pistón, y por eso es conveniente que te lo miren, pero para mirartelo bien tienen que poner un util en el arbol de levas y para ello debes sacar tapa de balancines y ya ven lo que hay, aunque 70.000 km asi me parece raro. En eso es lo que he intentado corregir desde que cambiaste el cauda porque se veia que estaba mal y con cauda nuevo es que algun fallo mecanico esta pasando, el timing llevandolo en 45 no esta mal. ¿Se ha notado algo en los tirones? PD ¿te atreves a ajustar el timing y no a limpiar la admisión? ¿o es falta de tiempo? porque vamos jajaja

Son cosas distintas, el primero te esta diciendo que no le llega señal del caudalimetro, si alguna vez has desconectado el cauda y arrancado el coche para probar te salta ese error, si esta el cauda conectado y borras este erro no deberia volverte a aparecer. la inyeccion esta muy atrasada, en 7 y deberia estar en casi 70, 68 o por ahí, esto hace que el coche responda mas lento y eche humo blanco, el clack clack ya me parece mas difícil porque si fuera asi te verias mal para arrancar en frio... Si la pones en su sitio consumira menos, tendra mas respuesta, los tirones pueden suavizarse o eliminarse, pero que el cauda mida bajo y el turbo tenga la presión normal en esos puntos eso no es por esto. Yo ahora mismo miraria la admisión solo con el dedo ves si puede estar atascada, si no probaria lo del escape, haria un log, y si no aumenta la medida del caudalimetro tambien probaria lo del timing subiendoselo, si el clack clack clack no desaparece (que me da a mi que no, porque suele ser por dejarlo adelantado ese sonido) lo llevaria al taller mas pronto que tarde, porque sea lo que sea despues con el tiempo puedes provocar alguna, ademas de que si esa gente no te dejaron bien el timing y hace el ruido ese puede ser que no este bien puesta la del arbol de levas y sea por esto el clack clack clack. Ese problema lo tienes pero tienes ademas otro. Edito para decirte que ir con la bomba atrasada ni es grave ni es perjudicial, solo estas tirando gasoil, ya que no lo aprovechas bien. Si solo es llevar timing atrasado.

El 2.0 tdi el problema se soluciono, una culata se cambia por una rediseñada y arreglado, ahora sustituir un cigüeñal eso no es quitar y poner y menos si lo sustituyes porque ya ha dado guerra que entonces lo mismo te interesa cambiar motor. Un 2.0 tdi de segunda ahora mismo si ya tiene unos km encima es facil que ya esté solventado el problema, y a partir de no se que año el tema de culata se soluciono.

El cigueñal es lo unico que tienen que diseñar desde 0 ya que tienen que ponerle los contrapesos asiendos, codos.... totalmente diferentes, el bloque solo con saltarse un cilindro del medio lo tienen igual que la culata. Es una averia muy gorda esa y un fallo muy grave de vag, no sabia que daban problemas, así he visto yo 1.4 tdi por muy poco dinero

el 1.4 tdi deriva del 1.9 tdi al que le han quitado un cilindro (con las modificaciones de bloque culata cigueñal...) pero si usaron los mismos meteriales y el mismo diseño solo cambiando eso pues no creo que tengan mayores problemas, bueno esos vibran un huevo y los tacos del motor o son de otra manero o se romperan mucho mas, porque no son motores nuevos, son motores adaptados a 3 cilindros del 1.9, el 1.2 es un 1.6 adaptado. El problema esta sobretodo en los nuevos que desarrollan y en los nuevos sistemas de inyeccion, que son mucho mas precisos y se rompen casi con mirarlos en cuanto entre un poco de m**** o en cuanto el diesel tenga un poco de agua, antes como trabajaban con menos presion los conductos eran mas gordos y por lo tanto aguantaban mejor la m**** (antes podias dejar inyectores puestos en algun sitio e ir al dia siguiente ponerlos y funcionar, ahora como los dejes una hora fuera de diesel lo mismo ya se han atascados por que se ha secado diesel dentro, las nuevas EGR FAP, algunos coches que para reducir consumo van a mas temperatura e 90 (y no ponen los grados en el reloj por eso jajaj).... esos son los problemas, ademas de que todas estas cosas ademas de perjudicar a todo se rompen y valen una pasta. antes cambiar un embrague no era nada, ahora solo el bimasa cuesta mas que cambiar el embrague en otro coche, eso sin contar que puede ser que te cargues el bimasa muchisimo antes que el embrague...

Yo sinceramente me jode mucho que dentro de unos años no podras comprar coches con motores de estos "atrasados" que son mas duros que la leche, si volvieran a vender el 1.9 tdi incluso el 90 cv de turbo de geometria fija, te digo yo que muchos que supieran lo que hay los compraban, tambien coches sin bimasa ..... es que estan haciendo cosas para conseguir que el coche sea mas suave menos ruidoso, contamine menos pero se olvidan de la fiabilidad descaradamente, y ademas aumenta el coste de mantenimiento pero exagerado. Y luego pues es que tu estas haciendo un test a la marca, gratis por supuesto, ese motor si es el BKD de los primeros salieron con culata defectuosa, y VAG como son tan listos no harían las suficientes pruebas y los sacaron así, por eso el consumo de anticongelante y lo de la culata. Yo no sé como una marca así se permite estas cosas... yo viendolo sinceramente solo compraria un motor que ya llevara tiempo en la calle y sepa que es bueno y no tiene problemas, un motor que acaban de sacar ni de coña, eres un conejillo de indias si lo haces. Un saludo

Entonces se autoregula la inyeccion, no?? con lo cual no deberias tner que tocar la inyeccion. s2. Se puede adelantar o atrasar un poco pero este no mide, no tiene sensor de detonacion en estos coches, con lo que se adelanta o atrasa sengun las condiciones que tiene programadas (al dar un aceleron se adelanta, al ir a bastantes rpm se adelanta, en frio se adelanta....) Un saludo

Pues no el caudalimetro se llama MAF en ingles y es medidor de masa de aire, en coche en las tantas cosas que hace (esto creo que será para temas de contaminación) recibe una señal de la temperatura del aire que entra al motor. Para el 1.9 es este Busca un sensor con ese conector por toda la admisión y listo.

La admision la puedes limpiar tu, pasando de ahí si desde mi punto de vista.

Los picos del turbo son reales, osea cuando hay un pico es que lo hay porque se ve en el cauda. Si son correctos que lo normal es que si la medida del cauda debe ser algo asi como el doble de lo que te da, asique hay que ver por qué no entra ese aire, si es por el escape bien, si no pues (no se si has mirado que la admisión esté limpia de carbonilla que no esté abarrotada pero tendria que ser mucho, creo que ya dijiste que si) y si no te toca levantar tapa de balancines, y ver si esta mal puesta la distribución o arbol de levas o taques jodidos, si antes quieres cambiar el sensor MAP para asegurarte, pero a mi me parece que no es. Esto no tiene nada que ver con inyección ya que para que haya presión debe entrar aire a no ser que ese aire no tenga salida.

En frio para compensar la mala combustion lleva una valvula que adelanta la inyeccion, por eso se nota sobretodo en frio y a bajas.

la bomba tiene una polea que va en una posición concreta con respecto al cigüeñal, en esa posición hace que la bomba inyecte cuando debe hacerlo, si tu aflojas la polea y la mueve hace atras sin mover el piñon del cigüeñal la bomba inyectará tarde, y si lo haces al reves inyectará mas pronto. Solo es calar la parte de la distribución que mueve la bomba para dejarla calada correctamente. Es solo cuestion de posiciones de las poleas, hay algunas que solo aflojas un tornillo que sujeta la bomba y giras la carcasa de la bomba retrasando o adelantando, y eso es 1 minuto, en otros tienes que mover la polea.

No hay que tocar la bomba, solo una polea.

La voy a atrasar un poco, para mi que como no arrancaba bien, bueno que despues de arrancar se paraba, algun mecanico se la adelanto pensando que seria de eso. Por supuesto marco y si no eso la dejo donde estaba y fuera jaja son 5minutos, grabaré videos con el sonido, es que hoy le he dado bien a los calentadores y todavia era mas exagerado

Con vag no haces nada para la EGR ya que el coche la cierra al acelerar, solo era por si por algun motivo no quedara cerrada bien aunque la ECU la cierre.

de forma chapucera de momento ponerle un trozo de goma para que al cerrarlo presione y no se cierre, se te debe haber roto una pieza que es la que hace el enclavamiento, asique o compras otro o le quitas el muelle y ya no sale solo, se quedaria donde tu lo pusieras, lo unico que si lo usas mucho pues no es muy comodo sacarlo