Alo

¿Y si lo dejas a su nombre y lo sigues usando tú habria algun problema?

no se me ocurre nada mas, si acaso soplar con la boca en un tubo de los de la bateria y ver si sale por el otro con cierta facilidad para ver que no tenga m**** el radiador de la calefacción... ¿Tienes el vaso limpio sin trozos de polvo ni ninguna particula solida? Arriba dijiste que cambiaste el termocontacto pero supongo que sabes que no es lo mismo a lo que nos referimos con sensor de temperatura y que has cambiado el termocontacto y el sensor de temperatura, dos cosas distintas ¿no? Un saludo.

Es que el conjunto de embrague tiene tambien como misión la de amortiguar vibraciones o golpes, para ello el disco de embrague dispone de unos mueves y el bimasa unos sistemas de amortiguación. Tu tienes razón,el disco de embrague no esta gastado, porque cuando esta gastado el disco patina, pero si se pueda haber fastidiado alguna pieza de las que amortiguan golpes y vibraciones.

Pues si es raro de narices.... no se no se me ocurre nada, ¿has cambiado el sensor de temperatura? aunque eso no explicaria lo de que no vaya la calefaccion... como te digo no se me ocurre nada. Para purgar el termostato original tiene un agujerito con una bola que sirve para purgar, le echas y dejas una noche por ejemplo y purgado. Puede ser que se haya atascado el circuito de la calefaccion (que este no se si lo has limpiado porque va detras del motor en el habitaculo) y que por la m**** esa se te haya ensuciado o este mal el sensor de la temperatura, es la unica cosa que se me ocurre, ¿te saltan los ventiladores electricos alguna vez? eso indicaria que la temperatura es 90 grados y si el sensor del cuadro marca menos en ese momento ya sabes que el sensor mide mal.

Yo los odio, te tiras sacando porquería del circuito mucho tiempo, pero aun asi se recalentaria no bajaria de temperatura creo yo, si no has cambiado el termostato y sube de temperatura alta al apretarle y baja al ir de tranqui tienes ese problema. La grandisima put*da de ese motor es que hay que apañarselas para quitarlo sin soltar distribucion, pero tienes que quitar morro radiadores... asique es una faena. Por eso hay que asegurarse, pero si no te funciona calefaccion peor me lo pones.

El termostato puede ser, si es culata se te puede subir de 90º pero no bajar, si baja o no esta midiendo bien o tienes el termostato abierto. ¿Cuando pisas poco baja la temperatura y cuando le aprietas sube?

a mi tambien me hicieron eso lo que mas prisa corria no te lo envian y tienes que pedir que te devuelvan el dinero y pagar los gastos de envio igualmente. Se me ocurre mirar por ebay o por http://www.mister-auto.es/es/ recambios online..... hay muchos, fiables pues...... ni idea.

Si la bomba esta muy atrasada con el motor el motor esta frio le puede costar mucho o no arrancar, en este caso dice que son dos horas, yo a veces voy al coche a las dos horas y el agua sigue por encima de 60 grados, por eso yo como dije "creo" que es cosa de que coge aire, en dos horas si puede coger aire, pero puede ser esto, puede ser un inyector mal.... pueden ser muchas cosas como bien dices. Para que arranque debe llegar diesel a presion a los inyectores en su correcto momento y tener una temperatura en el interior del cilindro determinada y este estar con buena compresión, si algo de esto falla pues no tendras un arranque normal, sobretodo en frio ¿Tenias que llevar la bomba atrasada un monton para que no te arranque en frio, no le notabas falta de respuesta luego cuando arrancaba en frio? Yo con un R5 le pasaba lo que tu dices que le costaba arrancar un mundo y cuando arrancabas si acelerabas mucho se paraba y no tenia potencia ninguna en frio, despues lo puse a punto a oido y ya iba normal, pero tuve que moverlo bastantes grados. Un saludo waje.

Lo siento pero comprenderas que pensaramos que los has equivocado, los sensores del ventilador suelen ir el el manguito que va al radiador desde el motor,

Mira ya que tienes vagcom haz un log del canal 03 y 11 de engine en una lanzada en 3ª o 4ª, desde las minimas rpm que puedas hasta 3500. El caudalimetro yo apostaria porque esta mal, pero aun asi el turbo no tendria que coger tanta presion, por eso te digo lo del log. Para el cauda si lo desconectas electricamente quitandole el conector electrico el coche va como si estuviera midiendo bien y el coche deberia mejorar. tambien puedes limpiar el caudalimetro pero si esta midiendo mal no creo que te quede bien. Comprueba que no haya fugas entre el caudalimetro y el turbo, porque si coge aire por ahí te puede pasar esto de que el cauda lea bajo por este motivo y el cauda puede estar perfecto Si haces el log cauda conectado aunque esté mal. La medida en ralenti es la medida que pueda dar si la EGR esta cerrada completamente,no se si la llevas anulada o en ese momento no estaba abierta.

Para mi es que no se purga bien y coge aire en algun sitio, ya que una bomba si esta mal no aspiraria lo suficiente ni en caliente ni en frio, y como el dice no termina de cebar, y esta bomba no tiene que cebar nada porque lo que tiene que hacer es no coger aire por ningun sitio. Para purgar lo tienes que purgar de forma manual y a la antigua alfojas los tornillos de los manguitos que van a los inyectores (sin quitarlos solo aflojas) y le das al arranque hasta que salga diesel por todos, despues aprietas y le vuelves a dar al arranque a ver si arranca.

La potencia de pico es la potencia maxima que aguanta durante pocos ms cada cierto tiempo, que si se representa en una grafica efectivamente es un pico, pero eso es lo que significa, y es cada x tiempo de enfriamiento.pero es esto a lo que se refiere cualquier dispositivo electronico, y algunos para diseño te traen potencia de pico repetitivo, que es la potencia que aguan en forma de pico de unos determinados ms cada unos determinados ms de enfriamient y potencia de pico único que es en picos de pocos ms y tiempo de reposo incluso 10 minutos.

Los db son medida de presion, no de potencia ni de volumen. La formula es sencilla, cada vez que doblamos la potencia aumentamos solo 6db la presion. Es decir, que si tenemos un equipo de 1000wrms y nos da una presion de, por ejemplo 90db 1m/1w, si metemos un equipo de 2000wrms obtendremos una presion de 96db 1w/1m, no 180db como cabria suponer. Lo digo asi por que es mas sencillo para entender a nivel practico de uso diario. s2. Vale entonces supongamos que le conectamos una carga del doble de potencia, si lo ponemos al 90 % de los decibelios que aguanta no tendremos problemas de superar la potencia maxima, eso es lo que queria decir. Y lo importante es no superar ninguna potencia máxima, asi no se nos rompe nada jajaja

Pues el receptor AV detectaba "sensaba" la impedancia de las cajas que le habías conectado y, en función de eso, ajustaba la carga a la que trabajaría el ampli, precisamente para evitar cargarse las cajas. Hoy día esto es menos usado, pues los equipos "normales" que te puedes comprar ya vienen en un pac de receptor+cajas equilibrado en impedancia, carga y potencia para evitarte problemas. Las impedancias del altavoz varia en funcion de la frecuencia de la señal que se le lleva al ampli, pero las caracteristicas del altavoz no varian y tiene 8 Ohmios de resitencia que lo miden en determinadas condiciones pero la impedancia varia no se si mucho o poco pero cuando tienes un electroiman si trabajas a una frecuencia baja tiene menor impedancia que a una alta, pero como las caracteristicas de un altavoz son constantes y la impedancia predecible. No se como trabajan las cajas esas, pero si pueden saber que cargas se le ha conectado con un simple sensor de corriente o intensidad, y ajustarse solo, no se si estos trabajaran con tension o con intensidad, yo creo que puede ser que sea con intensidad y por eso hay que tener cuidado porque si tu controlas intensidad en vez de tension, lo que antes consumia menos ahora consume mas, y este podria ser el motivo pero no lo sé. Si, totalmente deacuerod, pero con matices, la potencia que señala en la web de BOSE no señalan si la potencia es de pico RMS, algo que es fundamental, yo he visto altavoces con potencias de pico de 1000w y con potencias RMS de 300w, y como le metieras 1000wRMS a esas cajas las reventabas a la primera de cambio (Pioneer es un artista en esto, vende altavoces de muchos W de pico pero que son una m**** en potencia RMS). S2. La que tu hablas de pico es la potencia maxima que puedes conectarle durante un periodo de tiempo corto normalmente ms, cada unos minutos, cuando no dicen anda son potencias normales, lo de RMS es que es valor eficaz. Si le metes potencias rms como la maxima estas superando el tiempo porque es poco y estas superando la potencia maxima porque la potencia que consume nos la dan en rms pero no es constante en todo ese intervalo de tiempo, digamos que es algo asi como la potencia media, pero hay momentos que el altavoz esta entregando potencia al ampli aunque no te lo creas (los chispazos cuando desconectas algo es la potencia que la carga te devuelve)

Bueno ya que estamos con esto, lo puse en otro tema hace poco. El volumen que da el altavoz es una escala logaritmica, es decir que los decibelios son una escala logaritmica, que para la mayoria de la gente que no lo va a entender es simplemente que por ejemplo el volumen maximo son 100 db, cualquiera pensaria que la potencia que da el ampli al altavoz para dar 50 dB es la mitad de la necesaria para dar 100 dB pero no es asi ni de cerca, para dar 100 dB debe dar 10 veces mas que para dar 90 dB, 100 veces mas que para dar 80, 1000 veces mas que para dar 70 dB.... Si ponemos dos altavoces que estan dando 50 dB cada uno al poner los dos juntos obtenemos 65 dB por lo que el mando de regular el altavoz estamos en una escala exponencial, con lo que mientras no nos acerquemos al limite no quemamos nada ni aunque superemos un poco las especificaciones ya que estamos dentro de la potencia del ampli, el problema viene cuando nos acercamos al maximo.

hay que asegurarse de que sea la bomba, y si es es la parte mecanica y no son tantos euros, son muchos menos. ¿Como purgas el circuito cuando no te quiere arrancar?

No se si el amplificador se ajusta solo al altavoz o no, si no puede ser que suene mas los frontales que si no puedes ajustarlo pues podria sonar mas en los frontales. Quemar algo no lo vas a quemar ya que el ampli deberia aceptar el de 6 (el de 8 consume menos) y aunque no se lo puedas poner para quemarlo deberias poner el volumen cerca del maximo.

Pero y eso si le das un bordillzo, la que va sin conexion agarre para lo baches si se te va el coche en un derrape se te sale la rueda, la idea puede ser muy buena pero sobretodo en una cosa de estas la seguridad y fiabilidad del sistema deber ser mucha y lo dudo al menos en pocos años. Otra cosa es el desgaste porque si esa que se encoge del medio, pues tendrias un desgaste mucho mayor en los extremos , esa que se inclina mas de lo mismo, no se yo lo veo dificil dificil la verdad

Primero de todo ¿es ventilador viscoso o electrico?, creo que es viscoso porque ese motor es longitudinal y suelen montar viscoso, Si es viscoso mejor asi porque si se parara tendrias una averia, este gira siempre en caliente algo mas rapido que en frio y si es electrico tienes razon. Para ver si es viscoso debes ver si el ventilador va movido por una correa y por lo tanto esta enganchado al bloque motor o si es electrico va separado del bloque motor y le llegan un par de cable.

Si se la llevas a un tornero lo mismo te hace una de algun material metalico, otra cosa lo veo dificil...

Si es una fuga antes de la valvula antiretorno de entrada a la bomba arrancaria y se pararia (a no ser que estuviera justo en la entrada de la bomba, que entonces con el diesel que hay entre la antirretorno y la bomba puede no ser suficiente para arrancar), y en este caso si podria influir el nivel del deposito por la presión que hace pero arrancaria ( ademas que tu ves si a la bomba le llega aire o no por el manguito de los 100 € jaja), y si aspira aire lo ves rápido. Lo del barreño a que altura pones el barreño. porque si lo tienes en alto es semejante a deposito lleno, si lo pones en el suelo es como si llevaras el depósito vacio, y puede ser que bien porque coje un poco de aire o bien porque la bomba no chupe lo suficiente que necesita esa ayuda a coger el diesel desde mas alto. pero esto tambien se notaria al aparcar en una fuerte pendiente hacia arriba ya que el deposito esta mucho mas bajo que la bomba y si aparcas cuesta abajo pues le costaria menos. si se le pudiera acoplar una pequeña bomba de baja presion a la salida del deposito muchos de estos problemas se solucionaban, ya que aunque haya fuga se escapa algo de diesel pero cuando en vez de impulsar aspiramos como tengas un pequeño poro se jodio, chupa aire y no haces nada. Yo probaria con el cubo/vaso/barreño en el suelo cuando no te quiera arrancar (sin purgar manguitos de inyectores ni nada, llenas el manguito que va de la bomba al cubo, tapas con el dedo, lo sumerges en el cubo que lo tienes en el suelo, alguien le da al arranque y en ese momento tu quitas el dedo con el manguito sumergido en el cubo con diesel, si arranca ya sabes que el problema esta antes de la bomba, si no arranca sabes que el problema esta en bomba o despues de esta. Si despues purgas todo y te arranca con el cubo en el suelo pues tendrias aire en alguna parte, si no pues la bomba no aspira lo suficiente, esta bomba no se si lleva un filtro dentro, que podría ser que estuviera un poco tupido y cuando baja del medio deposito no aspire lo suficiente. Haciendo eso desde mi punto de vista se deberia ver que falla, pero claro si es un fallo intermitente tampoco te puedes fiar de las pruebas porque podria ser que estuviera funcionando o no por otro motivo, por eso a veces digo que es mejor que falle del todo y siempre, es mas facil arreglarlo

Ostras...pues si tienes el despiece para pedir esa válvula...tiene que ser de alguna tontería de esas...vamos digo yo... Tengo que ir a Madrid a ver a un par de foreros antes de enero, y luego a otro después. Así que ya quedaremos...pero mi coche aun sigue sin el nuevo embrague puesto, por lo que me llevaré el 4x4 de mi amigo. Pero el lio es que no influiria el nivel del deposito en eso...

solo tienes que mirar potencias, que te suelen venir en la bombilla... en la parte de metal.... :shy:

Pues entonces que solo te pase con menos de medio depósito tiene delito jajaja

con nural 60 limpias bien lo echas alrededor con cuidado esperas a que seque y fuera y como es negro ni se ve. Al menos es lo que yo haría, lo que pasa que tienes que quitar el retorno del inyector para poder darlo bien, pero eso no es desmontar nada practicamente.