Alo

Emilio porque no le pones una antiretorno antes de la bomba, con eso al menos arrancar debe arrancar, luego pues se te puede parar por lo que dices, yo haria eso, una antirretorno antes de la bomba y si te sigue fallando es que entra aire por agun sitio o en la bomba o inyectores o retornos, pero si con el deposito lleno no te pasa pues si es fallo mecanico deberias solucionarlo con la antiretorno... y un sensor te daria fallo en diagnosis.

Bueno si quereis que os lo explique lo intento. Primera cosa para que no nos liemos, el aviso sale por resistencia muy elevada, cuando se funde una bombilla se quita la conexión electrica y la resistencia es muy grande y no pasa corriente, la potencia que consume una resistencia de pocos Ohmios es mayor que la de mas Ohmios. Segunda cosa para no liarse, el consumo de la resistencia en el caso del coche, solo viene determinado por el valor de la resistencia, una resistencia de 6 Ohmios y 50 watios consume lo mismo que una resistencia de 6 Ohmios y 100 watios, los watios son la potencia maxima que disipan sin quemarse, (esto lo dan porque la resistencia puede ponerse en muchos sitios, no solo en un coche a 12 voltios, por ese ese dato. Y tercera, como las luces del coche vienen para ponerse a la tensión del coche solo nos dan la potencia, pero nos estan dando la resistencia, haciendo una cuenta la obtenemos. Bien pues ahora ya es facil, la idea es igualar el consumo (no hace falta que sea igual, un poco menos o un poco mas no pasa nada) para ellos pues simplemente medimos con un multimetro puesto para medir resistencias la bombillas originales, o si no debemos obtener su potencia, da igual por ambos metodos, con la potencia calculamos la resistencia con la siguiente formula R=144/Potencia. Ahora debemos igualar el consumo de las bombillas (de todas no solo de una), para ello si tenemos bombillas de led sin canbus pues podemos poner las resistencias del mismo valor que el de las bombillas (el led en si practicamente no consume nada), y las resistencias deben ser de los Ohmios que nos salieran y la potencia de la resistencia (que es la potencia maxima que puede disipar sin quemarse) debe ser igual o mayo que la potencia calculada con la formula P= 222/R (esto es porque el coche arrancado da 14.5 voltios no los doce que solemos decir, asique las bombillas consumen mas potencia). Si tenemos led canbus ya debemos tenerlos en cuenta porque estos tienen ya una resistencia, para ello obtenemos la potencia que consume ese led o medimos la resistencia del led con un multimetro (recordar que tiene polaridad, si mides de un extremo a otro no es lo mismo que si lo inviertes medirlo de las dos maneras y el que menos resistencia os de es la medida buena) o como antes obtener la potencia del led y calculamos la resistencia con la formula R= 144 / P. Luego teneis que poner una resistencia en paralelo para que iguale el consumo de la original. Para ello utilizais esta formula: R(que hay que añadir)= [R(de la bombilla original) x R (bombilla del led)]/[R(de la bombilla del led) - R (bombilla original) Si nos da negativo pues tenemos que la resistencia del led es mas pequeña que la de la resistencia original y no tendremos problemas. Asique tendríais que poner en paralelo una resistencia de esos Ohmios y la potencia de esa resistencia debe ser mayor o igual que la calculada con P=222/R(que hay que añadir) para que no se queme. Tambien decir que estas resistencia consumen potencia y se calientan, con resistencias mas grandes tenemos menos consumo y no salta el aviso pero para eso ya habria que probar. No acerqueis las resistencias a cosas que se puedan quemar o fundir. Espero que se entienda y que sirva para algo, un saludo. Si no sois capaces os echo una mano, y si lo quiere bastante gente puedo haceros una pequeña aplicacion para esto que le pongais los datos y os diga la resistencia y la potenci, no hay problema, ya lo he comentado mas de una vez pero parece que hay muchos problemas con esto

El exceso de retorno va del retorno que lleva la propia bomba, que sale un chorro y que al mover la bomba del depósito sale diesel por el filtro (como otro retorno que lleva el filtro) hacia el depósito, si quito la bomba y este manguito del filtro no hay retorno en la rampa practicamente. La duda es si es normal ese retorno en la bomba, que solo al dar al contacto sale un chorro por el retorno de la bomba, pero de nada me sirve saberlo, yo no lo voy a arreglar asique lo mismo da, os contare de todas formas en que acaba la cosa, pero hasta que el hombre no tenga un rato no se lo puedo llevar. Gracias

los comprobe y practicamente no tenian retorno dandole al arranque asique la presion por ahí no la pierde. De todas formas va a un mecanico que hemos encontrado de confianza y barato, lo que pasa que es de estos que llevan mas horas echadas que la leche y no tiene ordenador ni nada, pero este tio comprueba el sistema de inyeccion de arriba a abajo por lo menos, si no encuentra nada pues ya veremos pero recuerdo que el que lo vendio dijo que una vez por echarle mal diesel no se que problemas de inyectores tuvieron (no recuerdo si los cambiaron o los repararon o los limpiaron o qué...) pero de nunca ha arrancado bien asique creo que puede ser sistema de inyección y este tio eso lo soluciona. Yo a traves de lo que he mirado me da que es la bomba o algun sensor, pero de ahí ya no puedo pasar, nunca he visto desarmada una bomba de inyección asique en esto no me meto, si es un sensor pues lo mismo este hombre no lo detecta (aunque importantes para eso hay pocos) pues ya vere si me acerco a algun sitio que lo miren o me compro una interface que valga para este coche. En los retornos de los inyectores sali como algo mas de medio chupito dandole un minuto al arranque entre los tres, la bomba debe suplir sin problemas eso.

Yo lo haria por el tornillo, arrastras toda la suciedad del carter sacas mas aceite, y limpias el retenedor de pariculas (el tornillo) a la larga todo esto pues se acabará notando creo yo, una vez en este tornillo en una caja de cambios con 200.000 km tenia viruta para llenar un vaso de chupito y esto pues ya no es tan efectivo y puede desprenderse, yo al menos de vez en cuando siempre haría un cambio por abajo por este motivo... Para limpiar todo esto.

Lo caro no es el disco, lo caro es sobretodo el bimasa y la mano de obra, yo no repararia el disco, no tiene mucho sentido, http://www.oscaro.es/disco-de-embrague-audi-a6-serie-2-2-5-tdi-v6-150cv-262-12512-824-gt 130 € cuesta, no se lo que cobran por ferodar, pero yo inventos (que no digo que no funcione ehhh) solo si merece la pena y en este caso para mi no. Reconstruir bimasa si está mal, eso ya no comento nada, son muchos mas €, ese "invento" si puede merecer la pena si sale barato y funciona pero un invento para ahorrarte 70 € y si te sale mal tener que pringar mucho pues no merece, ahora si en vez de 70 € son 400 € pues eso ya es otra cosa, y yo no me pringo jeje Que hagas lo que hagas te quede bien y para tiempo .

Si suenan las correas de accesorios te pueden estar sonando muchisimo tiempo y no pasa absolutamente nada, siempre y cuando esta al partirse no se pueda meter en la correa de distribución (lo normal es que vaya la de distribucion separada de esta) que entonces si conviene echarle un ojo porque si se te rompe te a puede liar. Yo si van separadas como te digo, hasta que se rompa, si se rompe pues dependiendo del sistema te quedas sin alternador (solo que no carga no que se te joda jeje), sin dirección asistida t/o sin aire acondicionado hasta que pongas la correa nueva, hay alguno que te quedas sin mover la bomba del agua pero ahora ya suelen ir con la de distribución. Asique yo si me aseguro de esas dos cosas, que la bomba de agua vaya en la de distribución y de que las correas de distribución y accesorios esten saparadas la de accesorios hasta que se rompa, hombre si veo que se me va a partir ya pues la cambiaria, pero porque suene o se vea un poco desgastada no.

Hombre puedes bajar el grado de la valvulina echarle para que sea menos espesa en frio (protegiendo igual en altas) y al cambiarsela por aceite nueva pues tambien se notará, tambien he oido de echarle ATF, si el aceite de las cajas automáticas, que es mucho menos espesa y lubrica mejor y aguanta bien la temperatura, incluso hay cajas manuales que llevan ese aceite, y dicen que luego entran las marchas muy muy suaves, pero claro aqui pues no sabes si hay algun reten, o algún elemento que no le venga bien este aceite y a la larga te pueda provocar algo. Es completamente normal, pero de llevar la valvulina con mucho tiempo y cambiarsela y bajarle la viscosidad en frio pues se nota. Tambien tiene que ver con la fabricación, no es que Audi sea peor para esto, si haces las cajas de cambios mas precisas con menos holgura pues tienes menos holguras y respuestas mas rápidas pero claro esa poca holgura con el aceite en frio hace que no engrane igual. Y a todos los coches se le nota al estar muy muy frio.

Amigo no hagas esto una adivinanza, te puedo decir 1.000 cosas por las que el coche no puede arrancar, intenta colaborar un poco, ¿mueve el motor de arranque? ¿no mueve?¿mueve bien, con velocidad?¿con pinzas arranca?¿no arranca nunca o termina arrancando? Si quieres te enumero los posibles motivos por los que no puede arrancar: Escobillas motor de arranque Rele motor de arranque Piñon motor de arranque Cables partido Rele de activación del rele del motor de arranque mal Inmovilizador Bombin donde metes la llave Y propias del motor: Correa de distribucion mal puesta o mal Compresion baja del motor Bomba inyectora mal Manguito de diesel rajado ..... Y puedo seguir bastante mas, ademas que hay sensores que si fallan no te dejan arrancar. Asique si pones mas datos quizas te podamos decir algo.

Hombre si es un camion hasta 3500 kg puedes conducirlo con carnet de coche, si son para camiones de mas de 3500 kg pues vale para..........para..........ehhhhhhhhhhhh.......¿nada? quizas

Pero si es que nada es normal, porque a mi para el de ciclomotor me hicieron uno teorico en que me preguntaban cosas como ¿Como llevan la transmision los ciclomotores? correa, cadena ,y una tonteria, y la respuesta era correa pero hay muchas que van por cadena, ademas que es una pregunta que no tiene valor para un conductor, este cuando se le rompa algo taller y fuera, lo de mirar niveles, presion de ruedas y cosas de este tipo si, pero nada mas, a mi me daria igual, incluso mejor porque serian respuestas que tendria bien (si no pasa como arriba jajaja) pero creo que no aporta nada a un conductor saber lo que es un arbol de levas que preguntan a los conductores de camión.

Yo haria ademas un log como el que hizo sata de forma que durante el log te de los tirones y podamos hacer una grafica del canal 3 del 11 y del que te venga con la señal del acelerador.

Hombre si a ti te dan a elegir entre gastarte 1.000 € en tener el carnet o 100 ¿que eliges? Pero ¿por qué no se hace de verdad pruebas para que no pase nadie que no sepa conducir? y las clases en determinados sitios son prohibitivos. Creeme que si hubiera primero pista, despues en ciudad y despues en un circuito de pruebas para que se aseguren que saber controlar el coche en situaciones de riesgo pues oye lo mismo acompañado de un examen teórico serio (porque lo que hay ahora es....... ) creo que entonces iría le gente a saber conducir para sacar el carnet. Pero que tampoco interesa, porque conductor que sale se puede comprar un coche y si no sabe conducir pues menos le dura, y si lo ponen serio, menos alumnos, menos coches, menos consumo de gasolina.... yo no encuentro otra explicación a dejar que alguien salga con la L puesta a ver si no se mata en la carretera. Que quieren que pasemos por el coladero de nuevo, yo lo apruebo con la gorra ahora mismo, el mismo examen no tendría el mínimo problema, lo que pasa que casi seguro que hay que pagar algun gasto, vamso fijo, si no no lo harían.

¿A alguien le han enseñado que hacer en caso de nieve hielo para poder mover el coche?, (yo lo unico que lei es salir con la marcha mas larga posible, jajaja vamos salgo en 6ª ¿no?, y de lo que se trata es de salir lo mas suave posible y dependiendo la situación pues conviene meter la 2ª pero como metas 6ª una cuesta arriba o 4ª tienes que acelerar a fondo y justo es lo contrario, salir suave). A todos nos dicen eso de en hielo no tocar el freno pero a la hora de la verdad como no lo hayas hecho nunca al final terminas clavando el freno, y son cosas que se pueden enseñar, y no hace falta hielo, solo acostumbrase a esa sensación de dejar que el coche frene poco a poco sin alterarse y terminar clavando los freno ¿A alguien le han puesto en una situación de aguaplanning o en que el coche intente irse de atras? eso seria aprender de verdad, los finlandeses no tienen que sacarse el carnet y nos dan 20.000 vueltas porque les enseñan a esto en circuitos, o sitios cerrados y con un numero de horas acompañado vale, pero aqui por lo menos a 8 de cada 10 no serian capaces de controlar un trompo inesperado (me incluyo en ellos), y muchos incluso no saber lo que tienen que hacer para corregirlo (que luego ya conseguirlo es otra historia, en este caso no me incluyo en ellos jaja, la teoria es facil, pero reaccionar a 1.000 por hora con una precisión de la leche no es nada facil).

No me acuerdo donde era pero no se si ponia Throttle (acelerador en ingles) o ponia Load en % esa era la señal del acelerador, y es una posibilidad, creo que ya te lo comente que yo lo miraria.

En las autoescuelas no aprendes yo sali de alli con practicamente lo que sabia de antes y te crees la leche y es muy facil que en un periodo corto tengas accidentes. Creo que eso se deberia y no se deberia hacer, me explico. A mucha gente mayor, si le haces esto lo dejas sin carnet, hay gente mayor que en su vida ha visto una rotonda, ni son capaces de llevar un coche cualquiera a gusto, que no sea el suyo, y si pueden ser un peligro si por ejemplo esta gente se mete en madrid lia una monumental, pero si en sitios de castilla (por ser muchos pueblos muy pequeños) no hay una rotonda en bastantes km a la redonda pues a esta gente si se los quitas los acabas de enterrar vivos, o como si le hubieras partido las piernas. Creo que deberían existir carnet con limitaciones, pero si obligas a sacarse el carnet la mayoria de los jubilados se quedan sin ellos. Pero por otra parte no es culpa de la gente, tu tienes el carnet y sacan cosas nuevas o simplemente lo tienes que renovar a los 5 años pues me parece bien que aunque no se haga examen por lo menos un repaso o un examen digamos facil y así la gente se renueva y no llegamos a este punto de ahora, que os aseguro que la mayoria de la gente mayor no seria capaz de sacarse de nuevo el carnet, cosas nuevas y cosas que no has utilizado en 60 años a ver quien es el listo que las recuerda, y para mi si alguien no conoce una señal es porque no la tiene en la zona y si no la tiene pues no se la va a saltar, por eso hablo del carnet con limitaciones, por ejemplo a no salir de su zona normal de conducción o alguna cosa así. Y tambien te digo una cosa, a mi me hacen un examen en una ciudad grande donde los coches van a toda o****, no se respeta velocidad ni ceda el paso, y hay 10.000 señales por todos los lados y si el examinador me quiere trincar me trinca, y lo mismo pasa en todos los sitios, si te cambian de zona para hacerte un examen no es lo mismo, pues a la gente mayor le pasa igual, pero no tienen tanta capacidad para aprenderlo. Ademas no creo que lo hagan porque se generaria un colapso de la virgen y se perderia en parte la misión del carnet por puntos, ¿si me lo van a quitar pues para que quiero tener 14?, con 1 hasta que se me caduque me vale

Un familiar le echo pero como 20 litros de gasolina con el coche en reserva y es un poco burro para esto, siguio con el coche fallando siguio y siguio y lo aparcó como si nada pasara, cuando ya nos lo dijo, pues lo teniamos claro (le echaba de bombonas), pues saqué lo que pude le llene de diesel y darle al arranque sin purgar nada, le costó un poco arrancar, despues tenias que acelerar con tiento para que no se calara y al minuto ya le llego diesel, dejamos el coche arrancado y una humarera blanca que parecia que estaba ardiendo y en 15 minutos a ralenti como antes, ahora eso si era un motor con precamaras, que si ya habia circulado 10 km con ese altisimo porcentaje pues no anduve ni purgando, eso con uno con mas presión y eso lo mejor es vaciarlo, tambien con este se perdía poco jajaja, Y la gasolina limpia de narices, si un dia no os pasa los humos ponerle un 10-15 % de gasolina y volver a ir despues de algunos km, eso junto con los aditivos limpia inyectores hacen que pase los humos casi cualquier coche, incluso aunque quemen tanto aceite que no haga falta cambiarselo. Y en algunos manuales recomiendan echar un % de gasolina en el depósito en invierno, yo lo he visto recomendar hasta un 15% En este caso se puede jod** algo del sistema de inyección por falta de lubricación, dicen que incluso rayar un cilindro pero a mi me parece exagerado, por no decir mentira, ya que muchos coches reteniendo no inyectan diesel y estonces según esa teoria se rayarían por falta de lubricación, pero para eso llevan aceite y segmentos diseñados para lubicar. En el gasolina lo normal es que no llegue a explotar el diesel (explota por presión y temperatura, si no se alcanzan no explotan y en el gasolina suele ser mucho menor), si llega a explotar el diesel lo haría a destiempo, en compresión,(en los motores de gasolina se introduce la mezcla antes de la detonación, en los diesel se inyecta justo en la detonación) y puede producir daños en las bielas por hacerlo antes de tiempo.... lo que si que se engrasara todos los conductos e inyectores si es de inyección pero tampoco pasaria nada echando de nuevo gasolina y a funcionar, irias con humo y posibles tirones y lo mismo tienes que cambiar bujias o tienes fallo de estas pero por la grasa poco mas.

Que tironeé en 5ª a 50 km/h no es problema de los inyectores. A esa velocidad el motor irá, como mucho, a 1000 vueltas y no tiene par suficiente para mover el desarrollo. Un saludo!! :thumbsup: +1 es que a esa velocidad al ir a muy pocas rpm el motor no va redondo si le vas obligando con una marcha larga.

Ahora ha arrancado en caliente...

Rectifico, el filtro de gasoil al dar al contacto echa diesel por eso salia por la rampa, quitando este no sale diesel por la rampa en el arranque, lo que si sales un un retorno por la bomba que es un auténtico chorro de diesel, de ser es esto, la rampa apenas tiene retorno pero la bomba te puede llenar un litro de diesel en menos de 2 minutos. Taller.

Pues creo que ya lo tengo.... He quitado el manguito de retorno que va de la bomba a la rampa, y solo con dar al contacto para que la bomba de baja cebe el circuito sale diesel por el retorno donde se conectan los retornos de los inyectores en la rampa, asique creo que es la valvula limitadora de presión o que la rampa se haya jodido por dentro. No sé si me lo podeis confirmar. La bomba vierte el retorno en la rampa y de la rampa va al filtro, en la rampa se juntarán los retornos de la valvula limitadora, sobrantes de los inyectores y de la bomba, si quitando los sobrantes de los inyectores y la bomba sale diesel es que la valvula limitadora está abierta ¿no?, tambien he quitado el manguito que del filtro a la rampa por si la bomba de baja metia presión por los retornos pero no asique creo que no queda otra. Un saludo y gracias

Pues entonces no es tan cara como inyectores como yo pensaba al principio ( a 400 € los mas baratos que he visto pues...), o la bomba que tiene alguna fuga hacia el retorno o la valvula esa, que aunque cueste pues bueno y se puede coger de desguace, no es como un inyector de estos que si los coges de desguace y los han tenido sin diesel pues ya no te valen y es arriesgado comprarlo porque puedes hasta perder el dinero. Puedo terminar de localizar la averia simplemente desconectando el manguito con el retorno que va de la rampa a la bomba y ver de donde viene el diesel. así ya sabria que es, observando si sale por la parte de la rampa o por la parte de la bomba, bueno si es una cosa normal porque no creo que se haya comunicado el circuito de alta con el de baja dentro de la rampa jajajaja, esperemos que no, ademas eso no es coreano es Bosch jeje. Nunca habia tocada nada de inyección, pero es como todo si eres capaz de entenderlo pues puedes saber que falla, aunque a veces haga falta preguntar cosas jejeje. Gracias y a ver si fuera la valvula.

Pren seria la valvula seria la de la foto ¿no? la bomba no deberia meter presión por el retorno en el arranque ¿no? Hombre para probar desguace o si es electrica quitando el conector y probar, despues pues se descartaria si es normalmente cerrada y es electrica o conectando el ordenador y leer los datos de presión durante el arranque. Gracias

El hielo no puede dar agarre a nada, a no se que lo rompas o le incrustes clavos que entonces si que agaran, es por la fricción nula que ofrece el hielo , es como si estuvieras sobre un cristal, y la nieve pues por mucha tracción 4 que tengas todo tiene un limite y un tracción quattro con malas manos es muchisimo peor que un delantera con buenas manos, recuerdo ver un jeep no subir 10 metros y un panda subir mas de 100.Llo que es un peligro es los tt esos mejor no cogerlos. En cuanto a cadenas o fundas y eso nunca las he necesitado, aqui nieva pero no hay puertos gordos y nunca he tenido problemas.

El circuito de alta seria el pintado por rojo y el de baja el pintado en azul el de baja ¿no? entonces podría ser la valvula limitadora, porque en el arranque la valvula debe estar cerrada y la bomba no saca diesel por los retornos ¿o me equivoco?