Alo

Pues he mirado el retorno de los inyectores y no era mucho, he mirado en los tres juntos y era como digo no era mucho, pero el caso es que por donde se conecta el retorno de los inyectores, en este caso se engancha a la rampa de inyección, supongo que por dentro esto tiene que ir a la bomba, pues me has salido diesel con mucha presión, a chorro, se ha levantado cono 30-40 cm de la salida y una vez parado seguia saliendo a chorrol un poco, esto no es normal ¿no? el retorno debe ir a la bomba y por aqui ¿solo debe aspirar o no hacer nada o me equivoco? creo que no deberia expulsar diesel por ahí, y menos con esa presión. Tambien he visto que alguien que anduvo con el coche dejo un conector flojo y lo he puesto bien pero no arranca igual. Para que no haya mal entendido pongo fotos del motor y los elementos. Y aqui donde va el manguito con el retorno de los tres inyectores. ¿La valvula limitadora de presión puede comunicarse por dentro de la rampa con los retornos de los inyectores y que esté mal esta valvula y por eso haya ahí diesel a presión?

Eso es como si cambias el anticongelante vaciando solo el vaso de expansión, queda anticongelante en el radiador y el el circuito, por eso debes hacerlo en un sitio que tengan una maquina que inyecta ATF nuevo y retira el viejo así si cambias los 9, tu solo has vaciado el carter.

Alguien compra un coche sin probarlo??? pues eso, no hace falta mas.Imagina que tu coges y sabiendo que se lo llevan así le quitas motor, cambio... y le dejas el chasis y la carroceria jajaja. Solo sentido común no hace falta mas,y como dicen las cosas raras que parecen chollos son una estafa

Pren alguna forma de anularla de forma simple por un instante, creo que en este lleva un conector electrónico y lo mismo quitandolo se queda cerrada aunque el coche despues de arrancar entre en emergencia, seria solo para probar...

Y la humareda negra que sueltas por detrás? eso a cuanto va? 170 km/h? Eso te lo crees tu...invidioso ! Mi coche NO saca humo ! Eso es como cuando dijo uno modelo que las modelos no se tiraban pedos jajaja

Yo sinceramente lo cambiaba si tengo pensado tenerlo mas de 30-40.000 km, ya que esas diferencias de tonalidades han sido provocadas seguramente por lo mismo que lo del plato y claro que te puede jod** el embrague si este tiene desgaste y el embrague no aprieta bien sobre el volante motor o si la superficie del volante motor no es del todo lisa puede apoyar solo en algunos sitios el disco de embrague y provocar desgaste en esas zona. Que lo vas a tener 10.000 km pues un embrague nuevo no creo que lo fundas, tambien valora lo del desguace, ese volante ha sufrido y en desguaces seguro que los encuentas en mejor estado y el precio pues como son piezas de desgaste no creo que te cobren mucho.

De siempre arranca mal y la bateria que tenia el principio no estaba muy allá y siempre arrancaba, pero hace poco me dieron una de segunda con 1 mes de uso, se la cambié y mueve el doble, y mueve bien, se escucha mover bien, ademas que es que en caliente con nada arrancas, y lo mismo en frio te arranca en 10 segundos dandole al arranque y en caliente no y pinzas y eso da lo mismo, aunque le conectes pinzas a otro coche arrancado (que arrancado la tensión son 14 v en vez de 12 es igual, si está de no arrancar no arranca). Como prueba te digo que para arrancarlo aunque sea una cuesta le das al motor de arranque con marcha metida y mueves el coche, sales del aparcamiento y luego ya si es un poco favorable le das al motor de arranque con la marcha metida y lo arrancas en cuanto coge un poco de velocidad, eso si el motor o bateria estan malos no lo haces jajaja. Casi es mejor a veces que lo que falle falle del todo, por lo menos lo encuentras mejor, y por supuesto que si es un conducto rajado un inyector obstruido del todo, bomba jodida, sensores muertos..... no lo arrancas sencillamente, la otra vez eran los sensores del arbol de levas y del cigüeñal pero el fallo era intermitente y con el movimiento se ponían a funcionar, y era absolutamente imposible detectar sin diagnosis una cosa así y aún con diagnosis daba fallos de falta de comunicación hasta que al final ya dio eso, si no imposible. Gracias y un saludo.

Me recuerda a un land rover santana tenia un marcador de presion de aceite no marcaba le dabas unos golpes en el cristal que llevaba y a funcionar durante unos minutos jajaja

Si pero es que aflojo las tuercas de los manguitos que van a los inyectores con el coche parado, doy al contacto y la bomba que lleva en el depósito para llevar diesel a la de alta presión me sube el diesel hasta ahí despues cierro y en teoria ya deberia haber muy poco aire aunque tuviera una entrada y le das al arranque y si le apetece arranca y si no no. ahora si es a tirón arranca sin problema y luego no falla (y si es verdad que son mas rpm, pero no sé a mi me da que no va por ahí). es que es muy extraño porque si es una entrada de aire al pararlo y justo quererlo encender debería arrancar, al menos mejor que en frio, y no te arranca y a tomar por c....yo siempre que entra aire segun le das al arranque aflojas los manguitos que van a los inyectores para que salga el aire y luego aprietas y ya está cebado y debería arrancar, me parece a mi, ESTO EN COMMON RAIL NO SE LO RECOMIENDO A NADIE EHHHH QUE QUEDE CLARO, que hay que saber cuanto se afloja, que te pasas o no te da tiempo a cerrar segun arranca y te sale diesel a una presión que perfora lo que pille. He estado mirando y ese motor tiene fama de inyectores que se joden o y pierden mucho por el retorno y cuando arrancan como en la rampa tienen poca presión, la justa para arrancar pues no da bastante con esa perdida y no arranca, despues con el motor arrancado pues ya si y no tiene perdida de potencia, asique será lo siguiente que mire, poner los retornos en un vaso cada uno y ver que es lo que hay. Pero me da a mi que sin software para este coche, sin leer presiones en la rampa y ver si da algún fallo me toca llevarlo a algún sitio aunque solo sea para mirar esto. Ahora los sintomas son claros de que en los cilindros no se inyecta diesel como debe. Esto con los bomba rotativa no pasaban, seran mucho mas tecnologicos, eficientes y tendran respuesta mas suave, pero jod** la maldita electrónica vuelve a uno loco. Antes las cosas siempre tenían sentido y eran lógicas ahora si el coche no quiere arrancar tienes que preguntarle porqué. Bueno mirare los retornos cuando pueda y ya diré.

No es un Audi pero creo que me podeis echar una mano, es el 1.5 cdri de hyundai, el caso es que de siempre ha tardado en arrancar pero siempre arrancaba, hasta hace 5 meses que a veces no arrancaba nada mas que a tirón y una vez que arranca va bien, le cambiaron el sensor del arboles de levas y cigüeñal, el del arbol de levas es nuevo porque se ve, el otro no sé donde está. Y ahora vuelve a las mismas, no da fallo en el cuadro (en diagnosis no sé porque no tengo programa para este coche). El tema es que he visto un manguito de retorno agrietado y para probar pues lo he quidao y dado unas capas con cinta aislante, luego lo he puesto y ha tardado mucho en arrancar, pero bueno despues de arrancar la primera vez arrancaba algo mejor que antes, y bueno pues despues vuelve a no arrancar nada mas que a tiron e incluso se ha parado en marcha y despues arranco y va ya no arranca mas que a tirón. Cuando no arranca le abri un poco los tubos de los inyectores para que expulsara aire si tenia pero era igual, la bomba del depósito lleva gasoil hasta los inyectores, da lo mismo que quite el sensor de temperatura y que sea en frio o en caliente, el motor de arranque mueve bien y una vez que arranca va bien acelera bien no falla (excepto esa vez, pero despues no le ha vuelto a pasar). La verdad que no se por donde tirar. ¿Quitar retornos y tapar el tubo de retorno que va a la rampa de inyección y observar los retornos que genera cada inyector por si uno estuviera mal? Otra cosa he leido que no se debe abrir el circuito de alta presion del diesel mientras está en marcha, supongo que será por motivos de seguridad ¿no? vamos que no genera ningun problema mecánico me refiero ¿no?, es que por si entra aire o tiene aire suelo abrir un poco un manguito y que si lo tiene lo expulse mientras estoy intentando arrancarlo.

Por aumentar la intensidad del alternador no tienes problema, ya que esta es la maxima que puede dar, pero si solo necesita 120, pues dará 120, es como si pones una bateria mas potente, si tu coche usa 500 A para arrancar pues si le pones una de 1000 seguirá usando 500, no hay mas, En tema de anclajes y eso ya si que ni idea.

Increible como estaba la maza, eso es de algún calentón de hacer salidas o algo así pero a fuego, está reventada.

una valvula que recibe la señal de la centralita y que es la encargada de actuar sobre la geometria variable del turbo, abriendo o cerrando los alaves para que el turbo aumente o baje de presión.

Si tienes la N18 mal puede hacer oscilar el ralenti en frio aunque 5 segundos a mi me parece que si hace mucho frio pues puede ser solo por eso, prueba a calentar el coche 7-8 veces antes de arrancar y si no oscila ahí lo tienes simplemente que la combustion al principio le cuesta.

Gracias :crying_anim: :crying_anim: :crying_anim: :crying_anim: :crying_anim: :crying_anim: :crying_anim: De nada hombre, el manual como veras no es mio, es de PORTUGUES, yo solo lo edite para pasarlo a pdf, la explicación de despues si marca de la casa, y no te cortes que si nos cuentas tu problema lo mismo te podemos echar una mano. Y yo siempre lo explico y despues doy mi opinión, así aunque me confunda alguien se dará cuenta que en la explicación algo está mal, y sirve para que otros comprendan el problema y como funciona el sistema, que para mi es mas útil que solo decir lo que pasa, aunque a veces me salen unos tochos bastantes curiosos jajaja. Un saludos

No es la casa oficial, es esta casa oficial, ni todas las casas oficial son buenas ni todo el resto de talleres malos, hay piratas en ambos sitios. Un turbo no es llegar enchufar y listo, pero si es llegar, enchufar salir a hacer un log del turbo y cauda y despues leerlo y ya, para un turbo sucio con eso se detecta (si falla en ese log es una de las cosas mas claras que se pueden ver), eso en 10 minutos está, y hay mas pruebas para detectarlo si está muy agarrado sin mover el coche, con vagcom pones para ver como se mueve la geometria del turbo, y eso se tarda entre que conectas vagcom abres el capo quitas cubbremotor y eso unos 4 minutos. Si encuentras uno bueno y legal aunque sea caro, creeme si tu sabes que es bueno (no que creas que es bueno, tienes que saberlo) no vayas a otro lado, aunque te diga no se quien que es la leche, tu seguro que antes podías recomendar ese taller al que ibas pensando que eran la leche... y fijate lo que hay

En medir con un polimetro si llega tensión se tarda muy poco muy poco, toledo no te lo tomes a mal pero es que con la gente trabajando de mecanico por ahí que hay no puede tener buena fama. Un familiar tuvo un problema con un motor de arranque (rompio carcasa y el piñon) le puso un mecánico (por llamarlo de alguna manera) un motor de arranque de 2ª y despues de montarlo en el coche dice c*** que me han engañado que no funciona (einnn que no has probado el motor de arranque cuando te lo han dado, ¿lo has puesto sin probar nada antes?) ese el primer episodio, segundo le da problemas a la semana, yo no lo miro porque luego si toco lo mismo hay lios porque el motor de arranque tiene garantia, bueno pues le pregunta el familiar que le pasa y le dice que la puesta en marcha está Quemá!!!!!, así como suena, se la cambia por otra, al mes otra vez, ya lo miro porque ya me parecia demasiado y yo diciendole desde el primer dia que el otro motor tenia el rele y las escobillas bien, que lo arreglara y ya está en vez de cambiar y cambiar el motor de arranque, bueno pues miro compruebo tensiones y por el rele pasa corriente, me parece que son las escobillas, le doy los tipicos golpes y no va, ya para asegurarme viendo como está el tema, cojo un cable normal y lo conecto directo a las escobillas, así sin que se active el rele el motor de arranque gira sin mover el motor, pues no era capaz de moverse apenas, vamos ya fijo escobillas, vale pues le digo dile que tienes aqui unas escobillas que es eso y que se las cambie. Viene a mirarlo con la casualidad que tienen estas cosas que las escobillas empezaron a hacer contacto y arrancó y se lo llevó, y el le dijo que eran las escobillas, pues lo trae al dia siguiente que le habia limpiado las escobillas y ya arranca bien, digo oye pues me parece raro pero lo mismo se ha saltado algo y al limpiarla y desgastarlas un poco pues vaya bien. Pero no a los 2 dias vuelve a las mismas, le digo mira te vas a quedar sin poder usar el coche porque ya ves lo que hay, no te lo va a arreglar y porque no sabe, yo si quieres te cambio las escobillas pero dile que como tienes 6 meses de garantia pues que si despues no va te lo cambia, y me dice que se las cambie y ya está, bueno pues nos pusimos a ello, eran las 11 de la mañana, quito los tornillos que sujetan el motor de arranque cuando se me cae una especie de grasa transparente por la punta de adelante del motor, digo que c*** es esto, y miro y no te lo puedes imaginar, le habia metido grasa o limpiador o lo que fuera por donde el piñón para limpiar las escobillas!!!!!!! yo me quede que ya no me quedaba mas dudas, y por si fuera poco sacamos el motor de arranque y estaban los tornillos llenos de grasa (y lleva una placa de hierro por detras, vamos que no se ensucian) y los tornillos apretados con dos narices, vamos que se veía bien claro que eso no estaba desmontado en bastante tiempo, lo notó hasta él, dieron guerra los tornillos, saco las escobillas y tenian desgaste irregular por un lado tenia 1 cm mas que en el otro y no asentaban bien, bueno le cambiamos las escobillas y a funcionar, a la 1 y media arreglado, y todavia queria cobrar por limpiar las escobillas... Por cierto lleva 3 años de experiencia despues de sacarse el titulo y ha montado un taller, para verlo y no creerselo. ¿Le pido trabajo? jajaja

jod** no habia leido 4ª, no he dicho nada, pense que era en 5ª las dos fotos...

Pues Pmorales si ibas en la misma marcha en las dos y sin tocar el embrague esa diferencia de rpm es por el deslizamiento en el embrague, vamos que te está patinando, si no para ir a 100 debes ir siempre siempre siempre a las mismas rpm. O eso o el cuadro no marca lo que debería marcar por tener algun retardo o algo. Si subes una cuesta fuerte a 100 km/h las rpm son las mismas que cuando bajas una cuesta a 100 km/h., ¿si aceleras a fondo y tiras un poco del freno de mano, lo justo para que el coche a pesar de acelerar tu a fondo baje de velocidad, la aguja de rpm baja de acuerdo con la velocidad o sube? Con esas dos pruebas sabes si te patina el embrague, las mas valida es la segunda.

¿Has respirado humo de diesel sin pasar por un catalizador alguna vez? Yo de este coche no, en otros con tubos de escape rotos antes del catalizador y creeme que no es muy agradable, por ejemplo meter tu coche en la cochera y luego sales oliendo ese humito bueno, o que lo dejas que caliente y tu ahí con tu humo. Yo no te voy a decir del medio ambiente, de hecho creo que la EGR es una m****, pero una cosa es la EGR y otra es esta, la EGR sabes lo que pasa si no la quitas, quitando el catalizador ¿que consigues? ¿3 cv, 5 cv,? yo sinceramente para mi no merece la pena, y encima se supone que no deberias superar la prueba de los gases aunque la realidad es que a veces se miden parámetros distintos y los pasas. El catalizador no estorba ahí no tienes perdida de rendimiento muy apreciable por esto ni trae consigo ninguna averia por llevarlo puesto. Ademas te aumentará el ruido del motor. Si me permites un consejo antes de meterte en esto intenta tener la N75 nueva, el turbo limpio y el pulmón del turbo y manguitos de vacio en perfecto estado que el coche lo agradecerá mucho mas. Para un circuito que se notan los 3-5cv bueno pero en un coche de calle ni me lo plantearía. Un saludo.

Es que no es cambiar cosas por cambiar, hay que ver donde esta la averia y cambiar la pieza que de averia, que a veces llegas a puntos que te la tienes que jugar entre dos cosas vale, pero c*** que no te puedes gastar un dineral sin estar seguro. El problema es que no saben ni como funcionan las cosas, solo saben los elementos que hay y como no saben como funcionan pues no pueden probar nada, y claro hay tres elementos, empezamos por uno y terminamos por otro, eso es lo que hacen, y mira ahora se ven en punto muerto porque simplemente no saben como funciona, porque si lo hacen con mala intencion te arreglan lo que sea y te cobra lo mas caro o varias cosas y ganan mas dinero, pero es que no son capaces.... eso hacian en algunos sitios que te lo arreglaba y te cobraba mas cosas de las que hacia, y seria un robo pero pese a eso era mejor que llevarlo a otro que no sabia ni por donde andaba.... Suerte

Es lo que parecia, un saludo.

Depende de donde esté la rotura puede meter aire en el circuito de agua o solo comunicar aceite y agua,

El problema mucha veces es que esos cables trabajan a un velocidad muy alta (imaginate los datos que pasar por ahí cada imagen y las imagenes que pasan por segundo) vamos que debe cambiar 0 a 1 logico en muy poco tiempo y si aqui metes una pequeña interferencia, aumentas demasiado la resistencia del cable (que eso es seguro que algo aumentas, si es poco puede tragar) como ejemplo te pondré un cable USB, cortas empalmas y mira a ver si luego lo haces funcionar perfecto, no es tan facil como cortar pelar unir y ya.... Los cables no son conductores perfectos y con muy alta frecuencia se notan mas sus efectos capacitivos e inductivos, por eso un cable USB no puede tener una longitud mayor de 10 metros por ejemplo, llevan cables trenzados y/o apantallados... Para lo que es energía no tienes problema pero los datos a alta velocidad cuidado. Cualquier comunicación tiene la velocidad limitado para asegurar que todos los datos llegan correctamente y uno de los factores que influye es el ruido. Incluso para calcular la velocidad máxima de un canal una de las medidas que se tiene en cuenta es la relacion entre la señal y el ruido. Poder funcionar puede, poder no funcionar tambien jajaja... no se puede saber a prioir, lo que si intenta apantalla y ser lo mas fino posible en todo lo que hagas, empalmes perfectos, soldaduras perfectas,intentar dejar cable pelado o sin apantallamiento el minimo trozo......

+1, yo creo que si no lo usas y se pasa alomejor es por el radiador u otro sistema que tienen para enfriar el aceite mediante el sistema de refrigeracion del motor (anticongelante), si no, como sea culata o culatas.......prepara unos poquitos de euretes. tambien puede haberse ido el bloque y esa si que es mucho mas gorda.... pero es lo mas difícil y raro. Al revés, seguramente sea eso!!!!. Si se va al carter sin arrancar el motor es que hay un agujero del tamaño de un dedo por lo menos... Tambien puede haber un agujero en una culata o en las dos o...bufff!!!!... total, que va a tocar sacar el motor del coche y desmontarlo entero a ver qué pasa... Un saludo Digo que me parece mas facil que sea culata que bloque, creo que los bloques suelen jod**se mucho menos que las culatas, las culatas estan sometidas a mucha mas temperatura y mucho mas esfuerzo.