Alo

Aflojas los tres tornillos que se ven en el arbol de levas y giras esa polea que cuando pones los tornillos es solidaria a la del arbol de levas, la del arbol de levas no la tocas

El ajuste puedes dar vueltas enteras a la polena, digamos que un arbol de levas va a una polea y esa polea se agarra a la polea de la bomba, pues sueltas y giras la bomba todo lo que quieras,

+1 han quitado termostato para ver si cuela

Esta distribucion lleva dos correas una es la que mueve los arboles de levas y la otra solo va desde la bomba al arbol de levas, lo de adelantado/atrasado es en la bomba y supongamos que queda adelantada, con lo que el ha hecho se mueve la polea y se ajusta.

Tienes razón quizá me emocioné demasiado y exageré un poco :roll1:

es goma un poco mas elástica que la propia del taco.

he googleado un poco y veo que no soy el único que pensó en el poliuretano para rellenar tacos: lo voy a probar, he comprado hoy un bote a 5 € y da para bastante peor que está no quedará

Ademas es que estos con los agujeros se rajan y se joden... los otros que llevan tienen un poco de holgura pero ni parecido y este se nota que ya lo han cambiado alguna vez, porque está mucho mas nuevo... Mira lo que cuesta el del 2.7t v6 por ejemplo http://www.oscaro.es/soporte-motor-audi-a6-serie-2-avant-quattro-2-7-i-v6-bi-turbo-230cv-247-2270-824-gt 54 €, no sé a mi me parecen bastante caros para el coche que es los 70€

en la caja de cambios no creo porque en una manual solo va las rpm del motor siempre hasta que llegas al embrague, y en la automática pues lo mismo, puede ir justo a la salida del motor a la caja de cambios pero no creo. Un saludo

En realidad el amperaje (aunque se suele llamar así) no es el 95ah eso es la capacidad de la bateria que indica que puede alimentar una carga que consuma 1A durante una hora, la medida de intensidad es la que dice de intensidad de arranque o intensidad de arranque en frio, que la dan en amperios solo, por ejemplo 680 A, esa es la intensidad, pero bueno solo es como apunte, normalmente una de mas capacidad tiene mas intensidad pero no suele ser así y para que arranque bien es mas importante la de los A que la de los ah, la de los ah te indican cuando te quedaras sin bateria, los A que potencia da la bateria, Con 95 ah de capacidad está de sobra.

de este nada. he encontrado una pagina que te venden el de febi por la mitad, pero otras cosas valen lo normal, entonces no sé si será un error, mañana llamo.

Alguien sabe donde conseguir recambios de ford a buen precio, ya que me vale un taco del motor 70 €, un simple taco que encima se suele romper porque la goma que lleva es agujereada y se raja, me parece que se debe poder encontrar mas barato, este no está mal visualmente pero el tornillo que sujeta al motor se mueve unos 7 cm de meter 1ª a meter marcha atras sin acelerar soltando un poco el embrague, vamos que está mal. los de un 1.9 tdi son bastante mas barato y bastante mas sofisticado el taco, me parece que se debe poder encontrar mas barato, si no lo mismo lo tengo que comprar, pero que le voy a echar medio bote de silicona de poliuretano a ver si compacta y aguanta tambien. El taco es este:

sería bueno mirar la tensión en bornes de bateria mientras falla (en realidad medís tensión del alternador) con un voltímetro (lo mismo con una bombilla de 12v ves algo y mirar a ver que está haciendo el alternador para descartar. Y tambien quita un borne de la bateria con el coche arrancado y haz la prueba de arriba o mira a ver si siguen oscilando lo de las luces. Si poneis un voltímetro y veis que marca valores bajos y altos sin quedarse encendida sin bajar de intensidad la luz pues es problema eléctrico (no se sabe todavia qué), si poneis la bombilla y veis que se enciende y apaga pues lo mismo.

jod**!!!!!!! ¿Que lo metiste atravesado? si se sale ese tornillo en sí no es grave porque se te para y ya está pero es que puede caer en la distribución de los arboles de levas y entonces si que la lias porque te puede preparar alguna. llevalo al taller, mira a ver si le pueden hacer una rosca nueva y coger otro tornillo, llevaselo a alguien que se dedique a esto a ver que opina, eso te costaria muy poco y lo mismo si lo pueden hacer. Y si no desguace que esa pieza no se desgasta. Un saludo y lo siento por animarte... De todas formas si se te para y arranca muy mal es que la bomba está atrasada de mas y entones la medida esa es incorrecta, habría que ver porque esa medida está mal tomada o porque si pones bien la bomba se para. yo lo llevaria a que lo miren, cuando arrancaba mal sonaba mas suave el motor, aparte del ruido, o ¿el golpeteo ese sonaba mas? a ver si te han puesto mal el arbol de levas del escape y estas valvulas abren antes de tiempo y por eso no puedes ponerla bien o te han liado alguna y ha quedado tocada alguna valvula y ya no sella bien o algo así, lo que está claro que algo hay ahí que no te han dejado bien.

La electrónica es así si no le llega la tensión que necesita ni el mismo fabricante sabe lo que hará la electrónica...

A ver primero si todos los allroad son quattro. Lo segundo, no me creo que el vagcom le arroje un error que te diga que el depósito no tiene respiradero, de verdad, no me lo creo, no es que me conozca todos los errores del vagcom pero me parece que eso es una suposición del mecánico, y mas si te cuento que el depósito tiene un respiradero efectivamente, y sabes lo que pasa si está atascado, tiene dos sintomas uno es que hace demasiado vacio el depósito e incluso se abollan por este motivo, y el segundo y mas curioso es que echando gasoil abres la tapa y se oiría coger aire como si alguien lleva 1 mes bajo el agua sin oxigeno y sale a respirar, igual, y por si fuera poco al abrir el tapón el depósito se llena de aire y cuando tu echas diesel pues ese aire debe salir para dejar sitio al diesel, si no hay respiradero ¿por donde sale? pues por el único sitio que puede la boca del depósito y si estás echando diesel pues no puede salir, entonce se acumula presión de aire en el depósito que aumenta de presión hasta que esta es mas fuerte que la fuerza de la manguera del diesel y en ese momento sale y tira diesel para fuera y te pone echo un cristo. Aparte de eso creo que el tapón del depósito tiene otro respiradero, no se lo que vale un tapón nuevo pero ya te digo yo que antes de que desmonte le hago un taladro a ese tapón finito finito para que salga/entre aire y no diesel antes que esa mano de obra y si es igual pues le pones uno nuevo y ya sabes que de eso no es. Yo bien creo que ese no es el problema pero ya nos lo diras tu si notas esas dos cosas al echar diesel (que según abres aspira muchísimo) y si te tira diesel para fuera. A mi me parece lamentable que el mecanico de turno se anime a desmontar sin haber probado antes a que vacies un depósito y abrir el tapón para ver si tiene mucho vacio, porque vamos eso es una prueba 100 % efectiva pero bueno y creeme que un vacio de 70 litros tendría una fuerza que no te dejaria ni quitar la tapa de combustible y si la quitas debe ser flipante el sonido del aire entrando, ya quisieran muchas aspiradoras jajajaja, eso no pasa desapercibido. Asique si te puede dar el código del error concreto y todo lo que pone pues mejor. Un saludo.

Yo empezaria por el primero, como tú dices, el problema es que no sabe a que rpm va y por eso no sabe si tiene que inyectar mas o menos para mantener el ralenti. No sé donde está, mide las rpm del cigueñal asique va en el bloque motor, mas no sé decirte.

depende lo acusado que sea, la milonga que le cuentes al tio si se da cuenta o lo ve y que se lo crea o no....le puedes decir que es que está el ralenti muy bajo que tienes que subirselo y lo mismo traga, lo de las itv es una incognita y muy grande. Un saludo.

Es que son cosas distintas, puede ser mas limpio y mejor para el motor si, pero la bomba y los inyectores no neceistan que el gasoil sea mejor ni mas refinado, lo mismo le viene mejor otro.... quien sabe, yo si el beneficio no es claro ni me lo planteo del barato siempre...

que de culata o junta si es el problema no le pagues, porque te han cambiado la junta y reparado la culata.

Si no me equivoco es una cable coaxial que debes empalmar la parte de fuera (malla metálica) y la de dentro, que es el cable de cobre, la verdad que yo no sé en realidad cuanto margen hay ahí, porque no tengo referencia, y de todas formas poco te vamos a poder hacer desde aqui. La verdad que para la pasta que vale yo lo intentaria, la parte de malla puedes meterle un cable fino rígido de cobre entre la protección de malla y la goma de fuera, el problema es el cable del medio si encuentras una aguja que sea conductora tambien se la puede meter entre la fibra que separa la malla del conductor central y luego empalmas al otro extremo de la aguja, es lo único que se me ocurre :conf:

Problema de encendido, falta de gasolina (filtro de gasolina, aire en circuito de diesel...) tambien descartado, a mi juicio claro. El caso es que dice que falla cuando va con embrague pisado sin acelerar pero que en ralenti en punto muerto casi no falla, asique yo creo que fallo de algún sensor o algún componente electrónico, un fallo de encendido o de combustible no haria esto... Un saludo.

En mucho berenjenal te metiste por 60.000 km ¿no?, no digo que no tuvieras razón que por supuesto la tienes pero seguro que no te ha compensado el dinero que te has dejado en juicios abogados.....a pesar de haberte dado la razón, ¿o me equivoco? y encima si hubieras vendido el coche entonces habrías sacado mas que ahora. Sabiendo como son las leyes aqui pues.... La correa de distribución es cara cambiarla y como está el mercado yo no me gastaba ese dinero sabiendo que lo mismo no lo vendes si tu situcación económica es delicada como dices. Asique yo le cambiaba aceite, filtro de aceite y de gasoil, el del aire miralo si está bien nada. Y vete a un taller de barrio a que te presupuesten el cambio de correas, que te lo den por escrito. Cuando lo vayas a vender le dices al comprador que tiene que cambiarle la correa y le enseñas el presupuesto para que sepa lo que se va a tener que gastar, digamos que en vez de adelantar tu ese dinero y luego venderlo por 7.000 pues lo dejas en 7000- precio de cambiar la correa y así no adelantas ese dinero que te puede hacer falta, echale un vistazo a la correa, en un taller lo hacen facilmente y si no está bien no lo uses tu, lo enseñas a los compradores y la correa pues sería muchísima casualidad que se parta en 10 km que le harías enseñandolo. Seguramente tengas que cambiar bateria tambien. Un saludo

Es el problema de VAG de arranque en caliente, el software no inyecta diesel en caliente hasta que el motor alcanza unas rpm, si no está todo perfecto no llega a esas rpm y no arranca, la solución definitiva es una cajita que modifica el sensor de temperatura solo durante unos segundos (para que el coche piense que el coche está frio), lo justo para el arranque, y es la solución definitiva. La cajita vale sobre 50 €, pero te puedes hacer una tu, no es demasiado complicado. El sistema eléctrico lo que le cuesta es arrancar un motor frio, uno caliente no, asique es por esto que te digo, googlea un poco y lo veras.... Un saludo.