Alo

La puedes hacer tu tambien si quieres no es demasiado complicado. Aqui lo venden: http://www.areavag.com/foro/showthread.php?14967-Como-instalar-caja-de-arranque-en-caliente Mira este video es en un coche al que se le ha instalado, si te fijas pone 14º de temperaura del refrigerante y despues de arrancado unos 10 segundos la temperatura del refrigerante sube de golpe hasta la real por este invento, antes estaba falseada como si el coche estuviera frio: Este es el mismo coche sin la caja esa, lleva la caja pero se espera a que pasen los 15 segundos, como si no lo llevara: se nota que le cuesta mas.

con estas cosas se vende en un mes lo de 2 o 3 por lo menos asique lo sabíamos todos. Creo que en octubre va a seguir con cifras muy bajas y puede que hasta la paga extra de navidad sean bajas

yo ya lo he dicho pero los tacos de motor a mi me tocaba el ventilador un poco y solo tenia mal uno, si tienes mas los dos puede ser la causa, mira el vastago de debajo de los tacos del motor, y los del cambio

Yo eso de voy a ver si cambiandole esto se arregla nunca lo he entendido, así lo que te dejaras una pasta de la leche, compra un vagcom lo primero que son 10 € el mas básico, mira el calado de la bomba y comprueba el cauda si quieres, el grupo vag por lo visto tiene un software en el que la bomba de diesel no mete gasoil hasta que el motor no alcanza las 250 rpm cuando el coche está caliente, si la bateria o el motor de arranque no están en perfecto estado pues a veces le cuesta arrancar en caliente, hay unas cajas llamadas caja de arranque en caliente que las instalan para solventar esto, ya que si el coche arranca bien en frio el coche debería arrancar en caliente si no hay problemas de calado de la bomba, asique con esa cajita se soluciona ese problema, lo que hace es variar la medida del sensor de temperatura poniendolo como si el coche estuviera frío durante los 10-15 segundos siguientes al dar el contacto, esos 10-15 segundos son los que tienes para arrancar, sino vuelves la llave otra vez, y ya arranca bien, pasado ese tiempo el invento no hace nada y el coche funciona normalmente.

+ yo a uno pedi la matricula para comprobar en tráfico si era el unico propietario como decia y todavia sigo esperando, y me decia que se podian comprobar los km pero que si era verdad lo pagaba yo, estoy seguro que si lo llevo son falsos y no me deja entrar con el coche al conce, a no ser que estén compinchados claro, pero oye que pedi la matricula y se acabo la conversación que no la sabia que ahora mismo me llamaba y hasta hoy.

me gusta el cambio, me uno a tracker que a veces por hacernos los graciosos metemos la pata y puede sentar mal a alguien y yo he leido "m**** coche" "por eso el color de m****".... Las ruedas caducadas muchos de los que dicen que no las pondría lo mismo alguna vez las ha comprado sin saberlo, todo es depende del tiempo que lleven pero para mi si no las veo con muchas grietas o que han perdido mucha flexibilidad las pongo sin problema. Las revisas de vez en cuando como todas, la presión, el desgaste... y ya está, la probabilidad de un reventón vigilandolas cada cierto tiempo es casi nula.

con vag+k ves los de la centralita según tengo entendido, como dijo a34323 A6culohuevo ha llevado a reparar el cambio del mismo coche (mismo modelo mismo motor y transmisión) y por lo que le ha contado el del taller especialista en cajas automaticas que es de confianza el 3.7 tiene el cambio algo justo y si se usa a saco pues te cargas los embragues, a mi 100.000 km me parecen pocos para llevar dos reparaciones aunque en la primera te lo dejaran mal, yo creo que te los deben haber tocado aunque nunca se sabe, un nivel bajo te jode el cambio en unos días. En audi deberían poder leer tambien los km reales y darte los de las revisiones periódicas que para hacerte una idea pues viene bien. Un saludo y suerte,

Que va son los de las gruas y los del desgüace, esos coches quedan que no se arreglan solo con chapa y pintura jajajaja

Sois la leche, no quereis que trabaje un tio que resucita coches, coches que irían muchos para desgüaces o para tenerlos sin cambiarles el aceite ya, los devuelven a la vida, le dan una segunda oportunidad, oportunidad en la que el dueño los vuelve a cuidar como si fueran casi nuevos, es un acto de humanidad hombre.... O por lo menos así lo entienden las leyes aquí :harhar: :harhar:

Pues engancharle la maquinita o hacerlo tu o en un taller o concesionario que lo sepan hacer, de 40 € no te acuerdas, de una mala compra si, lo que si que dile al tio que si los ha rebajado lo paga él y si no tu, y así si lo ha rebajado te dirá que lo lleves pero antes de entrar por la puerta que vea que vas en serio no te dejará que entres en el conce y no pierdes dinero, pero no le comentes antes a que sitio vas a llevar el coche, no siendo que...

Yo veo esto y le digo al tio (si es un tio claro) que se baje que le voy a mover yo los dientes de la cara pero no a empujon sino a osti*as, vamos hombre, todavia el que sea un manta y vaya muy despacio hasta que toque bueno pero lo del empujón eso si que no lo aguantaría, me extraña que no se revienten los parachoques con estas cosas..

¿Que era el 1.5 cdri o el gasolina? a que despues de probar eso no te quedan ganas de probar el de dos cilindros, a mi tampoco jajaja

si no pasaba de 2000 rpm estaria en emergencia, ¿no marcaba fallo en el vagcom?

A mi no es que me guste especialmente lo de oscurecer los faros, pero he de decir que le quedan bien las medias jajaja.

No digo que sea así digo que si lo usas en circuito o tramos si, haz manteniemiento riguroso e incluso antes, pero con un uso normal no pasa nada por extender los periodos aunque sea mucho tiempo, un coche que solo ha hecho autovia y viajes largos con 100.000 km seguro que tiene menos castigo encima que uno que haya hecho 40.000 km en trayectos de 1 km al día. Por eso si uno hace los km en ciudad y a saco y le debe cambiar el aceite cada 5.000 km, si ese coche se usa por autovia y viajes largos a 120 km/h seguro que el aceite con 15.000 km está mejor que el otro, por eso digo que si le da un uso extremo y los intervalos son 5.000 km pues un uso normal con 10.000 seguro que está mejor que el otro con 5.000 km, si tu fueras el que lo tuvieras que cambiar a los 5.000 km los otros deberían cambiarlo a los 2.000 km y en ningún caso los fabricantes hablan de si le das caña cambiarlo antes, con lo que yo saco en conclusión que si no se la das puedes hacerlas despues jajaja. Yo el mineral cada 10.000 km

Exacto o algo importante desconectado o motor fuera de punto por estar mal puesta la distribución, o que hayáis roto alguna cosa. Lo que no habras tocado manguitos de los inyectores ni nada de eso en alguna cosa que hayas aprovechado para hacerlo, si has hecho eso tienes que purgar el circuito.

Lo de las inercias no es así porque estos motores para girar finos, tienen un volante de inercia bastante gordo y lo que ganas reduciendo inercia en no meter un piston mas lo pierdes con creces en el volante motor, el ralenti se mantiene en 850-900 rpm, mientras que en mi ex 6 cilindros era 740 rpm, el motor a ralenti no va fino y por debajo de 1500 rpm se notan las detonaciones en la marcha del coche exageradamente, tanto como para ver que el coche por debajo de 1500 rpm no va bien, va a golpes brusco, cosa que con el 6 cilindros iba fino fueras como fueras, ademas de esto el volante motor notas que el coche tarda mucho en acelerar (en punto muerto mismo) y en desacelerar, cuando aprietas el embrague y sueltas el acelerador para cambiar de marcha el motor no baja rápido de rpm y si haces un cambio rápido de marcha hacia arriba (de 3ª a 4ª) ves que el motor te da un arreón, es una sensación rara que te puede hacer creer que el coche acelera mucho al cambiar de marcha pero no es así y es por esa energía que ha almacenado el volante motor con la inercia. Y es uno de tres, uno de dos debe ser como un motor de moto ralenti a 1300 rpm y que solo va bien en altas, yo sinceramente creo que un 4 cilindros con el mismo cubicaje gasta menos por estos temas de ralenti, auqnue luego lleve mas rozamientos por ahí. Lo bueno de los motores chicos ahora es que conduciendo tranquilo llevas un motor pequeño de 1.4 por ejemplo y bajo consumo y cuando le exiges tienes un turbo o compresor o ambos y te meten aire a 2.5 bares, que es como si en ese momento llevaras un 3.2 atmosferico de gasolina en prestaciones, pero claro esto reduce fiabilidad, mayores presiones, mayores temperaturas, mayor desgaste....

Como un libro abierto ahora, antes no te había entendido ni yo al leerte jajajaj

si sube lento es falta de vacio o pulmón con una fuga, aspira con la boca en él, para medir hay un vacuómetro que en talleres lo tienen, a mano no se sabe porque aunque esté bien es poco lo que aspira si pones el dedo. Ya sabes por donde mirar, primero pulmón (de donde conectabas y quitabas el manguito, aspira con la boca y mira si es hermético) y si no cambia tubos de vacio todos, no solo ese, ese y todos los que van a la N75, despues nos cuentas si ha mejorado.

Pero qué dices chalao!!! si yo sólo pongo de lo bueno lo mejor, y de lo mejor lo superior!!! Anda, toma un bocata pal' camino... jod** madmack tio te lo has tomado en serio, ha sido el mejor bocadillo que me he tomado en esta cafeteria nunca, se nota que esta vez has sacado pan del bueno no como las otras veces. :harhar: :harhar:

Los tacos del motor miralos por debajo que el esparrago que llevan en la parte de abajo no esté suelto, que esté unido al taco, mira el tubo de escape no siendo que lo tengas un poco suelto o doblado y te toque en algún sitio donde no debe y por eso te lo hace al pararlo porque es cuando mas vibra el motor

Yo bien creo que si a un motor de esos que tienen el arbol de levas unido por engranajes al cigueñal y que está abajo sumergidos en aceite de estos mas viejos que la leche (o los dodge que por lo visto son así), si no le cambias el aceite aceleraria el desgaste y lo mismo terminas perdiendo compresión antes, rompiendo las bielas antes o los casquillos o algo pero que el coche sigue funcionando pasando muchisimos km creo que si sinceramente, ahora que los tienen en la culata y tal se pueden atascar los conductos de lubricación o que pierda propiedades y al final no llegue el aceite al arbol de levas, pero en uno de esos que digo, solo se quedarian sin lubricación los balancines y taques y aún así creo que aguantarían la tira. Una biela pues si romperia a los 500.000 ponle que parta a los 350.000 por ejemplo, y un coche que pierda algo de compresión pues luego se hacen mas duros, porque consumen algo de aceite y para consumir aceite necesariamente tienen que lubricarse, digamos que el sitio que tienen para lubricar se hace mas ancho y ahí entra cualquier aceite por mala que esté. Ahora yo prefiero cambiarsela jajaja. El liquido de frenos yo nunca se lo he cambiado a ningún coche y nunca me he quedado sin frenos, el agua no se puede echar porque con la temperatura se puede evaporar :harhar: :harhar: El aceite de la transmisión manual había camioneros que decían que eso era de por vida, y le hacían 1.000.000 de km al camión y reventaban por otro lado, al igual que todos los diferenciales y demas. El anticongelante la misma, yo he visto anticongelantes negros de lleva 10 años allí metidos y refrigera bien, el uso que se le daba era normal. El aceite yo he visto generadores eléctricos que tienen un motor de combustión de gasolina con muchas horas arrancados y nunca se le cambia el aceite, van a unas rpm fijas y no muy acelerados y lo que tu quieras pero creo que no viene ni en el mantenimiento el cambio de aceite. Con todo esto pues si hay que curarse en salud, pero muchas veces no es necesario ciertas cosas, por ejemplo un macarrilla que vaya todo el dia callejeando y que vaya estirando la primera y la segunda para que la gente le mire, que no tengo nada en contra jaja, y yo que voy a 120 km/h por autovia debemos cambiar el aceite a los mismos km según el manual, y una m****, yo puedo estirar 3 o 4 veces con el uso que le doy en comparación con el otro, de igual forma la correa de distribución por ejemplo, sin dar acelerones manteniendo la velocidad en autovia una correa de distribución yo apuesto a que aguanta 300.000 km o mas sin ningún problema. Pero el fabricante no va a decir que si no lo usas brusco te va a durar 3 veces mas, ellos cogen el peor caso posible y si aguanta 130.000 pues le ponen 120.000 km para todos, y aqui está en lo que dice LordGreat, eso lo miran para el peor caso, cargado, conducción agresiva.... con un uso normal pues mucho mas aguantan. Los aceites pues en un taller una mineral aguanta 5.000 km y le preguntas al del taller y te dice que aguantan de sobra 10.000 km, con una sintetica barata que aguanta 10.000 en el papelito que ponen en realidad 25.000, y si le pones una longlife te puede durar pues muchísimo, pero el fabricante quiere que vayas a cambiar el aceite y tambien los fabricantes de aceite, una vez le pregunté a uno que vendia aceite por internet sobre un perido de cambio y me dijo no me acuerdo de cuanto pero al final decia y claro si lo cambias antes cuanto menos esté el mismo aceite en el motor muchos mejor jajaja, aqui todo es negocio, que te dura mas un arbol de levas cambiandole el aceite cada 1000 km que cada 10.000 km por supuesto nadie lo duda, ¿el tema es cuanto mas te dura? en una industria que trabajen con maquinaria de mucho dinero se hace un mantenimiento a medida, se estudia la durabilidad de la maquina y de cada componente, lo que influye el mantenimiento, y así hayan el punto mas económico entre hacer mantenimiento y desechar la maquina, si si desechar, calculan lo que te dejarias en mantenimiento y lo que te duraría la máquina y hay veces que para que te dure 6 meses mas lo mismo debes gastarte un 30 % de lo que vale la maquina en adelantar mantenimientos a lo largo del toda la vida operativa de la máquina con lo que no merece la pena. Asique un coche no sabemos ese punto pero echarle el mejor aceite cambiarselo mucho antes..... si tuvieramos la información como lo hacen las empresas seguramente no lo haríamos mas que en algunos coches delicados, por ejemplo gente que dice que cada 30.000 km hay que cambiar el ATF de la caja de cambios, porque si no cascan, yo soy partidario de cambiarla pero no a los 30.000 km, si echais cuentas de 400 € que os pueden combrar en el conce por ejemplo (hay sitios mas baratos pero entonce no me sale el ejemplo) os dejareis a los 180.000 km 6 cambios, son 2400 €, con menos de eso se repara una caja de cambios, asique si no le hubieras cambiado el aceite a los 180.000 km tendrías para una caja de cambios reparada con un año de garantía, luego pues si sobre esos km se te puede romper o te puede durar mucho mas si no le has cambiado el aceite, depende del uso, eso es una muestra del mantenimiento que no es eficiente y mas costoso que la reparación, y en una industria eso nunca se haría, se haría cada 60.000 por ejemplo. Vaya tocho :shy: Edito yo creo que en mis coches por unas veces y otras los filtros del diesel pueden haberse chupada mas de 70.000 km y nunca a pasado nada, ni inyectores ni que no te arranque ni ratoneos ni nada, y hay gente que si le dices algo de esto te toma por loco...

¿No tendras los tacos del motor jodidos del todo? lo digo porque al meter marcha atras hay veces que las aspas pegan con el radiador por este motivo, pero tampoco pega para que se parta de golpe...

madmack tienes las bravas atrasadas que ya ni huelen, como tenga que venir por el olor ya podemos estar esperando.... :harhar:

donde se conecta el manguito de vacio al turbo a esa valvula parecida a la de la EGR que está encima de la varilla y es este el que la mueve