Alo

Un log no vendría mal: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/296641-como-hacer-un-log-y-representarlo/page__pid__3721184#entry3721184

+1 No sé porque pero a parte que me j*de soltar pasta, me quedo mas agusto si lo arreglo o estoy yo supervisando, que c*** claro que sé porqué jajaja, y como yo mucha gente.

Necesito una temporadita de decir si se rompe el coche lo tiro por un barranco y ya está, no quiere meter mucha pasta en él. Pero no me disgustaría un 1.9 la verdad. Un saludo.

¿Lo hicisteis a fondo sin soltar nada seguro? ese pico hacia abajo de la linea azul que es la de consigna no tiene sentido si no levantateis el pie. Aqui tenemos uno de este modelo: Esa gráfica es como si llevara una repro en bajos, si lleva repro ya si que nos podemos perder porque una repro mal o con algún defecto pues te hace lo que quiera. ¿Aparte habéis visto lo que oscila la medida real caudalimetro, aún en los intervalos de presión del turbo constantes? eso no es normal, y si a eso comparandolo nos fijamos que es una medida mas alta que en el que yo he puesto pues una pequeña fuga que se vaya abriendo cerrando creo que si que puede haber. Esos son las cosas que yo veo bastante raras.

Graficas de potencia en cualquier automatico se puede, entras en vez de 01-engine, en la segunda foto, entras en 02- Auto trasmision (o algo así, pone 02 eso fijo, en esta foto no sale porque será manual). Ahí entras en meas. block-08 y busca un canal que creo que poner torque, es el par que da el motor, la medida la da en Nm ( Newton metro) y haces un log de ese canal que contenga los datos de par y despues de otro que contenga las rpm del motor (cualquier canal que os salga este dato pero que sean del motor) con eso ya tienes la curva de par directamente, la de potencia se saca a través de una formula con la del par y las rpm. Si quieres haces el log, me lo mandas y lo pongo en capturas como hacer una curva de potencia con las formulas y todo, porque si no para explicarte pues queda peor jaja. Yo las hice pero no sé donde las tengo. Si no tenemos cambio automático debemos buscar en 01- engine un canal que nos de el torque o par en Nm, si lo encontramos lo podemos hacer igual. El tema de los gasolina si que están un poco abandonados, pero son mas usuales las averias de los tdi en los turbos y caudalimetro porque son mucho mas sucios y atascan turbos, pican manguitos por el aceite, llenan los colectores de m****... pero tambien hay gasolina con turbo, lo que no sé es en que canales aparecerán estos datos habría que ir mirando porque creo que no son los mismos, si es gasolina sin turbo pues solo la lectura del caudalimetro que si podemos detectar problemas de la admisión variable, o alguna cosa rara, el problema es que no se tienen como en los tdi, log perfectos para comparar. Pero eso si la gente se pone pues en 1 mes hay log para comparar de todos los modelos. Un saludo

te falta una foto del motor con la preciosa tapa que tiene :fisch: y un pepino de esos bueno aunque las lineas del A6 son mas redondas y parecen mas modelnas que el A8 que es mas cuadradote, el A8 es mas coche que el A6 y tu de ir justito con tu AFN que te digan ahora lo que quieran jaja. Lo único que si es caro de mantener el A6 por el coste de las piezas, el A8 ya ni te cuento. Un saludo y que lo disfrutes que seguro que lo harás.

Precioso el A8 ese A6 si fuera manual te lo quitan de las manos, pero la gente no se fia del automatico aunque sea otro modelo mas fiable y eso. Suerte con la venta y suerte con lo que has comprado.

Yo creo que si me vendan la mano izquierda y me la atan a la espalda aún podría hacerlo jajajaja

A mi por lo de pararse me parece mas un tema de inyección, si quieres que te ayudemos pues en este caso un vagcom no te vendría mal.

Ahora ya si que ha quedado esto completo jaja. Decir que ese programa cuesta hacerlo no es cosa de una o dos tardes.

Pues si es para las de posición pues de 28 Ohmios te vale, son mas baratas, se calientan menos... si tienes problemas con otras luces pues comentalo. Esas para las de posición te valen si las quieres poner

Hacer un log no pierdas la oportunidad, aunque cante el cagcom da igual, pero con la N75 jaja a ver si vas a hacer el log puenteandola jaja.

y encima el tuyo es el 165 cv, no te coge ni de coña

Bueno lo explico como puedo jaja: Las lineas que pone "specified" que son mas o menos rectas sin fluctuaciones tanto en MAP (presión del turbo) como en MAF (lectura del caudalimetro) son las lineas de referencias, a las que debería ajustarse las reales que son las que pone actual, en este caso MAP specified el rojo, MAP actual el verde claro, MAF specified el verde oscuro y MAF actual el violeta. Esas son las lineas mas importantes, en un log que esté bien el MAP real debe alcanzar el MAP de referencia en pocas rpm y despues igualarlo sin fluctuaciones, eso es lo ideal, si esto ocurre la lectura del caudalimetro debe ser una concreta para cada modelo (aqui no nos sirve el MAF de referencia nada mas que para guiarnos, para saber si lee bajo hay que ver un log que esté bien de ese mismo motor) si el actual está muy por debajo de la de referencia pues está mal. Si el turbo sopla poco es normal que el cauda lea poco tambien. Pongo aquí las cosas mas frecuentes ahora ya: Lectura del caudalimetro baja y presión del turbo correcta: caudalímetro mal o sucio (mas frecuente) o entrada de aire despues del caudalimetro y antes del turbo (menos frecuente). Turbo que tarda mucho en cargar hasta la presión de referencia (habría que comparar con un log perfecto del mismo motor para ver que debe tardar normalmente) o que no carga con lectura del caudalímetro baja (sin haber entrado en emergencia el coche): tubos de vacio rajados(mas frecuente), N75 mal o sucia (mas frecuente), pulmón del turbo roto (a veces, sobretodo en los 2.5), o que a la N75 no le llega vacio (serían la bomba de vacio (muy muy pocas), depósito de vacio (muy muy pocos) manguitos de vacio desde el depósito de vacío a la N75 (mas frecuente), turbo agarrado de carbonilla (si cuando carga luego sube mucho de presión es mas facil que sea de turbo agarrado, el turbo . Turbo con un primer pico con exceso de presión muy muy exagerado (si debería ir a 2000 que suba por encima de los 2500 por ejemplo) que si baja despues lo hace de golpe (diente de sierra, no olas) y lectura del caudalímetro tambien alta en ese punto: turbo agarrado de carbonilla (casi seguro), manguitos de vacio mal conectados si hemos andado con ellos y antes iba bien. En este caso es el famoso limp mode, va muy bien hasta que de repente ploff sin potencia y coche en emergencia que ya no acelera hasta que paremos, si está menos agarrado no entra en protección y se notan bachas de potencia. Fluctuaciones por encima y por debajo de la presión del turbo con lectura del cauda normal bajando y subiendo un poco cuando lo hace la presión del turbo: Aqui pueden ser N75, tubos de vacio, turbo agarrado y generalmente tarda en cargar, este es el mas complicado habría que ir descartando cosas, os dejarlo hasta que lo que esté mal se haga mas evidente. Presión del turbo baja y lectura del caudalimetro desorbitada, fuga en algún manguito de amdisión despues del turbo o intercooler o colectores de admisión (seguro). Las averias mas fáciles de detectar son el turbo agarrado porque este se sube mucho mucho de presión (si debería ir a 2000 que suba por encima de los 2500 por ejemplo) y si baja lo hace de golpe (diente se sierra) y la de la fuga en la admisión despues del turbo, esas son casi sistematicas, el resto hay mas cosas y hay que hacer pruebas. Sé que es difícil entenderme bien pero es que para mi por lo menos es muy difícil explicarlo mejor.

Si en la frenada si frenan mucho los frenos de atras haces frenadas mas cortas, se baja el centro de gravedad frenando con el eje trasero eso es muy importante para acortar la frenada, así las ruedas delanteras tienen mas apoyo y es mas difícil que patinen, pero no suelen hacerlo en la mayoría de los coches porque al frenar mucho de atras se puede comprometer la estalibilidad y acabar haciendo un trompo (como si tiras un poco del freno de mano). Tambien influye el reparto de pesos del coche. Yo de eso no te lo discuto, me creo todo lo que digas ahora que frenais muy fuerte de 0-100 km/h, yo nunca he sido capaz, de 100 km/h hasta cero si, pero al reves no ajajaja Un saludo.

Anonadado me ando, si fuisteis capaces presentaros al record guines o como se diga que seguro que conseguis uno. jajaja

Depende para lo que las quieras, no hay resistencias buena ni malas, hay resistencias que nos valen para una cosa y resistencias que no. Di donde las vas a poner y la potencia original de las luces originales, con eso ya te digo.

¿podías explicar lo que le ha pasado y porque ha pasado?

Muchas veces se cree que la frenada las marcan solo la calidad de los frenos y es un error muy muy muy grave, lo primero que marca la frenada es, el neumático, despues el peso y los frenos, si las primeras están mal o son muy estrechas olvidate de frenar fuerte, es imposible patinarán y no frenarán, con unos frenos malos si pisando fuerte salta el ABS frena lo mismo que si le metemos unos discos de freno de carbono y pinzas de 6 pistones, ya que el ABS salta en el límite de adherencia de la rueda. Cuando se ponen buenos frenos es cuando necesitamos mas capacidad de frenada y frenando cuando vamos un poco rápido no somos capaces de que salte el ABS, entonces si necesitamos que las pinzas y los discos hagan mas fricción y por lo tanto mejores frenos. Antes de poner los mejores frenos del mercado aconsejo esa prueba ir a una velocidad razonable 80 - 100 km/h y pegar un pisotón lo mas fuerte que podais (tener cuidado con el tráfico) que patinan las ruedas o salta el ABS, si quereis mejorar la frenada mejores ruedas y mas anchas, así hasta que ya no seais capaces de hacer saltar el ABS cuando vais un poco rápido, ahí ya si, si quereis mejorar frenada necesitais mejores frenos. Dicho esto veremos a ver si con las 185 que lleva el galant de serie puede con el A5 con las 225 a pesar del incremento de peso, no lo tengo claro la verdad, en cuanto a lo de que tu coche ha mejorado en frenada de 100 - 0 yo creo que si de serie o teniendo unos frenos normales le metes el pie hasta abajo el coche frena lo mismo.... otra cosa es que te cueste menos y tengas que hacer menos fuerza.

Pensé que era el 136 cv, pero aún así yo creo que si, las marchas del gasolina son mas cortas y como llega a 6000-7000 rpm coge mas velocidad en 1ª, 2ª... y como todos sabemos en 1ª se acelera mas que en segunda, esa es la ventaja del gasolina sobre el diesel que el diesel para ir a 60 km/h monta una marcha que le da al gasolina para ir a 120 km/h, al principio te puede aguantar pero cuando vayais a un poco de velocidad no, la quinta de tu coche le haces menos tiro (al ser mas corta) que la 3ª del tdi. No se pueden comparar diesel y gasolina por este motivo, tu coche acelerando en 5ª aceleraria igual de rápido que el suyo en 3ª asique no hay color, creo yo.

Se parece a este por detras: Y la pregunta del millon como se cambia una rueda que no se ve, tienes que levantar primero el coche y luego para aflojar con el coche levantado es peligroso....

El 2.3 t de saab es un avión, dios mio como aprieta ahora eso si, los consumos si te emocionas son una maravilla. El 2.4 atmosférico es el mas robusto de los 4, ahora en prestaciones del 2.3 t olvidate por que no lo sigues ni de lejos, del 1.8 t en aceleración no podras con él, pero a alta velocidad estareis mas o menos, al 320d si le das para el pelo.

Que no que ese coche es para batman el año que viene, ese coche es lo mas feo que he visto en muchos años, dios mio, las ruedas de atras tapadas y ese culo como un lambo con añadidos es feo feo feo :at: :at: :at: :at:

Ahh y tambien si googleis un poco vereis a un taxista hablar de que a todos los compañeros que compraron tiptronic le salio malo, vamos que algunos hacen experimentos con cosas que no se sabe como van a salir, y tambien con el DSG, que luego la mecatrónica o no sé que historia.

Yo ahí no la veo, algunos motores no lo tienen si coges el codigo de motor con esto se sabe, pero vamos que ahí no está...