Alo

Os pongo unas fotos para ver que os parece, no es un Audi es un todoterreno que se carga bastante pero yo no lo veo normal que se partan así, le pusimos unos extrareforzados y no se qué pero ya se ha partido uno dos veces, la primera vez solo fue una vuelta y se pudo seguir usando pero la segunda ha quedado menos de la mitad del muelle y ya no se puede usar, alguien sabe de que material es eso, y que comprar para intentar que no vuelva a pasar.

He oido a gente decir que a ellos no le engañan con la gasolina, que unas veces por llenar el depósito le cobran una cosa y otro día otra, que ellos siempre le echan 20 € y ya está jajajaja. Por cierto ya encontre la formula para estirar la reserva. pero es que ni así sale barato

Si fuera de ese año herodes le entra la fecha que quiera, solo hay que estirar las arrugas de la piel :roll1: :roll1:

Los tacos al desmontar se ven si estan bien, se joden por la parte de hierro (o material que sea) no por la parte de la goma, si aflojas el esparrado de abajo ves si el esparrago está unido con el taco y por lo tanto está bien o si no es así y el esparrago se ha soltado del taco y te provocaria ese clack.

La verdad que si, los motores esos que van sin escobillas (eso de inducción magnética lo son todos) que tienen una placa electrónica y una serie de bobinas en la parte que no se mueve (colector electrónico he oido que los llaman pero no se su nombre) sobretodo para poca potencia son mas resistentes y no tienen elementos de desgaste a no ser los rodamientos como tu dices, ademas son mas silenciosos.

No Romulo es que con 255 no le consume suficiente :harhar: :harhar:

Si cuando conectas el tubo sube y cuando lo quitas baja y lo hace rápido y sin tirones está bien (o no está mal) la geometria y el pulmón.

El silbido tampoco viene de los tubos de vacio, estos solo abren y cierran los alaves, no pueden hacer ruido, si hay fuga es vacio y con poca fuerza que no suena, el problema es o turbo o manguitos de admisión, intercooler o colectores, o algo completamente distinto que roce por ahí ....

El silbido por turbo agarrado no es, el silbido es por que el eje está mal o porque se va el aire por alguna pequeña fuga en un manguito.

Otra que he escuchado esta mañana que la verdad me ha hecho mucha gracia, la dice un ciclista profesional, Quevedo, gregario de indurain. Le cambie a Jesus la cruz por una bici, a la semana Jesus llamó a mi puerta me devolvió la bici y se llevo la cruz.

Emilio pues a ti que te da miedo no cargarte el del carter ten cuidadin jeje, la verdad que si no se hace el burro no se joden estas cosas, vas despacio con una llave pequeña y lo dejas cerrado pero sin echarle un pulso al tornillo de si cedera antes el o tu y listo no tiene mas. El otro dia decia uno una formula para apretar las cosas que la verdad que era coj*nuda, hay que apretar hasta un cuarto de vuelta antes de que parta, esa es una medida bastante exacta creo yo :roll1: :roll1:

Fijaros cuando haceis cambio de aceite en el tdi, sin arrancar metes la varilla y te ves morado para ver el nivel porque la varilla no se queda negra donde ha llegado el aceite, arrancas el coche y ya está negra como al principio.

No es mas grande el que mas ocupa, sino el que mas vacío deja cuando se va.

La bomba vale 2150 € en cualquier concesionario, la propia bomba, asique ponerla y eso pues te sale por 350 € En un taller normal valdrá mucho menos, y si puedes comprar la bomba en otro sitio que no sea el conce (nueva digo no de segunda) el precio será aproximadamente la mitad de lo del conce.

Bueno como te dije eso es lo primero que yo haría, despues ya si sigue pues se irá viendo, espero que solo sea eso compañero.

Yo creo que deberías hacer un log del caudalimetro y del turbo, canales 3 y 11 y si lo haces cuando te pase lo del tirón mejor. Si es problema de turbo, caudalimetro o manguitos se verá.

Yo con las de Aldi las he probado muchas veces y van bien, hombre sabes que son llaves que si las usas 10 horas todos los días pues no te van a durar muchos años, eso está claro. Y por ejemplo sé que con los destornilladores no se puede apretar ni hacer palanca porque son una m****, y la llave de 8mm plana para grandes esfuerzos tampoco (la cabeza abierta se abre, por ejemplo para quitar unos amortiguadores no valen si está la tuerca dura, con la 10mm bueno tampoco obligar mucho, el resto va bien, las cabezas torx y eso aguantan bastante (con un uso normal, no profesional). Y es una caja que tiene casitodo lo que te puede hacer falta, y lo importante es saber lo que llevas, yo no voy a aflojar unos amortiguadores con esa llave de 8mm, llevo una grifa o si no otra de 8 mm buena, la del lidl ni idea pero la del Aldi lo compraron dos familiares por probar y a los dos años que volvieron a salir (solo es en oferta) cogi yo otra, asique muy malas no son, y a las llaves estas de barra las usamos para alfojar tuercas de ruedas con alargadores de un metro (que algunos talleres con la pistolita se sobran) y aguantan, hombre se ve que con el tiempo se le van haciendo marcas de que se van abriendo pero para un uso normal basta y sobra.

Si tienes vagcom y haces un log se ve si hay fuga facilmente.

En Aldi venden una de vez en cuando por 40 €, las llaves son muy resistente, lo único que no son muy buenos son los destornilladores. Es esta:

Creo que si es el turbo, si quieres verlo desmonta el manguito que va del cauda al turbo por el lado del turbo con el coche parado y mira la holgura que tiene el eje de las turbinas.

Mientras sea equivalente (que no supere una variación de velocidad a igual de revoluciones de la rueda un 3%) son equivalentes, puedes verlas aqui http://www.equivalencias.info/neumaticos/ asique si que puedes Lo que si es que la rueda no puede sobresalir del coche, es decir que salga por fuera de la aleta, puede quedar a ras pero si sale varia la anchura máxima del vehículo y no te la pasaran por eso.

Los amortiguadores absorben los movimientos que se fueran a producir en las ruedas en funcion de la velocidad, si la rueda se levanta a una velocidad de 10m/s pues es menos fuerza la que hace el amortiguador para contrarrestar que si fuera a 20m/s. Entonces si en un bache fuerte el amortiguador hace fuerza y esta se la quita al muelle en ese instante con lo que el muelle no se estira ni encoge tanto, y ayuda a que no hagan tope. En un muelle mas duro y corto los movimientos son de menos cm asique la velocidad de movimiento es menor y el amortiguador original no trabaja apenas, con lo que todo las situaciones de baches y demas debe soportarlas practicamente el muelle. En ese caso que tritazepam pues sí, un amortiguador no deja que la rueda meta ese bajón rápido haciendo que el muelle haga tope y provocando al hacer tope que ese golpe se lo lleve el chasis y con el golpe el chasis se levanta y te quedas sin peso en esa rueda, si esa rueda es la de apoyo al girar pues coche recto. Pero hay que ir al límite para eso porque medio segundo despues el coche cae y si no se ha partido nada recuperas apoyo y no ha pasado nada, pero claro si ese medio segundo o menos lo necesitabas para no salirte pues si, te la pegarás. Pero aparte de eso la suspensió no trabaja bien habiendo mas oscilaciones a la hora de un cambio de rasante bache.... de las que debería si fueran los correctos, porque ese amortiguador ya no trabaja apenas con esa suspensión. Tambien si se modifica la altura del muelle hay que tener cuidado si es mucho, los amortiguadores tienen un recorrido, con la altura original ese recorrido es suficiente, pero si levantamos o bajamos el coche mucho el amortiguador en la posición normal subido o bajado no está a un 50 % del recorrido (que esto no es problema da lo mismo donde esté pero que no haga tope), si lo dejamos en un 80 % del recorrido por ejemplo en compresión, ya solo tenemos un margen de un 20% en compresión, es decir que si cogemos un bache fuerte el amortiguador puede hacer tope en compresión y te puedes cargar amortiguador o doblar o partir el enchanche que tiene el chasis para sujetar el amortiguador.

el brico es para tdi, para gasolina ni idea de si son los mismos canales y eso.

Le estaba explicando lo que pasa si tienes la N75 mal, yo no tengo ese problema jeje. Aqui hay un brico que hice http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/277870-bricocomprobar-y-cambiar-n75-y-n18/page__gopid__3712215#entry3712215. Eso que tu dices de dejar el vagcom subiendo y bajando el turbo para limpiar pues oye algo se puede notar pero si está mal no vas a solucionarlo con dejarlo 5 minutos así, aunque yo tambien lo he hecho pero como prevencion no como arreglo. Un saludo.

Resubo los videos: Cuando la N75 no está bien, y sube despacio: http://www.youtube.com/watch?v=NgyZtjzLC-k&feature=relmfu Utilizando para la N75 la valvula N18 que está bien, sube como un tiro: http://www.youtube.com/watch?v=qujEOuNie40