Alo

si solo es el calado suelta el delco (tiene un tornillo en un lateral) y vete girando poco a poco mientras otro le da al arranque, hasta que arranque, luego lo giras un poco para cada lado y lo dejas donde mejor suene y ya está, otra opción es hacer el calado con las marcas y todo eso.

No es chapuza, algunos vehículos tienen el problema de que en caliente hasta que no pasan de ciertas rpm durante el arranque la bomba no mete diesel asique si la bateria está baja o el motor de arranque no está en su mejor momento no arranca o arranca mal, y por esto este invento que da solución al problema, porque una bateria un poco baja o un motor de arranque que no esté perfecto si puede arrancar el coche en frío tambien debería arrancarlo en caliente, con lo que es un error de VAG. Con esto pues lo soluciones, si no pues te tocara en muchos casos bateria y puede estar para durar 2 años mas... o motor de arranque.

Muy buena resucitada si señor, de todas formas si llevan 4 años y 8 meses sin seguir preguntando no creo que o le quedaran dudas o le interesara mucho :lol2: :lol2: :lol2:

La resistecia para el arranque debe estar puesta con un rele temporizado que tras 15 segundos se desconecte (este rele debería tener alimentación cuando le damos a la llave, vamos que con el coche apagado no le llegue tensión, una vez que ponemos el contacto recibe alimentación y empieza a contar 15 segundos para desconectarse) de forma que conectemos la resistencia unos 15 segundo (que son los que tenemos para arrancar) y despues se quite para poner el sensor del coche unicamente. Si el sensor está mal cambialo y si te sigue pasando pues haz lo que te digo, un rele temporizado o componente que haga esta función. Si no tienes ganas de complicarte vendes cajas preparadas para este fin por 50 € La resistencia así es una chapuza y muy grande.

Es una sonda de temperatura, a menos de no sé si 80ºC , no me acuerdo bien, de temperatura del aceite no pueden acelerar el coche hasta donde lo aceleran para realizar la prueba de los humos, esto es por dos razones, una si el aceite está frio, el motor estará frio y la prueba dará mas humos de los que debería, y la segunda que sin temperatura de aceite adecuada no se debe acelerar el coche hasta ese regimen, si te fijas te sale la temperatura de aceite en colores, verde es que puede hacer la prueba y rojo que no. Aunque tambien he visto a alguno saltarse lo de los colores y a tomar por culo, aceleran con el coche frio para no perder ellos tiempo, otros te lo mantienen a 2000 rpm hasta que caliente..., depende de quien cojas. La prueba se hace tambien en gasolina, pero si es verdad que no los aceleran tanto. La prueba consiste en ponerle un aspirador de gases de escape con una sonda que mide la opacidad de los gases de escape y debe cumplir unos parámetros determinados mientras aceleran el coche has las rpm que tiene que llegar el coche, que las da el fabricante y es hasta el corte de inyección. Si te fijas en la pantalla le dice al operario de la ITV, ponga punto muerto acelere a fondo y mantenga, una cosa de locos vamos... Y hay veces que coche que no hecha humo no las pasan y uno que cada vez que se arrancaba dejaba la calle llena de humo y era capaz de pasarla (con limpiaiyectores, y algún que otro producto....) asique... Si la prueba sale mal normalmente te la repiten unas 3-4 veces porque el coche en esos acelerones se calienta mas y cada vez hecha menos gases y lo mismo al final la pasas. Antes de la prueba hay que ir dandole algo de vida si se tiene el coche dormido sobretodo.

Decir que cuanto mas velocidad/cantidad de datos necesitemos, ya sea para internet, para videos hd, mas ancho de banda se necesita para este canal, y esto es como una tarta que hay x trozos, hay que repartilos y si ya no quedan pues o buscamos otra tecnología para comprimir mas la información o sacamos otra tarta, con lo que habría que ajustar cosas a las nuevas frecuencias, y habría que ver si esas frecuencias son seguras para la gente que sea mas sensible, que tenga aparatos como marcapasos, sonotones... que esto provoca el famoso ruido electromagnético que puede repercutir en aparatos o personas, maquinas .....

Van a reasignar el espectro de frecuencias entra las que trabaja la tdt. Por si alguien lo quiere leer para entenderlo: Las ondas electromagnéticas es la forma de propagación de la radiación electromagnética a través del espacio. Dependiendo de la naturaleza de la radiación esta se emite con una determinada frecuencia: Nuestros ojos son sensibles la radiación con frecuencia que se ve en la imagen como luz visible, nuestro oido a las odas cortas/medias y largas y la radiación es simplemente esta radiación con mucha frecuencia rayos x gamma cósmicos es radiación a la que las celulas del cuerpo son sensibles y provocan alteraciones en estas pudiendo desarrollar con el tiempo cancer. Al igual que esto las antenas son sensibles a la radiación de una determinada longitud de onda es decir hay un rango del espectro que son las que nuestras antenas son capaces de captar, si se emite en frecuencias distintas nuestras antenas no sirve, hay que cambiar las características de esta , longitud de las varillas, material..., tambien puede pasar que haya que adaptar el decodificador solo para que busque en las nuevas frecuencias y la antena valdría... en los puertos se emite para hablar con los barcos en una longitud de onda muy distinta y tiente receptores que son cables de algún km de distancia. Las antenas cogen las señales de VHF, UHF... Con este panorama las televisiones y radios no pueden emitir cada una en la frecuencia que les de la gana y esto está regulado, hay que pagar por usar un rango de frecuencia y está organizado, cuando ha sucedido esto de que no se veia un partido en una determinada zona es simplemente que un emisor, una furgoneta de estas que siguen las etapas ciclistas por ejemplo, pues se ha puesto a emitir en la misma frecuencia que la cadena a la que quieren fastidiar y eso hace que no llegue la señal a la tele de una zona en concreta. Como cada vez hay mas canales y mas necesidad de ancho de banda que se llama a los rangos del espectro, pues lo van a ampliar, y algunos canales o todos de la tdt pues emitiran en frecuencias que nuestra antena no es capaz de captar, esto tarde o temprano iba a pasar porque ya estaba bastante caro cada rango del espectro, lo que habría que ver por qué narices tenemos que cambiar nosotros todas las antenas y le dejan esto a los de la telefonía, cuando deberían ser ellos los que debería coger las frecuencias que queden libres dejando la tele como están pero bueno esto es compadreo seguro o para mover el mercado. Lo de cambiar las teles es porque para tener mas capacidad la información va comprimida con métodos de compresión, los decodificadores son justamente los aparatosque recuperan la información encriptada y/o comprimida, actualmete se envia por paquetes y estos paquetes contiene como máximo 6 canales que son los que se pueden enviar con el metodo de compresión que establecieron, si ponen otro metodo de compresión para que puedan enviar paquetes de mas canales pues hay que reprogramar los decodificador, cosa que no merece la pena para los fabricantes con lo que habría que recurrir a los tdt externos o comprar teles nuevas.

Sí el allroad es un SUV, yo soy mas de turismo o todoterreno, si es para carretera no hay duda, si es para caminos pues tampoco, los SUV son peor que un todoterreno puro en pistas y peor que un turismo en carretera, pero tambien mejor que un turismo en pista y mejor que un todoterreno en carretera, aunque claro depende del uso que cada uno necesite, si se usa por pistas no demasiado extremas frecuentemente y tambien bastante carretera pues si tiene sentido tener un coche unico... Pero este coche se diferencia con el avant en que pesa 2.000 kg y que tiene la suspensión neumática para poder levantarse para pasar por sitios por los que un coche normal no podría, si le quitas la neumática pues lo unico que llevas son kg de mas y no vas a poder usar el coche en pistas un poco complicadas, asique estoy con los compañeros compra un avant y vende el tuyo y seguro que ademas sacas dinero, sin la suspensión neumática ya si que no tiene ningún sentido este coche, es basicamente un avant con lastre.... Claro que será mas fiable, pero yo siempre digo que si compras un todoterreno o un coche de estos no es para hacer el 100% de km en carretera, no tiene sentido, ahora si lo necesitas para entrar por sitios por los que los demas no pueden pues no tienes mas narices y lo necesitas, en tu caso es como si fuera lo primero llevas un coche con mas peso, centro de gravedad mas alto, mayor consumo, mayor coste en mantenimiento (ruedas, frenos ...) que uno que te sirve para lo mismo y tiene menos consumo, menor peso, menor coste en mantenimiento.... Pues compra un avant quattro y listo. No quiero crear polémica solo doy mi opinión, yo creo que hay que coger lo mas eficiente y efectivo para lo que necesitamos, si necesitamos un allroad pues allroad y si no lo necesitamos pues turismo porque corren mas, se agarran mejor, gastan menos, tienen menor mantenimiento...., son todo ventajas, ahora que claro cada uno hace lo que quiera con lo suyo y yo no le voy a decir lo que tiene que hacer, yo solo planteo mi punto de vista.

No entiendo como soltais la correa de distribución sin marcar si quiera... ademas cortando la correa de accesorios y dejando solo los cachos que estén pillados entre la polea y la correa de distribución moviendo un poco el motor debe salir siempre y cuando no se haya saltado ningún diente, cosa que si no te deja moverlo es que se los había saltado y si es así probablemente tenga daño en valvulas. Cuando pongas correa de distribución con las marcas una vez que lo tengas dale unas vueltas al bloque con la llave para ver si hay algo que toca o si no hace algún cilindro compresión cada dos vueltas completas debe haber 6 compresiones si se producen menos debes abrir tapa de balancines y si los arboles de levas están bien pues levantar culata. Un saludo y espero que no tengas que tocar nada mas

Solo te deja editar en media hora o algo así, yo lo veo bien porque si podemos editar podemos poner que en vez de "dije" dije diego y podia generar confusiones.

Creo que donvito4ever tiene unos botes de esto a buen precio

jod** estoy fino hoy, es gasofa, olvida lo del timing que es para tdi...

yo tense mucho porque antes me patinaba la correa del aire acondicionado y vibraba al ralenti al ponerlo, depues afloje y ya no vibra, mira que la tensión sea la correcta, ¿no te suena un bufido al acelerar mucho?, tampoco estaria de mas mirar el calado (timing) de la bomba, por si acaso...

si es verdad en la foto se ve que tiene eslavones simples, no dobles como las de distribución, solo había mirado en oscaro...

La única pega por ponerle alguna es que lo mismo algún pedazo de ingeniero de esos de la ITV al ver los cables rojos lo mismo piensa que lo has trucado o algo, porque son así de magníficos algunos :roll1: :roll1:

Perdon estos de oscaro están de coj*nes tienen para venderte cadena para este motor y luego tienen kit de distribucion con correa y mirando por google parece que es correa. http://www.oscaro.es/kit-de-distribucion-audi-a6-serie-2-2-7-i-v6-bi-turbo-230cv-307-925-824-gt

El motor si dices que es biturbo es el 2.7t, ¿me equivoco? si es ese motor lleva cadena que en teoría no se cambian, http://www.oscaro.es/juego-de-cadena-de-distribucion-audi-a6-serie-2-2-7-i-v6-bi-turbo-230cv-1389-925-824-gt

Si te has comido la cabeza el tornillo pues metiendole una mas pequeña es lo mejor, yo lo intentaria con otra llave mas fuerte.... si taladras no andes con historias, taladra hasta que llegues al esparrago con mucho cuidado, coges una broca mas o menos del tamaño del esparrago cuando llegue al esparrago se soltará la cabeza, mirando cada poco no siendo que te salgas del tornillo o te pasa y empezando con brocas pequeñas, no hace falta que llegues justo hasta el esparrago, te acercas con la broca grande y luego ya le partes la cabeza dandole un golpe, al tornillo digo ehh jeje, de esta forma te quedará el tornillo sin cabeza, puedes sacar la rueda y te queda el espárrago metido, puedes meterle una tuerca lo mas grande y fuerte que puedas que quede bien para despues soldarla y lo intentas quitar, si no eres capaz de quitarlo pues lo cortas con una radial o una dremel y le vas haciendo taladros en el medio para debilitarlo, empezas por uno pequeño, otro mas grande....sin llegar a comerte las roscas donde agarra el tornillo (si te las comes luego tendrías que hacerle roscas nuevas y buscar un tornillo con esa metrica nueva), una vez que el roto sea bastante grande el esparrago se rompe y lo sacas a trozos y listo. Te he ido poniedo de mas facil y rápido a mas complicado.

Cierto si.

Te dice que no la señal del caudalimetro esta conectada a positivo (+12 voltios), por mucho que lo limpies no va a funcionar, o se te han fundido dos cables de los que van del caudalimetro hasta la ECU o tienes el caudalimetro jodido, que es lo mas facil, si tuvieras otro para probar pues te asegurabas. Un saludo

Este coche en caliente baja el nivel de aceite, se queda repartido por el motor y tienes que tener una larga parada para que todo el aceite baje, en el manual te pone que hay que mirarlo en caliente tras dejarlo reposar unos 10 minutos, si haces esto la diferencia entre esta medida y la de frio es muy grande, mas de 1 cm, vamos que si lo pones bien en frio justo en el máximo en caliente estará en el mínimo, si lo pones bien en caliente justo en el máximo pues en frio se pasará del máximo bastante, te lo digo porque si no te das cuenta dices ¿que c*** está pasando aqui? y puede ser eso, lo mejor es dejarlo bien en caliente, y despues a la mañana siguiente ver como queda la varilla en frio y hacerle una marca o quedarte mas o menos por donde está el aceite y mirarlo siempre en frio ya que se mira mejor y es mas fiable, pero ya te digo que incluso puede varirar tanto que en caliente nada mas parar está por debajo del mínimo y en frio de un día para otro por encima del máximo, y con una aceite mas viscosa pues mas todavía. Un saludo.

No cambies N18 ya que esa controla la EGR y no tiene nada que ver con ese fallo, asique es mejor que hagas el log.

tu mismo lo acabas de decir, los de antes aguantaban mucho mas que los que han ido apretando despues, que todavia sean motores fiables los que sacan de la casa tenga los cavallos que tenga, si por supuesto, pero una cosa no quita la otra. Un saludo.

Teneis uno de los foros mas activos, no hay dia que no salga un brico interesante de mecánica. Sin duda teneis unos cuantos manitas de narices..... Un saludo y aprovecharos los demas, que esto cuesta hacerlo, ponerse a hacer fotos colgarlas, explicarlas.... da trabajo ademas de hacerlo asique lo dicho aprovecharossssssssss Buen brico duke80

La lectura del caudalimetro es la que deberia si el turbo soplara bien,pero el turbo no sopla lo que deberia, asique creo que fuga. Para la próxima vez haz el log desde 1.000 y pocas rpm vas reteniendo y aceleras de golpe y pon en la barra de abajo las rpm. Si te entra en limp mode te saldrá un código de error que te dira fallo en la presión en el colector de admisión y despues te saldrá el motivo control diference creo que debe de ser. si utilizas el programa vgl sale solo sin hacer nada. Tambien me parece raro que la presión del turbo sea constante si hay fuga, pero si la haces desde pocas rpm lo mismo cambia...