Alo

Pues yo ese log veo que tarda en acelerar igual que antes, con una falta de bajos considerable, no sé si te has confundido de log y ese no es el de ahora (porque la verdad que son clavaditos este y el de antes). El cauda sigue midiendo bajo (que ya te he dicho que en sí no es un problema, si se ve que tal pues se desconecta y fuera) pero si es nuevo te puede estar diciendo que hay un problema, o hay una entrada de aire despues del cauda y antes del turbo o carbonilla en la admisión o algún otro problema, no pasa nada por ir así, si el coche va bien es lo importante, por ir así no vas a provocar averia de ningún tipo, asique si va bien cuando lo cojas con mas ganas y tiempo intenta dejarlo bien o saber que pasa. Yo miraría lo primero si ese log que has colgado es el último, si es así, pues miraria a hacer lo de subir y bajar la geometría del turbo con vagcom, con ese log debe subir lenta, si no es que esta gente no han dejado las cosas bien y ese turbo pierde o no está bien y no es capaz en bajos de dar la presión que debe en bajos (que es cuando mas se nota, en alta al turbo le sobra fuerza, pero en baja es cuando cualquier perdida se nota) Yo la verdad que me da miedo llevar el coche a un taller, yo puedo dudar (muchas veces me ha pasado) si he hecho algo bien o no, si lo he dejado muy apretado o muy flojo... y lo mismo no me quedo agusto y lo tengo que volver a mirar aunque tenga que desmontar pero es que muchos no dudan, directamente te lo dejan mal y ya está. Un saludo.

2010, pues si tu puedes con office porque no voy a poder yo jeje, había oido eso pero la verdad que nunca había probrado

Es enfermera, te imaginas ser tu el medico y verla todo el día liá jajaja

http://www.abc.es/20120827/sociedad/abci-cien-orgasmos-diarios-201208271342.html Seguro que su marido por el contrario no tendrá ninguno que mal repartido está el mundo jajaj

portugues si quieres mandarmelo lo passo todo a pdf y lo subo, ahora que si es en open office guardalo en formato .doc o algo así porque yo tengo el de microsoft. Si visitas mi perfil en el apartado de msn ves mi perfil, o si no un privado. Emilio que compruebe tambien el manguito que va desde el cauda al turbo, en busca de fugas (tocando con la mano)

Lo de que el turbo la clava es porque coge rápido la presión y luego la mantiene bien, donde tu has señalado se ve que la coge en apenas 300 rpm que está de lujo. Lo de la EGR os dije que el cauda podía obtener medidas de mas del doble del que debería si solo se anula mecanicamente, aqui se ve eso EGR cerrada un 59 % y lectura del cauda mucho mayor.

¿Le tienes cerrada la EGR solo mecanicamente?

Ni hace falta, el turbo la clava, mirando los valores de la tabla del programa ese, los datos a capón del excell no hay quien los mire jaja, carga a 1800 rpm empezando a acelerar a 1500 rpm oscila un poquillo pero vamos que está muy bien, y ahora nos dirá si responde antes al empezar a acelerar y no se notan baches de potencia :harhar: jajaja.

yo creo que es el mismo que el mio, pero es mejor que te asegures, quita la tapa de la bateria, y donde está el circulo amarillo veras dos manguitos (están tapados con una capa de esas que parece aluminio), ese tuyo si es el que se conecta al bloque por el lado del piloto lo tienes un poco mas difícil porque los dos manguitos están uno encima del otro y el que está conectado al bloque en el lado del piloto pues está debajo y se ve mal, pero puedes soltar el de encima y mirar el de abajo (en el mio solo soltando el de encima y moviendolo pude ver la referencia del de abajo. Y como digo en principio es como el tuyo pero...... A lo mejor en un conce con el nº de chasis te lo dicen y ya está despues si se han confundido pues a la hora de sacar el viejo para cambiarlo puedes mirar la referencia y si no es devolverselo. De todas formas si no puedes ver la referencia del manguito yo no andaría moviendo mucho el que está mal porque lo mismo luego ya te empieza a perder mucho mas....

Las referencias hay que saber si es calefacción independiente o dependiente (yo ni idea de esto), es que varia la referencia y el precio, (29€ la dependiente frente a 53 la independiente), si no sabes seguro si miras el manguito que esté mal tendrá escrita la referencia. Aqui tienes el de ida y el de retorno y para dependiente e independiente:

Aprovechando las fotos de emilio te digo cuales son los manguitos en una foto.

Pues yo te digo Alo, que si haces 40000 kms anuales ya te aseguraras de tener el coche bien mantenido, ya que forma parte del pan de cada dia. Vamos yo que hago 250 kms diarios no me arriesgo a que deje tirado o mas aun que me pase algo. En cambio si lo tienes para pasearte los domingos y estrujarlo un poco, muchos alargaran los neumaticos, los frenos, la distribucion, etc. No creeis ASI? Muy seguro te veo de eso, yo he visto camiones (que esos si que viven de eso) que en el asiento del conductor tenian puesto una tabla sin asiento, otros que le habian puesto unas valvulas hidraulicas que no eran las suyas porque costaban 6 veces menos y no ajustaban bien y cada poco tenia que purgar el circuito, ruedas recauchutadas y malas todas.... asique eso depende de las personas y un tio que tenga 10 vehículos (una empresa logicamente) si estira las ruedas 2000 km pues se ha ahorrado un juego de cuatro ruedas .... y así todo, depende de las personas. y si un coche se ha usado poco en un año pues es mas facil que no tenga averias en suspensiones ni frenos ni dirección (para mi lo importante), otra cosa son los componentes electricos , manguitos y demas. Y yo conduzco coches que están realmente mal pero esto es por el uso que se le da, si el coche no sale de caminos (el tramo de carretera mas largo que hace es 20 km cada año para pasar la ITV jajaja) a los que no se puede ir a mas de 30km/h pues que mas me da que tenga holgura la dirección, que frene mas de un sitio que de otro, que los muelles estén vencidos.... y cuando voy lo que me importa es pasar la ITV nada mas, alguno puede llamarme loco pero no lo estoy, un coche que vaya por carretera no se puede tener así ni mucho menos y como este coche tiene permiso para tocar la carretera pues me parece lógico que no me pasen la ITV, yo desde luego con este coche no me meto en una autovia ni loco, de echo la velocidad máxima que he cogido con el coche son 80 km/h, da mucho mas de sí el motor y caja de cambios pero no es seguro, y con este coche se pasan ITV, lo de los frenos que he puesto no, pero holgura en la dirección, vibraciones, muelles vencidos, amortiguadores mal, ruedas sin equilibrar, perdidas de potencia, pasas fijo y con silemblock mal, holguras en tirantes, rodamientos ... depende como se te de. Y como digo una vez con un muelle partido vuelta y media la pase (y yo no lo sabia, me di cuenta al llegar a casa que le tenía que cambiar otra cosa que si me habían puesto) otra vez me dijeron que había un esparrago que tenía holgura que no sabe si es que le falta una goma o está sin apretar...., con cosas así como para fiarse, lo mismo vas bien y te tiran y lo mismo vas mal y te la pasan. Para mi una de las cosas mas peligrosas que hay son coches que tiene el turbo agarrado y te quedas de golpe sin potencia porque entra en emergencia, eso en un adelantamiento puede significar un coche frontal, y en una ITV no se mira, si alguien sigue creyendo que las ITV valen para algo como digo que me lo explique. Un saludo

Si no teneis medidor de vacio hacer la prueba esa de subir y bajar la geometría y así si hay falta de vacio la geometría del turbo se mueve mas lenta. Pero como os pasa a veces si a veces no cambiar los manguitos de vacio, que como te he dicho no valen nada. Para comprarlos aquí: http://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&fts=2&_trksid=m570&_nkw=silicone+vacuum+3.2&_sacat=See-All-Categories&clk_rvr_id=380340411698 pon los diametros que te ha dicho Portugues que tiene pinta de haberlos cambiado antes jeje y cambiarlos Lo de la EGR anularla mecanicamente con una chapa o junta ciega si podeis, y tambien quitais el tubo de vacio que llega a la EGR y le poneis un tornillo o algo para que el turbo no absorba aire de la calle, abrís la mariposa de admisión y otro log. Y esperemos que sea mejor que este.

En un dia se llena, el termostato solo abre cuando hay mas de 87 grados y abre poco a poco, pero para que se llene cuando está vacio tiene una valvula que en un tiempo de un dia sobra para llenarlo

Si esa es la mariposa, la que está en el manguito que viene del intercooler a los colectores.

Este es el mio, el turbo carga a 1900 rpm, igual que el tuyo de antes, haz la prueba del brico ese, si sube rápido la varilla ya me parece sospechoso que antes cargara bien y ahora pase esto, ¿no sonará mucho mas el motor ahora? es que si antes cogia 1.5 bares de presión a las 1500 (con turbo sucio que le debería costar mas moverse tanto para cargar como para descargar) pues habría que ver si es que no han puesto algo bien, o no han ajustado bien el turbo y hay fuga de los gases del escape..... Espero que sea lo primero. La prueba de que suba rápido solo es fiable si la falta de bajos es siempre, no a ratos, ya que si no pues lo mismo haces la prueba y en ese momento no falla y te fias. Si tarda en cargar tendrías que revisar el tubo de vacio que le llega a la N75 (el que te falta por cambiar).

El coche tarda en cargar, tienes la N75 nueva asique descartamos, solo queda que algún tubo de vacio te pierda vacio, o que el pulmón del turbo tenga una fuga, puedes comprobar el pulmón (donde va el manguito de vacio de la N75 al turbo aspirando con la boca, debe ser hermético, no debe coger aire segun aspires. Si haces esto y coge aire ya sabes lo que es, si no coge aire haz la prueba que te puse al principio, sin cambiar la N75 y la N18 solo poniendolo con vagcom para que suba y baje, te tardará solo en subir por lo que habría que cambiar los tubos de vacio, ponlos de silicona (no cuestan nada) que son mejores y debería solucionarse el problema si han dejado bien el turbo claro... Edito para decir que con esto se podrían solucionar tambien los picos, aunque tampoco es nada grave que oscile un poco despues, en conducción normal no se notan

Vale no conocía el termino, que te falla la combustión en un cilindro o de varios. Esto te lo puede marcar en una diagnosis, podría ser una cosa tan simple como una bujia, los cables, una bobina algún inyector, filtro de gasolina bomba. Si te marca avería es una ayuda muy grande ya que te puede decir que cilindro es el que falla y con esto pues ya puedes intercambiar bobinas y pruebas, si te sigue el fallo en el mismo cilindro pues nada eso no es, así hasta que cambiando alguna de estas cosas el fallo te cambie de cilindro con lo que es la última pieza que has cambiado. Por eso digo que si te marca fallo en diagnosis lo tienes mas fácil. Si no te marca error en diagnosis o no le metes la máquina pues yo cambiaría o comprobaría primero las bujias y los cables y el filtro, luego las bobinas y los inyectores y la bomba. Pero creo que te saldría bien comprarte un vagcom

Bueno eso de que no pasaras por taller no es verdad ya que tendras que pasar revisiones y EN CONCE, eso significa muchas veces revisiones de 300-500 €, por simplemente cambiar filtros y aceite, osea que estas tirando bastante pasta porque eso no vale ni 100€ en el 90 % de los casos. No sé cada cuanto tendrás que pasar revisiones pero si vas a hacer km echa cuentas de lo que te dejas, no es que quiera que no te lo compres ni mucho menos pero es que hay veces que dice el mantenimiento de un coche nuevo es mas barato porque no da averias pero no es así, las revisiones de un passat son 500 € osea que a los 120.000 km te habrías dejado 4 (si son cada 30.000 km, 8 si es cada 15.000 km) revisiones por 500 € son 2000 € mas luego la correa de distribución que te toca pagar, yo sinceramente creo que si no tuvieras garantía y pasaras tu las revisiones ganabas bastante dinero 1600 € que dan mucho de sí en averias en un coche como el tuyo de antes. Dicho esto piensalo todo bien y haz lo que creas que es mejor pero no te precipites, piensalo y analiza todo, mira los km que vas a hacer, lo que te costarán las revisiones en la casa, cada cuanto tienes que pasarlas... y si te salen las cuentas pues coge el nuevo, que en averias no te dejas dinero en dos años. Un saludo

¿Que es ratear?

Pues yo creo que es el siguiente paso, anulando con chapa la EGR y abriendo a tope la mariposa de admisión. Filtro de aire estaba nuevo.

Yo si lo vas a regalar a un desguace pasame precio que lo mismo voy a por el, el turbo habrá que ver porque está roto, que hay mecánicos que no limpian un turbo, ni cambian un pulmón, pero si no pongo 150 € por uno de 2ª lo monto y me lo traigo y aquí cuando casque el embrague le cambio el embrague y la distribución. Y otra cosa, ¿lo del embrague mal te lo ha dicho el meca tambien o lo sabes tu de verdad? Yo de verdad querer dejar este para comprarse otro igual es como ir sudado pagar para que te laven y ponerte la misma ropa, a no ser que encuentres un verdadero chollo claro.

La mariposa no se me habría ocurrido y si podría ser lo que afecte a este log, el filtro de aire ya le he dicho que lo miren, la mariposa simplemente quitando el manguito que va al colector se ve como está, asique que lo comprueben tambien, debe abrise al acelerar a fondo, no sé si se puede dejar abierta de alguna manera para probar...

Hombre yo creo que es un coche con fiabilidad, y con esas operaciones de mantenimiento tienes coche para mucho, la distribución no sé cuando se la hiciste pero son 120.000 km y el embrague nuevo son para muchos km, pero si es verdad que si es embrague+bimasa es bastante dinero pero a mi si me gusta el coche lo haría, sabes que tienes embrague nuevo, turbo bien y correa de distribución cambiada, si compras otro lo mismo te tocan estas dos cosas. Pero claro esto es tu decisión

Otra cosa a comprobar, que la EGR no se quede abierta, anularla con la chapa ciega, esto podría explicar que la medida del caudalimetro sea igual en bajas con poca presión que en altas con mucha presión. Y ademas mirar el filtro de aire