Alo

Lo siento mea culpa

No cantes victoria todavía jeje, al desconectar el sensor de temperatura el coche como decía uno mete diesel a calderos asique tienes que probar si con uno nuevo arranca porque al quitarlo estás provocando un fallo que el coche intenta actuar sin este sensor pero no quiere decir que con el sensor bien te funcione aunque espero que si sea eso, pero debes probarlo .

Pues que ahora Maria Dolores de Cospedal con tanto ajuste tanto ajuste se ve que ha ajustado de más y le dá para que le pongan unos cuantos mas policías para que custodien su casa: http://noticias.es.msn.com/seis-polic%C3%ADas-protegen-el-lujoso-chal%C3%A9-de-dolores-de-cospedal-1 asique si mucha austeridad pero para nosotros, para ellos no hace falta

¿Podías poner la pintura que usaste? y ¿lo pintaste tu con pistola? que a esta si que me animo jeje

mira te pongo un ejemplo Esto es una prueba que se realiza durante la conducción, aquí se ve las dos curvas altas que son una linea de cual debería ser la presion del turbo (la mas recta) y la otra es la real, si el turbo está mal con perdida dará menos presión y si está atascado dará mas. En las de abajo son el caudalímetro, el que debería dar y el que da. Con estos datos se ve que está pasando en el caudalímetro y turbo, y tambien se ve cualquier fuga en los conductos de la admisión. Algunos fallos se suelen registrar en la diagnosis pero no siempre aunque la situación que tu describes si suele darse. Y en las máquinas de diagnosis no se preocupan de hacer estas cosas, solo suelen mirar los fallos que salen Busca algún forero de tu zona con vagcom. Y una pregunta en el género del nick pones Hombre y despues dices que estás preocupada..... No me aclaro :cfsd1: Un saludo.

Ya te lo digo yo si es una de esas dos es la primero 4,7 ohm si alguien se quiere jugar un cambio de aceite o de filtros puede hacerlo :fisch:

¿Y el 1.9 dci de 130 cv del megane II con 6 velocidades sabeis que tal sale? El 1.9 120 cv sale malo pero de este no hay demasiadas críticas.... ¿Y el 1.6 hdi 110 cv de psa?

Eso es pintado, pero supongo que te lo habrá hecho algún taller de pintura ¿o me equivoco? Me encanta

Eso quiere decir el sensor de velocidad de giro del motor que debría llegar a la bomba de inyección no le está llegando, a lo mejor se os olvidó conectar algo o rompisteis algún cable (la bomba inyectora para saber justo en el momento que mandar al diesel al inyector necesita estar calada correctamente y saber la velocidad del motor porque desde que la bomba envía diesel al inyector hasta que lo pulveriza el inyector pasa un pequeño tiempo, la bomba tiene que contar con ese retardo si el motor gira lento deberá inyectar un poco antes para que justo cuando el pistón esté en posición entre el diesel pero si gira rápido debe inyectarla bastante antes porque ese retardo como el motor gira mas rapido realiza mas giro) El primer fallo pues puede ser que rompisteis algún cable tambien o se os ha olvidado conectar algo EDITO: ¿los borrasteis y volvieron a salir?

Deberías comprar un vagcom, el turbo a veces se atasca y sube mucho de presión y el motor para evitar la rotura de este o de otros elementos corta la potencia y despues de un rato o apagarlo y volverlo a encender pues se soluciona pero el problema lo sigues teniendo ahí. Eso se conoce como limpmode. Yo me compraría un vagcom los hay desde 10 € y eso te los gastas varias veces si te confundes en la avería como te pasó con el caudalímetro.

jod** tanta electrónica y te lo pueden abrir como hace 50 años

xbox te contesto por aqui porque te puedo poner para que veas las imagenes y es mas comodo y puede servir a otros Lleva una pieza de plastico que es la que se atornilla, el sensor va encajado en esta pieza de plastico. Un saludo

Perdón la última formula está mal es R=144/P y así veis que cuanta mas potencia menos resistencia

Si la de 6 ohmios sola no te quita el fallo menos la de 8, la potencia que te viene en la resistencia es la máxima que puede disipar pero no tiene porque consumir esa, depende de la tensión a la que la alimentes, de hecho si a la de 6 ohmios la pones en el coche te consumirá 24 w y la de 8 ohmios 18w . Cuanta mas resistencia menos consumo de potencia, (el consumo mas grande de potencia es un cortocircuito y este tiene resistencia 0). Si dos resistencias de 6 ohmios en paralelo (que supongo que fué como las conectastes porque si es en serie no te funcionaría si con 1 solo no te funciona) el equivalente es 3 ohmios y está consumirá una potencia de 48 watios, tambien puedes probar con resistencias de 4 ohmios (consumo 36 w) o de 5 ohmios que a lo mejor con estas te sirven (consumo 24,5 w), el fallo surge por mucha resistencia no por poca, (si se funde una bombilla los terminales quedan conectados al aire que tiene una resistencia muy muy grande que no deja pasar corriente, asique no te equivoques necesitas resistencia de menos valor y que soporten los watios que te he ido diciendo o mas para que no se queme). Si es una resistencia de 3 Ohmios y de 100 w va a consumir en realidad lo mismo que una resistencia de3 ohmios y de 1000 w porque los watios te está diciendo la potencia máxima que puede disipar para saber la potencia que consume solo necesitas saber la tensión (para el coche 12 voltios) y la resistencia y ya está. Si son resistencias especialmente para coches solo te darán la potencia que echando cuentas se saca el valor de la resistencia. R= P/144.

Vale si tienes cualquier duda te cuelgo una foto que no me cuesta mucho.

A mi me dijeron que si no los tiene porque no era obligatorio bien pero si los tiene tienen que funcionar, asique lo puedes quitar si quieres pero si lo tiene debe de fucionar

Es que el problemas es que todo es mano de obra, las piezas no cuestan mucho y tienen que desmontar bastante y nada mas desmontar deben hacer un cambio de ATF 250 €, y así

Pues yo creo que lo mas barato que te saldrá será el 409.1 http://www.ebay.es/sch/i.html?_nkw=409.1&_trkparms=65%253A12%257C66%253A2%257C39%253A1%257C72%253A6583&rt=nc&_trksid=p3286.c0.m14&_sop=15&_sc=1 y el software el que viene con el cd e e, 409.1 que no vale, debes usar el 311.2 que es anterior y si quieres me mandas un mp y te lo regalo . A mi el golpeteo me parece normal, a lo mejor suena un poco mas pero eso no debería ser problema si fueran los taques, y al conectar el aa acondicionado el ralentí el coche debe apretar mas y suena mas por esto, lo mejor es que pases el vagcom y hagas un autoscan que a lo mejor canta y si no pues habrá que hacer un log (tomar datos) del caudalímetro y el turbo y yo creo que por ahí deben ir los tiros, creo que si no hay una raja en los colectores o manguitos despues del turbo ese ruido no debe ser problema, y si pasa esto el vagcom te lo dice

Algunas son c*jonudas jajaja...

Es la de temperatura exterior ¿no? pues está delante de todos los radiadores justo detras del parachoques, en el medio. Osea va atornillado al radiador del aire acondicionado por delante al lado del parachoques y en la parte de abajo del radiador, creo que me debes haber entendido, si no pues te saco una foto en un momento...

Pues hay que tenerlos muy grandes o estar muy locos para hacer lo que han hecho....

Pues supongo que será un sensor resistivo es decir que dará un valor de una resistencia en función de la temperatura, si es así pues dará igual la polaridad porque es una resistencia.

estaba dopao el ferrari hombre ha sido por eso.... La mejor carrera que he visto nunca, increible

Pues cuando no hace mucho calor si que funciona, pero cuando hace mucho no. esta mañana lo he puesto con 20 graditos y si pero si lo pones a las 3 de la tarde na.... gracias lordgreat

A mi no me parece excesivamente caro eso, tiene bastante mano de obra.