Alo

si te suena como el primero lo que debes hacer es lo que hace el del video apagarlo rapidito jejejeje, pero de todas formas no empieza a sonar así de golpe pero ese el sonido de desgaste de los arboles, primero empieza en frio y a bajas rpm, despues ya siempre y despues pues se irá acentuando

80 circulando normal 100 alguna veces arreandole o mucha ciudad, una vez me subio a 110 pero esta era de darle bastante para que limpiara el turbo y demas

Este coche tiene un problema muy frecuente que es el desgaste de arboles de levas y balancines que provocan un sonido que termina siendo así: El sonido normal de este coche es así Para reducir el sonido pues que esté el nivel optimo de aceite y algunos dicen que echando algún aditivo de metal lube creo que era y se escribía así. Para que suene menos fuera pues aislando mejor cosas como la tapa del motor se reducirá el sonido fuera, aislando mejor el habitaculo ....

No estoy de acuerdo, el diagnostico no tiene porque basarse en mediciones, con el comportamiento tambien se puede saber, las escobillas si el motor tiene fuerza descartado y midiendo con un polimetro sabes si es el rele, que no funcione. Despues dandole fuera ves si el piñón se adelanta y si le metes algo delante ves si hace suficiente fuerza para llegar hasta adelante. El rotor colector y demas desmontando ves si hay holgura o desgaste, lo unico que es mas difícil comprobar es esto porque no da sintomas fuera solo hasta que hace fuerza. El rotor si está muy doblado se ve en el giro... Pero este es mi punto de vista.

está es el piñón golpeandolo se gira sin moverse el eje.

¿Que chaveta Tolo?

No es un Audi pero bueno si me podéis echar una mano. El caso es que el motor de arranque gira en vacío mueve un poco a veces y despues gira en vacío, lo he quitado y puesto y funciona todo bien, el relé mueve para adelante el piñón (si le pones algo para que no llegue hasta adelante solo actúa el relé pero no llega a moverse el motor de arranque asique esto descartado. Tengo ahora mismo 3 dudas: 1 que el piñón que tiene un mecanismo para bloquear solo en un sentido (como los piñones de la bici) no actúe bien pero he intentado poniendole unos alicates y el piñón no fui capaz de bloquearlo, a mi me parece que está bien pero si alguien tiene alguna manera de comprobarlo sería bienvenida. 2 Que la corona gire loca, con la mano no he podido moverla pero claro habría que ver, se me acaba de ocurrir una forma de mirarla mientras escribía que es hacerle una marca meter la marcha con el freno a tope para que el motor de arranque no pueda girarla y darle al arranque, si la marca no se ha movido es que el alclaje está bien si no pues ya está el problema detectado. 3 que la corona tenga desgaste y esta no gire porque los dientes no engranan con el piñón, la verdad que tiene rebabas y no se si enganchan y esto es difícil de comprobarlo y no tengo ni idea si alguien se le ocurre bienvenido será tambien. El desgaste del piñón no porque el piñón es 1,5 cm de ancho y la corona tiene 1 cm entonces si hubiera desgaste el piñón solo podría estar desgastado el cm que toca con la corona estando el otro 0.5 cm en perfecto estado y el piñón medido con un calibre mide lo mismo en todos sus puntos. A ver si alguien tiene alguna manera de comprobarlo, el tema es que no encuentro un arranque nuevo ni de segunda porque es un coche bastante viejo y raro. Gracias.

las fedima son recauchutadas pero son diferente a las reauchutadas que se nota que parte le han puesto y que luego se despega, estas le meten goma por todo el neumatico y no se ven dos partes y si se despega aunque esté la rueda muy gastada te la cambian, pero en 4 que he comprado apurandolas no se noto nada extraño. Las ruedas de un F1 son recauchutadas, asique depende de como se haga el recauchutado no son todas malas. tambien montamos unos 265 y creo recordar que el precio eran 80 y mucho o 90 y algunos euros cada rueda y creo que me dijo que le duraron 30.000 delante y 20.000 y algunos detras (era un tracción trasera con opcion al 4x4 y le solía arrear pero solo 90 cv).

fedima extreme he probado yo y van de maravilla, ahora no se queda en el barro pero suenan en carretera bastante jeje y por esta zona a 75 € la rueda me salieron hace ya un tiempo Hay algunas insa turbo que tienen el mismo dibujo

Pueden ser muchas cosas termostato mal aunque no suele, bomba de agua, nivel bajo de anticongelante, perdida de presión en el depósito o algún manguito, ventiladores, junta de culata....... Primero mira el nivel, segundo cuando se te caliente un poco mira si se encienden los ventiladores del lado del copiloto, mira si una vez en temperatura de servicio el ventilador del lado del conductor lo puedes parar con un periodico sin hacer tampoco el bestia solo que roce y así que se vaya parando (no debes poderlo parar), mira cuando esté en temperatura a 90 º, ojo no mas solo los 90º justo cuando los pille) si al abrir el deposito hay un poco de presión, tapa y pega 3 acelerones seguidos y mira si vuelve a tener mucha presión. Apunta todo y nos dices los resultados. Y tambien mira si cuando abres el deposito hace muchas burbujas a 90º

Osea que ha quedado curado y queda duro como una piedra. Pero esto debe valer bastante pasta. Y como habeis hecho para curarlo, ¿en el horno? creo que eran 180º ¿no?

A mi me paso con uno un renault no se que modelo se puso a mi nivel en el carril izquierdo y no quería terminar de adelantar, y si yo frenaba el frenaba, solo dije un cosa te has equivocado amigo, pie hasta abajo kick down tercera a fondo hasta 180 km/h (no en tercera ya jeje) y le saque como 3 coches al otro deje de acelerar y me paso y no le quedaron ganas de volver a medir.

Buenas, Se podria llegar al termostato sin desmontar el morro?? Gracias de antemano! No se si se podría pero bastante complicado es ya quitar los tornillos para cambiarlo y que no se te caigan sin tener que quitar las correas como para hacerlo así, hay un brico de como cambiarlo quitando el morro en la última pagina de los bricos, leetelo y ves lo que te digo, para mi es imposible, pero llegar con una mano a la pieza de aluminio que tapa el termostato si.

¿que versión era?

Hubo un caso de un allroad que se metio en abogados y todo esto y está que el juicio será pronto y lleva gastados 3.000 € en abogados y demas historias.

Mira todo con lupa porque ese coche o tienes esos km o tiene 4 veces mas, el cuero con 10 años nuevo nuevo no puede estar, debe tener sus arruguitas y demas o mira bien si son fundas o se ha restaurado, mira todo y si ha algo que se desgasta que está nuevo es peligroso porque o tiene muy pocos km y con un trato de 10 o te están metiendo la del siglo, asegurate, un coche que vale mucho dinero no se la puede jugar uno, asegurate porque puedes comprar un coche que está nuevo o uno que le han lavado la cara y puesto maquillaje. Un coche con 350.000 km no se vendería por mas de 1500-2000€ y un taller lo pinta y le restaura el cuero o fundas a medida y los interiores a lo mejor por 800 € y la ganancia como ves es brutal, cuidadín...

Como decía un mecánico coches son todos pero hay mucha diferencia de unos a otros....

Yo solo te puede decir que ese no es el mas barato, si no mal vamos jeje

Tambien ahora parece que quieren tener un coche que ponga que consuma poco y tengan muchos cavallos, y lo que hacen es aumentar la potencia a altas rpm y a bajas no andan nada pero claro la prueba de consumo la clavan pero si te pones a circular a 120-130 km/h pues el consumo no es el que dice el fabricante ni de broma. En los coches mas viejos los coches tenían sobretodo los turbo muchos mas bajos que los de ahora. Y el consumo si vas muy tranquilo lo mejoraras pero cuando quieras potencia debes bajar una marcha y el consumo será mas alto que en los antiguos. Para mi mas que la potencia máxima creo que es muchisimo mas interesante la curva de potencia y el mapa de inyección para saber consumo y prestaciones pero esos datos no los dan, así ves a muchos decir que el consumo supera mucho al especificado por el fabricante o que un coche de 130 cv gana en aceleración a uno de 160 cv. Para que sirve saber la potencia máxima si solo es a unas determinadas rpm, y el resto del tiempo nos quedamos sin saber la potencia. O el consumo que ellos hacen la prueba a 80 km/h, a mi no me interesa mucho saber cuanto consume a 80 km/h me interesa mas a 110 a 120 o a 130 km con un mapa de inyección y la grafica de potencia puedes comparar mucho mejor dos coches que con la potencia máxima que sinceramente no se puede, si un coche diera siempre 90 cv podría ganar a uno normal de 130 cv y sin embargo en los papeles son 40 cv mas el otro y parece que tiene muchas mas prestaciones pero no sería así. Tambien están haciendo coches con temperatura del agua mas alta de los 90º, ruedas especiales con mas presión, lo que comentais de overboost... Y otra cosa que cada vez es peor saben justo cuanto aguanta el motor y en vez de dar mayor margen de seguridad como se hacía antes ahora es mucho menor y utilizan la electrónica para limitar el motor y medidas de protección que antes no eran necesarias y así reducen costes pero esto va en contra de la fiabilidad generalmente, el overboost alguien cree que es bueno que el motor genere una potencia que no puede aguantar mas de 10 segundos y antes los coches aguantaban reprogramaciones sin mayor problema indicio de que el motor estaba diseñado para poder desarrollar mas potencia de la que estaban dando (teniendo sus limites claro), y si un diseño de un coche va tan apurado que la electrónica limita al motor en funcionamiento normal no quiero pensar que pasará si a la bomba del agua se le desgasta la turbina, el termostato no abre del todo, radiador con m****.... y se le sigue apretando al coche o no anda porque la electrónica no le deja o se hacen de oro los mecanicos abriendo culatas, y ya no hablemos de que se le ponga una caravana o un remolque.... Yo soy partidario de hacer las cosas intentando que el coche aguante de sobra que no que aguante lo justo pero es lo que parece que hay ultimamente. Con los motores que se podrían conseguir ahora con la tecnología que hay, si antes había algunos como el 1.9 tdi que aguantaban mas de 500.000 km ahora si fuera la intención podrían facilmente aguantar el doble pero este no es el objetivo, de echo no nos dicen ni la vida útil del motor ni del coche y restos de componentes y la deben de saber pero a la gente eso no le interesa, le interesan más otras cosas. Yo creo que quitando las marcas premium en sus modelos medios-altos de la gamma el resto acabarán siendo medios de transporte y perderemos esos coches con prestaciones y que a uno le gustaba conducir, que si gastaban algo mas pero no hacía falta llevarlos a 2.5 rpm para que empezaran a andar ni hacía falta reducir marcha al subir una cuesta o llervar el coche a 3000 rpm para ir a 120 km/h

Hombre el 2.7t aprieta mucho mas que el 2.8 atmosferico y este ultimo es un poco tragón según dicen y los atmosféricos con respecto a los turbo pierden mucho en bajas, mi consejo prueba ambos y luego decides porque es mucha diferencia de uno a otro y una vez comprado no hay vuelta atras.

Antes había videos pero no se que ha pasado con ellos que ya no los veo jeje

No has mirado bien, mira un brico mio en la sección de bricos, en la ultima pagina: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/277870-bricocomprobar-y-cambiar-n75-y-n18/ La n75 es la que está mas cerca de la aleta, la otra es la N18

Si si esto es desde hace muchos años así, hay un mínimo de multas que debe poner cada guardia civil por eso depende de como los cojas, lo mismo te pasan con 10 faltas como que te trinkan por media...

Si entra en limp mode no es N75 es turbo sucio, otra cosa es que te tarde en cargar o que el coche no vaya bien nunca, pero si a bajas cuando aceleras va bien y de repente deja de apretar no es N75