Alo

¿Le cambias tambien el del gasoil cada 15.000? ¿Donde le echas gasoil tu? lo digo porque me podrían servir los tuyos de 2ª jajaja. Yo ese lo tengo pendiente me dijo al que se lo compre hace 20.000 km que era el unico que le faltaba asique ya debo irlo pensando en cambiar

Poco... que necesitas acelerar menos para que empiece a acelerar por lo que parece menos perezoso el motor sobre todo a bajas pero poca cosa, lo único que como tenia mal la valvula que la controla pues en frio me oscilaban las rpm y me echaba mucho humo pero era por eso otro... Lo que mas se nota es que tarda mas en coger los 90º de temperatura del agua

castrol edge 5w40

Recordar que teneis que conseguir el codigo del login para vuestro modelo, y anotar el valor por defecto que os sale para si quereis volver al original, está explicado en el brico de todas formas

Si tienes un polimetro quita la radio y es muy facil de ver...

No tendras el nivel bajo de aceite por casualidad, tienes que mirarlo en caliente segun pone en el manual, temperatura de servicio paras en un sitio llano, y cuando lleva el motor parado 6-7 minutos miras el nivel, tambien puede ser que al ser el aceite mas gordo suene menos pero estos motores tienen unos pasos de aceite a la culata muy estrechos asique como sea muy gordo no pasa y sonaría mas todavía. La verdad que lo suyo es esperar a un cambio de correa de distribución porque tienen que ponerlo a punto igual y te ahorras mano de obra.

¿Podías grabar un video?, yo creo que lo mejor es no cambiarle a un aceite mas viscoso ya que eso te provocará que se lubrique peor y que se te rompan antes, un aditivo pues no se pero no creo que sirva de nada sinceramente. Y si son los taques ¿no debería de hacerlo tambien al reducir?

Teniendo un coche con muchos km echa para atras, para que quieres un coche con muchos extras si el que lo compra "piensa" que ese coche le va a durar 2 telediarios por la mecánica, ahora eso si algún compraventa lo mismo si te puede dar dinero porque ya sabes como funciona esto tu no lo haras pero algunos... y luego venden un coche nuevecito ellos y ya está, a lo mejor esto si te puede compensar... Si no pues vale mas las piezas que el coche. Edito estos coches merece mas la pena acabarlos tu porque luego vendes los extras y vas a obtener casi lo mismo y le puedes hacer muchos km, eso es lo que yo pienso

http://www.ebay.es/itm/Nockenwellen-Satz-passend-fur-VW-Audi-A4-A6-A8-Passat-2-5TDI-V6-/380423148849?pt=DE_Autoteile&hash=item5892fc9531#ht_1544wt_1139 por ejemplo http://www.ebay.es/itm/RUVILLE-Nockenwellen-Satz-225411-AUDI-SKODA-VW-2-5-TDI-V6-inkl-VDD-/120872070012?pt=DE_Autoteile&hash=item1c24896b7c#ht_3888wt_1270 Y yo levantaría las tapas y ves lo que hay no vaya a ser que tu mecánico tenga poco trabajo

Y pareces que llevas una farola en el maletero jeje

Que tienes que llevar un mantenimiento muy riguroso y con aceite de calidad, y simpre cambia el filtro cuando cambies el aceite, tienen problemas de arboles de levas que si no usas un bue aceite, lo dejas de mas de tiempo, anda bajo de aceite, o tiene m**** pues es mas fácil que se te vayan. Ademas de esto tambien tiene fama la bomba inyectora y el cambio de correa de distribución son 1.000 € mas o menos. Hay gente que se le han ido con 150.000 km y wizard creo que era con mas de 300.000 dice que no tenían mayor desgaste que en otro coche pero claro como el dijo el mantenimiento había sido de 10.

Hombre tu foto la pueden usar igual pero no podrán poner tu matricula jeje. Y yo tambien lo hago porque te pueden hacer un par de matriculas para ponerlas en otro coche robado o no y que te vengan unas multas graciosas, no sería el primero, y en la calle te lo pueden ver pero alguien de tu zona no lo va a hacer y si lo pones aqui pues das facilidades.

Espero que sea eso y que se soluciones, los sintomas yo estoy con lo que decía santiagom del convertidor y si este no recibe presion de aceite pues me parece que puede solucionarse con esto.

Tambien en los coches con turbo el coche al echar mas humo con el tiempo por la suciedad de los colectores de admisión se aumenta mucho los residuos que expulsa el motor y esto contribuye a que el turbo, si es de geometría variable todos los modernos los son ,que se llene de carbonilla y se agarrote la geometría provocando sobrepresiones y los conocidos limpmode y puede provocar la rotura del turbo si no se limpia.

Si la anulais sin que tenga vibraciones: Ventajas mayor respuesta en bajas, mayor respuesta pisando poco, reacciona antes, no ensucia los colectores de admisión con el paso de los km (los tubos que llevan el aire al motor, al ensuciarse estos tubos son mas pequeños y hacen que cueste mas pasar el aire y reduzca la potencia) Desventajas: Genera mas NOx, oxidos de nitroso, que lo que hace es contaminar mas y efectos mas perjudiciales para las personas, este efecto solo se nota cuando se va a bajas rpm a altas que es cuando mas contamina el coche genera los mismos, asique uno que vaya de tranqui genera menos contaminación con la EGR anulada que uno que lo lleve todo el día dandole cera, y si le das cera contamina lo mismo, esta es la verdad sobre esto... Y otra desventaja es que tarda mas en calentarse el coche, esto implica mayor consumo de combustible hasta que se calienta porque está frío y la temperatura del aceite tarda mas en calentarse y en esta fase es donde mas se desgasta el motor si se alarga esta fase pues tambien tarda mas en obtener una perfecta lubricación. Todo varía según lo que se anule y dependiendo del coche en algunos se nota mucho lo suelto que va en bajos, en otros casi no afecta a lo que tarda el coche en obtener los 90º ... Si al anularla de más genera vibraciones estás pueden repercutir sobre el volante bimasa (un sistema que lleva para que el coche vaya mas suave sin tirones ni vibraciones) y esto te provoca que tengas que hacer como si fuera cambio de embrague (no tienes que cambiar el embrague pero la mano de obra es muy similar), en el caso que sea automático pues te puede provocar problemas en la caja de cambios a lo mejor pero esto no lo sé...

No debería...

Supongo que es un cuadro nuevo porque el inmovilizador está en el cuadro pero no te lo aseguro y original vale un pastón seguro pero en un desguace por 50 € o poco mas a lo mejor lo puedes encontrar...

Pero con el vagcom solo sabes si es el inmovilizador pero con esto no se puede arreglar, solo ver lo que falla... y en tu caso si no te va con la otra llave parece estar claro

El mejor que hay me costó 7 € jajaja, ahora en serio yo el mas barato, http://www.ebay.es/itm/USB-409-1-KKL-VAG-COM-OBD-2-II-VW-AUDI-SKODA-SEAT-Cable-/220586751884?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item335bfeb78c pero pone que vuestro coche no es compatible asique tendréis que comprar otro mas moderno como este por ejemplo http://www.dealextreme.com/p/hex-can-vag-com11-11-car-diagnostic-tool-black-126755?item=6 que ya son algo mas caros

en el mio son 90 la de 50 está bien para un panda pero eso para esto no te vale... Y como te dice herodes eso es lo primero porque la electronica si no recibe alimentación bien se vuelve loca

Eso tiene dificil solución si no va con la otra llave, el inmovilizador si no me equivoco va en el cuadro y hay que cambiar el cuadro y luego cuadrar las llaves, no es sencillo y no te lo hacen en cualquier lado porque hace falta cables que son unicamente para esto y poca gente los tiene y si te corre prisa pues... Si no pues aqui hay bricos de como cambiar el cuadro y sería ponerte pero eso implica unos buenos ratos para comprar el cable, que te llegue instalarlo comprar otro cuadro ponerlo configurarlo.....

PD la tengo anulada mecanicamente tambien y ninguna vibración pero recuerdo lo de que el mio tiene muy pocas normativas...

Yo en mi caso note que con pisar menos el acelerador respondia el coche vamos que si antes hacía falta pisarlo un 20% para que empezara a acelerar ahora un 10% pero claro no el lo mismo la normativa que cumple mi coche que uno mas moderno, ya sea diesel o gasolina, lo que se nota es mas a largo plazo y que el motor se vuelve menos pesado como sigo. En contra tambien hay cosas ehhh, tarda bastante mas en coger temperatura, y en algunos modelos si la cierras del todo da error, lo suyo es con el vagcom primero y despues si quereis la tapais del todo (si no os da fallo ni eso), porque así pues muy sencillo si le haceis un grafica de lo que se espera obtener del caudalimetro y de lo que se obtiene vereis que si teneis anulada la EGR solo mecanicamente que el caudal de aire que mide el caudalimetro real y el teórico no se parecen ni en pintura, porque el teorico espera que una parte (en ocasiones mas del 50% del aire) venga de la EGR y es resto limpio (que es el que mide el cauda, el limpio) y en verdad todo pasa por el caudalimetro y esto pues puede hacer que meta mas combustiblel de la cuenta, que la ECU interprete que el caudalimetro está a su bola.... Depende de la programación que haya echo Audi para este caso. Sin embargo si se hace con vagcom la real y la teórica son muy similares y el coche va siempre con los parámetros correctos, y la ECU meterá el combustible que debe y que los ingenieros tienen pensado para ese caso, pero ojo con esto no se cierra del todo, se cierra un 85% frente al 40-50-60 % de origen, si quereis anularla del todo ademas debereis de hacerlo mecanicamente y los valores varían con respecto al teórico pero no son casi el triple como si no la anulais con el vagcom. En mi caso no se le notaba mucha mejoría pero es cierto que ahora cuanto menos gases echa y cumple mas normativas mas radical es el sistema este, algunos pareceran que llevan repro en bajos sin la EGR puesta... Lo que hace la EGR es meter gases quemados en la admisión, esto a esfectos de rendimiento a corto plazo lo que se nota es que ese aire sucio no tiene oxigeno y por lo tanto no es útil para la combustión por lo tanto si la mitad son de estos gases en verdad es como si llevaramos un motor con la mitad de cilindrada, pero ojo esto se nota sobre todo cuando no se acelera a fondo y a bajas rpm, cuando vamos a 3000 rpm y aceleramos a fondo la EGR se cierra en mi caso hasta el 95% de serie sin tocar nada asique no sube potencia máxima solo aumenta la respuesta a medio pie o en bajas a largo plazo yo no creo que nadie defienda la EGR, amdisión llena de carbonilla aceites (sobretodo en diesel), que si la admisión está así imaginaros lo que ha pasado al motor... Yo en frio la quitaba y dejaba de echar humo e incluso me oscilaban las RPM porque tenia mal la valvula que regula la apertura, el unico pero lo de la temperatura. Un saludo y espero que os haya ayudado EDITO: tambien he oido que en los gasolina la mariposa de admisión en las reducciones se cierra y se abre del todo la valvula EGR para que el aire que le entre al motor sea este, si es así que esto si que no lo aseguro yo..., en las reduciones te generaria un vacío en la admisión y motor y supongo que este generara vibraciones, con el vagcom se puede ir regulando cerrar lo que tu quieras un 65 -70-75-80-85 % hasta que tu veas que ya no puedes mas por este tipo de temas...

Si la inyección se realiza pasado el punto muerto superior (pistón bajando) lo que pasa es que "desaprovechas" la explosión y tienes menos potencia. Un saludo!!- :thumbsup: Hay que tener en cuenta que la combustión del combustible (valga la redundancia) no es de golpe, si no progresiva. Con lo cual tenemos que si empezamos a inyectar el combustible cuando acaba de pasar el P.M.S., el momento, digamos, álgido de la combustión se produciría cuando ya se hubiese iniciado la carrera de descenso del pistón, con lo que se desaprovecha la combustión y ésta no es tan violenta, puesto que ya no está tan comprimida. Si el momento de empezar a inyectar está un poco antes del Punto Muerto Superior, el momento de máxima energía coincide (aprox.) con el paso del pistón por el punto más alto, con lo que la compresión del combustible es máxima y se aprovecha toda la energía. Si alguien no lo ha entendido .................... es normal !!! Lo raro es que alguien entienda esta explicación !!! :harhar: Pero (siempre tiene que haber un pero) si el inicio de la inyección se produce demasiado pronto, el momento máximo de energía se producirá demasiado antes del P.M.S. con lo que el pistón tendrá tendencia a "ir hacia atrás" por el "toneladazo" de la combustión, con lo que se encontrará por un lado subiendo por impulso y por otro bajando por combustión ............. Consecuencia: la biela se machaca en su punto más debil : los casquillos !!! Saludos. Y por eso un coche con el timing adelantado gasta menos y tira mas que uno normal, es mas eficiente, aprovecha mejor el combustible, pero los esfuerzos están ahí y cuanto mas se acerque al pms mayor esfuerzos para bielas y casquillos

Con un polimetro se ve bien cual es...