Alo

Si la primera no salta el coche llega de 3-5 ºC mas, yo lo que hice que me pasaba como tu fue en el conmutador que activa el electro que va en el manguito que va al radiador puentear la 1ª velocidad con un cable, y siempre está conectada la 1ª velocidad. en realidad la 1ª velocidad en mi caso se conecta con 95 ºC y se apaga con 84ºC y esta temperatura no se alcanza generalmente asique en cuanto le das un poquito de cera y pasa de 95ºC el electro salta la 1ª velocidad y ya no se quita hasta que lo pares. Asique ahora voy con el electro siempre encendido y no perjudica a que se caliente mas porque el agua no sale del motor hasta que esté caliente ya asique en este sentido no afecta, afecta que va mas rato el electro trabajando.

Por cierto los log se puede poner antes de salir y despues paralo cuando puedas despues de la lanzada y con el excel coger solo los datos que queremos de forma que solo dejemos la lanzada, aqui uno que no necesitó primo :laugh:

El caudalimetro mideo lo que tiene que medir, y el turbo no llega a lo que debería, te pierde presion por algún sitio, porque por el caudalimetro pasa el aire correcto pero sin embargo no llega a la presión porque creo que ese aire que pasa por el caudalimetro se sale por algún sitio y por eso no coge presion

A mi tampoco me saltaba la 1ª marcha y por eso no subía de temperatura porque ahí tiene la 2ª, ya la puentee. Y como te dicen bomba del agua y termostato pero cuidado, el circuito debe ser presurizado, es decir trabaja bajo presión cuando el anticongelante se calienta este se expande y al expandirse y ser el circuito hermético crea presión y con esta hace que todo funcione correctamente. El otro día un forero del A4 le puso un tapón que no era el suyo y que parecía que ajustaba pero perdía esa presión y cambió todo y al final era eso asique mirar si cuando está la aguja de la temperatura a funcionamiento teneis un poco de presión al abrir el tapón del vaso expansor (supongo que este caso será igual para todos), se puede perder presión tambien por cualquier fuga y es muy importante porque por lo visto sin esta presión el termostato no abre con el consiguiente aumento de temperatura, y los sintomas eran parecidos al tuyo, manguito que sale del termostato que no estaba caliente. El termocontacto se puede puentear quitando el conector y poniendo un cable para que salte automaticamente nada mas dar el contacto la velocidad que quieras así descartas cosas. Ahhy una cosa por si no sabes con lo que estas "jugando" la temperatura de 120º es muy muy alta para ir un cierto tiempo así, te puede jod** la junta de culata o la culata ahora tienes una avería que no suele ser cara (normalmente)y si es culata o junta es bastante pasta asique si necesitas el coche yo lo arreglaria lo mas rápido que pudiera aunque cambie cosas que no hicieran falta porque ese riesgo que se corre si en verdad hay esos grados cuidadin

4 puntos del carnet de bici serán ¿no? porque ibas en la bici...Yo estas cosas no se como pueden pasar si vas en la bici pues que tendrá que ver el coche pues nada y ya he visto carios casos...

Pues si le quitas los cables que van al LED o le pones una pegatina no luce, si quieres que se encienda cuando das el contacto y luego se apague se debe conectar a otra en vez de a esa como el airbag o así pero eso es hacer trampa y no se debería hacer. Ademas de eso pues tienes que abrir el cuadro

put*d* dices no lo tendría yo tan seguro de todas las posibilidades creo que es la mas barata con diferencia. Problema no creo que tengas

Tambien te vale la referencia 4D0199381AF que ahora ya la cambiaron a esta que tu dices pero por algun sitio puede venir por la otra. Yo solo encuentro paginas rusas...

Con el vagcom ayuda mucho y en estas ocasiones es muy rentable porque cuesta 10 € y cualquier cosa que cambies o hagas y no sea te cuesta bastante mas.

Amortiguadores traseros por favor no os reventeis

Pero si el turbo no es de geometria variable (que creo que no) no se atasca nada, puede ser que la valvula de escape del turbo esté mal o que tenga algún manguito con una raja o pierda presión por algún lado.

Ese es el problema, que generalmente estos se ensanchan en los extremos o tienen un conector rápido a un lado o tres terminales.... Si se te raja en el medio pues si puedes comprar manguito y dos trozos de tubo para enpalmalo pero generalmente cuando se rompen es porque están ya jodidos y ademas suele ser en los extremos asi que peor todavía

Pues mira que si le doy referencias del mio.... Jajajaja no nos las des que desmoralizas a la gente jeje

ese coche es un coche de museo con tantos extras tiene todo lo que puede tener un coche en cuanto a confort, es sin duda el mejor coche de audi, es cierto que esta el R8 pero biplaza y a mi me gusta mas este sinceramente. Sobrecuanto anda una maravilla de estas, no me la voya comprar pero soy de un cotilla jejeje. Lo que ya me dijiste que era muy difícil meter mano ahí, para quitar las bujias hacía falta desmontar los colectores... Y como debe sonar ese aparato madre mia debe de ser la leche, yo si llevo un coche de estos no quiero radio nada mas que para los partidos jajaja

preguntale a WAJE esto ya se me escapa, como te he dicho yo se como se hace pero cuando dan mas problemas... ¿y cuando mueves la polea varía o se queda igual?

Esperemos que por este se compre lo que se compre aunque tambien pase por otros jeje. un saludo Chema

cuando te pone early y lately tienes que mirar esos valores y ver si es ATDC o BTDC, uno se considera + no se si el A o el B y el otro es negativo pero lo indican así, cuando aceleras cambia porque la bomba cuando inyecta a mas revoluciones inyecta de manera diferente a la del ralentí, a mas revoluciones inyecta antes. ATDC significa despues del punto muerto superior y BTDC antes del punto muerto superior por eso cuando aceleras al adelantarse mas la bomba por lo que dije te pone BTDC pero esto se mira a ralenti. los suyo es que mire y pongas todo lo que te aparece en la pantalla, por ejemplo lately 2.0 ATDC 100.2% y early 15 BTDC 4.7% Ese es el mio, anota todos los valores a ralenti y con temperatura, yo creo que no están bien

No no es necesario, solo motor en temperatura

Se le rajo hasta el depósito

http://www.oscaro.es/soporte-motor-audi-a6-serie-2-avant-2-5-tdi-v6-150cv-247-2263-824-gt aqui hay para el 2.5 v6 del A6 no se si es el mismo si me das año y las letras del motor te busco la referencia y en ebay mismo los puedes encontrar

En la casa todo vale el doble generalmente que si lo compras tu en otro sitio que vendan recambios en oscaro los venden para el A6 no se si seran los mismos: http://www.oscaro.es/soporte-motor-audi-a6-serie-2-avant-2-5-tdi-v6-150cv-247-2263-824-gt

Comentale esto a WAJE este es su perfil, yo te digo lo que debe de dar porque lo estube hablando con él pero el mio no hizo falta tocarlo, él ha tocado varios ya asique comentaselo y a ver que te dice. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/user/33824-waje/ EL G70 utilizando google me sale que es el caudalimetro, (mass air flow), pero no te aventures que puede ser un problema con el cableado de este si te sale "short to ground" que significa cortocircuito a massa (masa es casi todos el coche que sea metalico porque está conectado al borne negativo de la batería que es la masa).

Para esas velocidades influye mas la aerodinamica que 20 cv de potencia, con un 82 cv pequeñito lo he puesto a 180 km/h. El mio lo he puesto a 190 km/h la ultima visita a Alemania como tu y daba mas pero ya llegaba la curva y se nota que pasando de 180km/h ya no es lo mismo hay que dejarle su tiempo..., el mio es el 150cv pero el tuyo tiene mas peso y peor aerodinamica seguramente. Y si te tranquiliza aqui tienes la velocidad máxima de todos los all road 180 cv el que mas 207 km/h: http://www.km77.com/precios/comparador/comparar/2737/3020/3021

Dicen que midiendo voltaje, uno que preguntaba por la N75 hace poco lo hizo mira a ver si te explica como es en concreto creo que 0.8v a ralenti y sobre 3.5v a 3000 rpm. Tambien puedes desconectarlo y ver si va mejor pero no es muy fiable que digamos...

Mientras sea simetrico no hay problema porque lo que consiste es poner el equilibrio de pesos en el eje de rotación, tu puedes creer que no pasa nada y puedes tener razón pero ten en cuenta que esto es lo mismo que se hace con el equilibrado de las ruedas y se le ponen plomos hasta de pocos gramos en una rueda que pesa bastante, y si pruebas una rueda sin equilibrar adelante veras como te dice el volante algo. Y las vibraciones es lo peor que puede haber en un eje, a corto plazo no pasará nada seguro pero a largo plazo afecta mucho o casi nada vete tu a saber...