Shotbold

Buenas. A mí me ha pasado eso en un coupe NG del 92, y al final era cosa de que tenía poca carga de gas el circuito. Yo notaba que hacía ese ruido (casi zumbido) y no echaba mucho frío; así que fue cargar y solucionarse. Entiendo que el coche tiene una protección que cuando detecta baja presión pilota el relé y desembraga el compresor...Un saludo.

Bienvenido y enhorabuena por ese coche, tiene una base extraordinaria para futuro clásico

Este manual ha sido de una búsqueda rápida en google. La verdad es que yo no he encontrado manuales buenos para el coupé, así que la mejor opción sería comprar un libro tipo los de libromotor.com, a mí al final me terminará saliendo a cuenta...

Hola volkor, te contesto lo de la tensión de la correa porque es lo único en lo que puedo ayudarte. Si no tienes tensiómetro, lo que se suele hacer es comprobar la tensión girando la correa 90º con dos dedos en el tramo recto más largo de la misma. Tienes que ser capaz de girar la correa esos 90º con cierta facilidada, pero que no pueda pasar de ahí. Como ves, es algo un poco subjetivo, pero hazte esa idea: sin hacer una fuerza excesiva con dos dedos, que llegue a 90º, y que a partir de ahí cueste. Te dejo una imagen que he sacado de un manual VAG: Por cierto, el motor tiene que haber dado varias vueltas para que la correa se encuentre bien colocada y en su posición normal. Un saludo.

Buenas tardes. Yo he pasado por lo mismo con un coupe 2.3 E, y en el mecánico me hablaban de 600-700 € por la sustitución...pero cuando me puse a buscar catalizadores nuevos me sorprendió lo baratos que eran. Al principio me mosqueó un poco el precio (200€), pero compré un Walker (que se supone que es marca líder) en Oscaro y acabé con los problemas. Así que te recomiendo que saques el númeo de referencia de tu catalizador (https://ifinterface.com/prog/car/prog2/inprog.php) y busques la pieza en Walker, porque puede que te sorprenda lo barata que es. Y el montaje es cosa de poco tiempo...si no tienes los tornillos pasados...claro

Muchas gracias por vuestras respuestas, volveré a desmontar el cuadro y le echaré un vistazo. Ya casi se ha convertido en un hábito para mi

Buenas tardes. Desde que tengo mi coupe NG '92 me suele pasar, que cuando se me descarga la batería, al cargarla y volver a arrancar, durante unos días el velocímetro, el ordenador de abordo y el cuenta kilómetros no funcionan. Normalmente, después de circular 80-100 km el velocímetro empieza a funcionar intermitentemente hasta que finalmente ya funciona siempre. El problema es que esta última vez he puesto la batería cargada y ya llevaré 500 km circulados, pero no quiere funcionar. También os comento que me ha tocado sustituir los famosos engranajes del cuenta kilómetros y creo que no debería estar relacionado con esto el fallo. Mi conocimiento sobre cómo funciona el velocímetro es nulo (sólo sé que funciona por señal eléctrica y no con una sirga), así que os agradecería mucho que me pudiéseis ayudar con el problema. Un saludo.

Buenas psxpc, en mi coupe NG del 92 la centralita está en la zona del reposapies del copiloto. Ahora no recuerdo si hay que desmontar la guantera, o es una tapa independiente.En cualquier caso me acuerdo de que es fácil de acceder. Un saludo.

Gracias por el aporte, mecanicoloco. La verdad es que no lo había pensado y creo que ya es la única variable con la que no había contado. Antes de montar el sensor cambié la junta del cuerpo del termostato por una que me hice con papel de juntas, no por la original, no sé si el cambio de conductividad sea suficiente para que altere el valor de la temperatura del cuadro...pero como sea eso me das una alegría. A ver si cargo la batería del coche y lo pruebo. Un saludo.

Buenas pspxc, Te dejo un esquema con las señales de calado de los dos árboles y una foto donde se ve, más o menos, la marca del distribuidor (en la foto puedes ver que el rotor y la marca están alineados). Espero que te sean útiles. Un saludo. Timing belt removalinstallation - Autodata.pdf

Hola psxpc, Te adjunto una hoja de características de nuestro motor que he sacado de Autodata. Según dice: Timing, stroboscopic (before TDC): 15 ± 1 / 800(°/rpm) También te comento que sin pistola podrías calar el distribuidor tomando como referencia la marca que hay en el eje del distribuidor y en el cuerpo del mismo. Para ello tienes que poner el motor en sus marcas de calado, que por si no lo sabes son las siguientes: En la polea del árbol de levas: desmontas el protector de la correa de la distribución y puedes ver desde el frontal un punto en la misma polea que debe coincidir con un triángulo en el protector de plástico que está tras la misma polea. También si miras la parte trasera de la polea verás que aparecerá otro punto que debe enrasar con el plano de la culata (este punto a mí me parece algo más difícil de ver con precisión). La marca del cigüeñal se ve a través de la ventana que hay en la envolvente del cambio verás que tiene que aparecer un "0" en el volante que coincida con el borde derecho de la misma ventana. Una vez calado el motor tendrás que girar el cuerpo del distribuidor hasta que coincida con la línea dibujada en la base (a veces hay que mover un poco la tapa de plástico negro que tiene el distribuidor en el cuerpo para que se vea la muesca-línea de referencia. No sé si me he explicado bien... pero si tienes alguna duda igual puedo adjuntar alguna foto. Un saludo. Datos de ajuste - Autodata.pdf

Hola, El cuadro es relativamente fácil de extraer y de desmontar. Si entiendo bien, y sólo tienes estropeado el cuentarrevoluciones, que es la esfera de la izquierda, puedes ir a un desguace y sólo cambiar ese módulo. Son módulos independientes. Yo en mi coupe he tenido que cambiar un par de veces el módulo del velocímetro porque tiene el fallo típico por el que deja de funcionar el odómetro-cuentakm (consejo: nunca pongáis a cero el contador parcial cuando estéis en marcha ), y el cuentarrevoluciones siempre ha sido el mismo. De cualquier modo, aunque cojas todo un cuadro entero los km también se podrían modificar "fácilmente" porque es un sistema mecánico de ruedas dentadas y puedes hacerlo con una taladradora-destornillador eléctrico que hagas solidario a la rueda dentada que mueve todo el grupo de pequeñas ruedecitas. Para esto tienes que desmontar el módulo entero, que tampoco es difícil, a excepción de sacar la aguja del velocímetro; aunque con un tenedor y maña siempre sale. Espero que te sea útil. Un saludo.

Buenas, perdóname psxpc, pero no había visto tu mensaje anterior. Monté el Mahle (es Behr realmente) hará dos semanas y siento decirte que sigue marcando de más esos 8-10ºC. Aprovechando el pedido compré también un relé 214 (el responsable del ventilador en ambas velocidades) y el otro sensor que hace saltar el electroventilador; para comprobar si podía ser que también saltara algo tarde el electro...y la verdad es que el funcionamiento es el mismo. Los relés antiguos funcionan igual de bien que el nuevo y el electro salta en el mismo punto: en primera velocidad a unos 105 de cuadro. En todo este proceso he estado pensando que otra cosa pudiera estar mal y creo que sólo puede ser el sensor multifunción, aunque no me quedo del todo tranquilo. Pero el sensor lo he cambiado justo después de cambiar la junta de la culata, rectificar la misma, limpiar el circuito, cambiar el líquido, cambiar la bomba de agua, el sensor del electroventilador y relés (el termostato tiene medio año)...ya poco más puedo hacer (acepto propuestas :P). También me he dado cuenta de que el circuito es algo "raro" según mi escasa experiencia en coches. Entiendo que la salida de agua del motor está en la parte baja del motor - el bloque- y es a través del termostato. Luego pasa por el radiador principal y el auxiliar, y finalmente vuelve al motor por la culata. En todo esto lo que no comprendo es cómo puede ser que con el sensor láser me diga que la temperatura a la salida del termostato (medida en el manguito triple) es más baja que a la entrada en la culata (medida en el manguito gordo superior). ¿Cómo puede ser esto?. Perdón por el tocho.

Buenas, Ese sensor multifunción, efectivamente, tiene tres funciones: señal de temperatura en aguja del cuadro, aviso de temperatura excesiva en check control y corta el A/C cuando hay exceso de temperatura para evitar mayor sobrecalentamiento. Por mi experiencia en otro 2.3 E, ya me han muerto un par de ellos, cuando fallan empiezan a dar aviso de temperatura excesiva en check control (como si alcanzase los 118ºC) y corta el A/C (siempre se me han quemado en verano, hay que j...) aunque la aguja del cuadro marque su temperatura normal. También por mi experiencia te diré que los que he comprado a través de internet, uno de marca desconocida en ebay por 15 € y un Metzger en Oscaro de 35€, siempre me han marcado unos 10ºC más de lo que normalmente marcaba el cuadro; dejando el coche en una temperatura de unos 100-105ºC en situación estacionaria (antes de cambiar el sensor venía a marcar 90-95ºC en esta situación típica de estar en atascos). También he comprobado con termómetro láser y me pasa lo que a ti, máxima termperatura alcanzada de unos 95ºC en el manguito gordo que va de la culata al radiador principal, y justo antes de saltar el electro en primera velocidad. Aunque ya me sé que la temperatura es normal he vuelto a pedir otro sensor, esta vez de Mahle de 70€, porque me molesta mucho ver la aguja en los 100ºC. Cuando lo monte espero que esta vez sea la buena...