Tolo

Aqui tienes como cambiar los filtros (aire, aceite, polvo/polen y combustible) el tema del reseteo del ordenador no puedo ayudarte. Suerte. Archivo RAR

Busca otro motor, acabarás antes y ahorrarás dinero. Una avería bastante común, parece ser, es que el piñon cogía holgura (de la chaveta). Vete a saber si se rompió por las vibraciones o apretaron tanto el tornillo que...

Revisa las escobillas, después localizar los diodos del rectificador y comprobarlos y por último la continuidad de los bobinados.

¿Donde las has comprado? supongo que no dan fallo... Porqué las originales halógenas son carillas y se me funden bastante. Saludos.

El timing no tiene un valor fijo, depende de la temperatura del combustible. Tiene que "pisar" la línea azul. En la captura está bajo (38) tendría que estar a unos 47-48.

Aqui tienes el despiece. tmp.pdf En mi B6 se rompió el depósito, aparentemente estaba bien, pero tiraba líquido por el respiradero.

Hola Tolo, Gracias por la informacion, ya sabia casi todo, menos lo de 9" y 10". Concretamente, es para pasar del sistema que tiene el S2, a uno mas simple y convencional....y que falla tanto!! Un saludo! Ya que lo pones, ponselo grande ¿no? un V6 sería lo más adecuado. Creo que tendrás que "apañar" la bomba de la dirección (tándem), si la dejas seca se quemará.

El S2 lleva servofreno hidráulico.

¡Que frágil es la memoria! Enlace

El piloto de los calentadores en intermitencia lo hacía mi antiguo 1Z (B4), creo que es normal. Y claro debes seleccionar el tipo de motor más parecido al tuyo. AFN si estubiera, p.ej.

Según veo en la captura, sin fijarme mucho eh!, es que si tu coche es de 110 CV no es un 1Z y pone "Please start de engine". La prueba del timing se realiza al ralentí con el motor caliente. ¿Estaba arrancado?

Si no desbloquea la dirección será un tema mecánico ¿no? Girara la llave pero no la cerradura.

Repasa los manguitos del turbo hasta el colector de admisión, intercooler incluido. Que no estén rajados.

Por traccion me parece que tiene que estar muy mal fabricada, por eso sospecho de que estaba mal montada y se ha roto por fatiga.

Vale ya veo el martillazo, le han dado para sacarlo, es evidente, se qudan pegadas al plato de salida del cambio, es lo normal. Si ya sabian que lo tenian que cambiar pues vale pero muy poco profesionales...

Si el palier es el original pues mal montado de fábrica, si tuviste alguna reparacion que desmontaron el palier(rodamiento, p.ej.) pues la última reparación. Me interesaria ver el lado (la cara, el plano) del tornillo a ver que color tiene. Para corraborar mi teoria habría que medir la longuitud del tornillo a ver si es capaz de roscar sin encajar el estriado. Recuerdo en mi caso que el tornillo era largo, incluso lo comento en el brico del que he sacado la foto. Si te interesa, verás la parte que tendrían que haber cambiado: Enlace Es la pieza nº 10. Te he estado mirando el precio; 350 €, pero de sustitución (entregando la vieja) 150 €. Creo que se han pasado.

Acabo de consultar con el senyor Roca y cada vez estoy más convencido de que se monto mal. Mi estriado (el de mi ex-80 TDI, 400 mil Km ahí es nä!!!) y esta la mar de brillante. Por lo que veo en la mini foto que has colgado, el estriado roto de tu palier tiene muy mal color. Como la primera fractura. Este color semi-oxidado lo habría cogido de estar "al aire". Opino que no encajaron el estriado, simplemente se apoyo en el rodamiento. Apretaron al par, goniometrico, lo que tu quieras, pero no estuvo nunca encajado. Trabajó mal durante todo este tiempo, fractura y adios. Yo de tí reclamaria, por lo menos que te abonen el palier o la mano de obra :ranting2:

Tienes que fabricarte algo asi: http://shop.t-g-s.de/index.php Incluso probar con una grapa, de papel...

De acuerdo con el "bufido" del rodamiento, irá a más, seguro. Que se rompió en dos tiempos, lo parece porqué está "oxidada" una parte de la fractura. Tendrían que haber cambiado solo la punta, pero "van sobraos" estos caraduras. :ranting2: Que solamente soporta enfuerzo en rotacion... en esto no estoy de acuerdo, el tornillo aprieta la pieza (y mucho) contra la pista interior del rodamiento. No distingo la abolladura a la que te refieres y si puedes ¿podrías fotografiar más de cerca la fractura? la pieza estriada rota. Así sin más me dá que tiene relación el palier roto con el rodamiento, que lo montaron mal, forzado. Fotos, fotos

Tienes que revisar el pulmón que regula el turbo, que la varilla esté bien regulada (aflojar la contratuerca y enroscar o desenrroscar el esparrago, si te interesa te digo como), la N75, las mangueritas... Algo parecido a lo que le pasaba a este señor: El de la Lambda Lo que pasa es que él tenia poca presión y creo que tú tienes demasiada. Suerte.

Según el diagrama sin alimentación debe haber continuidad entre el pin 3 (Común) y el 4 (Normalmente Cerrado N.C.). Alimentando los pin 1 y 2 con 12 Voltios debe haber continuidad entre 3 y 5 (N.Open). Lo que no estoy seguro es la polaridad. Podrias probar con un pila de 9V o un alimentador de unos 10-15 voltios que tengas en casa. Lo digo por que con la batería del coche si confundes la polaridad de 1 y 2 fundiras un fusible (creo). Aparte oirás el click del relé al activar, y al quitar la alimentación otro click distinto, un clack.

Según el diagrama de la 2ª foto es un relé simple. Serán compatibles. No creo que sea ese el problema, y parece que tampoco la solución. Suerte.

¿Tu coche coincide con el ""donante" en delantera/quattto y automático/manual? Creo que primero debes codificar eso y después el sensor de giro.

¿Que gasolinera?