Tolo

Pos. 19

Aprovecha y cambia el líquido de frenos. Es posible que tengas burbujas de aire en las pinzas o por el circuito. Revisa que no haya fugas en el circuito de vacio (depresor <-> servofreno). El siguiente paso sería cambiar la bomba de freno. Suerte.

Me vais a perdonar... pero eso no es el buje, es el disco de freno.

Se me ocurre autoadaptación de la mariposa de admisión o algo asi. Un valor de la centralita que se autoadapta (necesita estar un rato funcionando) y que se pierde al quedarte sin batería.

Placa lista para taladrar.

Después del ataque con el ácido las partes sin toner aparecen sin cobre (Se lo ha comido). Ahora hay que rascar la lámina pegada que ha formado las pistas. Con un estropajo por ejemplo.

Después del planchado se separa la lámina de la placa de cobre. La parte donde había toner se ha pegado al cobre, la parte sin toner permanece en la lámina. La imagen que hay que imprimir es positiva y en espejo para una placa de simple cara. Para una de doble cara la cara superior se imprimira normal. Es un buen momento para revisar la transferencia y si hace falta retocar con un rotulador permanente.

Preparamos el "sandwitch" para planchar (unos 2-3 minutos a 3/4 de potencia de la plancha)

La placa bien lijada y la lámina impresa.

La lámina ya impresa. Cortamos la placa de cobre a la medida

Cuelgo el proceso para fabricar una placa de circuito impreso con el método "Pres'n Peel". Necesitamos la lamina Press'n Peel en cuestión, una plancha de planchar ropa, una placa de cobre normal (no sensibilizada), los químicos para atacar el cobre y una impresora laser o una fotocopiadora. Imprimimos el diseño en un hoja de papel normal En este caso recorté una ventana en la hoja de papel normal para poner la lámina de Press'n Peel cortada a medida. De esta manera volver a poner la hoja en la impresora y volver a imprimir.

Mejora de los datos en el FIS. Nº de marcha, velocidad en la primera línea. La segunda línea va cambiando cada 4 seg aprox.: Temp refrigerante, Temp admisión, Temp aceite, Voltaje Bateria, Litros de combustible, ... Además cuando paso de 3200 rpm (es diesel recordad) aparecen en la seguna línea puntos y asteriscos tipo F1 para "apurar" las marchas. Util en adelantamientos. Algo así: *...... **..... ***.... ****.. *****. ......*

Foto del mini-interface de video. Datos en el navi a traves de una entrada AV PAL.

¿Como has cableador el pulsador? yo pondria una resistencia de 1K de CLK(pin 3) al positivo. Y el pulsador con un terminal a masa y el otro a CLK

Es un placer.

Sí, yo creo que es el termostato. No es muy grave de momento, 70º, pero es posible que vaya empeorando con el tiempo. No se si has cambiado la correa recientemente pero sería un buen momento para cambiar el termostato. Tampoco me preocuparia mucho, no lo consideraría urgente. Saludos.

Tienes que tener en cuenta la naturaleza del componente. Un componente electrónico fallará de una manera distinta a un componente mecánico. Si el fallo es brusco, inesperado. La temperatura por ejemplo sube y baja en un segundo está claro que el fallo es del sensor. No podemos enfriar o calentar un líquido tan rapidamente. Si la temperatura oscila gradualmente y coherentemente repecto al trabajo del motor pues seguramente el fallo está en el termostato que no cierra. Deja pasar agua al radiador principal y se enfria demasiado.

Cambios bruscos de tiempo me suena a sensor de presión. Humo negro es falta de aire, o el sensor de presión marca mucho más de lo real o hay algo que no deja pasar el aire. ¿No podría ser la chapaleta de paro del motor? esta chapaleta evita que el motor tiemble al parar. Cuando no funciona se nota porqué para como un Barreiros de los de antes. Si no abriera bien pues no tira nada el coche, se cala, mucho humo negro.

No hay nada imposible, el Arduino tiene entradas digitales y analógicas. La señal de rpm intuyo que serán pulsos, no sería mucho problema. Tendrias que añadir un shield de Arduino para CAN-Bus o conectar un MCP2515 a través del SPI del Arduino. Averiguar el ID del mensaje CAN donde van las rpm. En el B6 viene por el ID 280h del CAN-Bus de tracción (motor). Por el infotaintment creo que tambien vienen las rpm. En tu caso sería conectar el cable de las rpm a un entrada digital del Arduino. Calcular el ancho o la frecuencia de los pulsos. Convertirlo a un número y mandar un mensaje por el CAN Bus para que el cuadro mueva la aguja. Mejor probar con el cuadro en casa...

Confundes termostato con sensor de temperatura. Termostato: Mecánico. Abre y cierra por dilatación. Sensor de temperatura: Electrónico. NTC. Resistencia de coeficiente negativo de temperatura. PD: Pon la calefacción cuando marque 50º a ver si calienta igual

Dotación de relés portarrelés (4 contactos), letras distintivas de motor BDG a partir de agosto de 2004 Lugar de posicionamiento: en la caja eléctrica, caja de aguas Dotación de relés: 1.1 - Relé bomba combustible -J17- 1.2 - Relé p. bloqueo de arranque -J207- 2 - Relé p. alimentación de tensión borne 30 -J317- 3 - Relé de bujías de precalentamiento -J52- A - Fusible de electrónica del motor -S282- B - Fusible de cinta para bujías de incandescencia motor -S39- C - Fusible p. cambio automático, reflujo ATF -S286- H¹) - Fusible 2 p. bujías de precalentamiento -S189- ¹) portarrelés en la parte inferior

No es muy bueno para el motor trabajar a 50º, y menos apretarle un "poquito". Gastas más y piensa que la temperatura del agua incide directamente en la del aceite. Cuando puedas arregla (cambia) el termostato. Recuerdo que mi padre ponía cartones en el radiador o bajaba las cortinillas que llevaban los camiones de antaño en la calandra para aumentar la temperatura en invierno.

Empieza por revisar visualmente los fuelles de goma. Hay 2 en cada palier x 4 = 8 fuelles. Los fuelles están llenos de grasa, si se rompe la goma la grasa salpica, entra agua en el fuelle que limpia la grasa y acaba rompiendo las juntas homocinéticas. Suerte.