Tolo

Bueno he buscado algo y he reflexionado sobre el tema... Ellos apoyan su teoría en que ha sido un inyector, yo creo que puede haber sido a causa de cambiar los calentadores. En el segundo caso se comen la avería ellos en el primero tú. Como de levantar la culata no te vas a escapar intenta estar presente, llevate a alguien contigo. Las dos teórias son muy diferentes me explico: si el problema es de un inyector abierto el daño lo habrá producido un LíQUIDO, puedes doblar bielas, perforar pistones, etc. Si el daño es de un calentador lo habrá producido un cuerpo SÓLIDO, solidísimo, un trozo de cerámica. La cerámica no se quema, produciría una rayadas tremendas (¿¿ falta de compresión ???), marcas concretas y profundas en cilindro, pistón, culata... Apuesta fuerte, es mucho dinero, inténtalo.

Te mando el archivo: Enlace para descargar

Cuidadin con los calentadores !! en este modelo, no te lo puedo asegurar 100% te hablo de memória, los calentadores son CERÄMICOS. Si se rompen al SACARLOS se caen restos cerámica dentro del cilindro, eso es sinónimo de cargarse dicho cilindro, piston, cilindro o las dos cosas. Tengo algo de info sobre el tema si te interesa...

Yo creo que se solucionará, que el termostato estaba roto o mal montado y no abria. Si circulaba el agua por el radiador sin termostato, con el termostato abierto también circulará. Saludos.

Que no quieran pagar me lo creo.

Cambia el termostato.

Lo que no les cuadra, a mi entender, es que roben un coche para hacerle 200 kms. Lo más lógico es encontrarlo empotrado en alguna joyería, que lo intercepten en la frontera AustroHungara o que no aparezca en la vida. Pero ¿para que van a hacer tanta história para dejarlo a 200 Kms? ¡¡haber cogido un taxi !!

Según el ElsaWin con el útil 3242, el que se usa para inmovilizar el cigueñal, supongo que aguantará porqué el tornillo va a 200 Nm + 180º (sustituir) Suerte.

Si, más o menos. Si claro, pero en general quitar el termostato y que funcione con normalidad es difícil, sino los coches no llevarían termostato. Es una prueba.

Entonces pueba a hacer una cosa: cuando lo dejes desconecta el borne de masa, y al cabo de dos o tres dias lo conectas y pruebas de arrancar. Si arranca es que hay un consumo, sino arranca cambia la batería.

Si el circuito primario funciona con más o menos normalidad la bomba parece que funciona bien. Ahora sospecharemos del termostato y del radiador. Yo lo que haría sería quitar el termostato y probar sin termostato. Además al sacar el líquido verás si está sucio. Sin termostato el agua debería circular por el radiador principal desde que arrancas, costará mucho calentarlo pero todo el circuito estará igual de "tibio", cuestión de ir tocando los tubos. Si es así el problema está en el termostato o en su alojamiento. Si el radiador sigue frio seguramente estará taponado. Es una prueba barata antes de gastarte más dinero.

1 Radiador 2 Radiador de aceite 3 Bomba de líquido refrigerante, termostato => página 19-12 4 Culata/bloque motor 5 Depósito de expansión 6 Colector de admisión 7 Intercambiador de calor de la calefacción 8 Tubo de líquido refrigerante 9 Radiador de aceite de transmisión (Cambio automático) 10 Tubo flexible superior de líquido refrigerante 11 Tubo flexible inferior de líquido refrigerante Intenta averiguar si circula agua por el radiador de la calefacción, lo que tarda en calentarse, a los cinco o diez minutos debería estar caliente. Tienes que saber si el circuito de refrigeración primario funciona o no (radiador calefacción y radiador de aceite).

¿Sabes las letras del motor ASZ, ATD, AXR, ...? Buscaré el esquema de la refrigeración

Pares de apriete de los tornillos de rueda Modelo Modelo Par de apriete RS 2 895 130 Nm RS 4 8D 140 Nm A1 8X 120 Nm A2 8Z 120 Nm A3 8P 120 Nm S3 8P 120 Nm A3 Cabrio 8P 120 Nm A4 8E 120 Nm S4 8E 120 Nm RS 4 8E 120 Nm A4 B8 8K 120 Nm S4 B8 8K 120 Nm A4 Allroad 8K 120 Nm RS-4 B8 8K 120 Nm A5 Coupé 8T 120 Nm S5 Coupé 8T 120 Nm A5 Sportback 8T 120 Nm A5 Cabrio 8F 120 Nm S5 Cabrio 8F 120 Nm A6 4B / 4F 120 Nm A6 Allroad 4B / 4F 120 Nm S6 4B / 4F 120 Nm RS 6 4B / 4F 120 Nm A8 4D / 4E / 4H 120 Nm TT 8N/8J 120 Nm R8 42 120 Nm Q5 8R 140 Nm Q7 4L 160 Nm Q7 - 12 cilindros 4L 160 Nm Ruedas Pax A6 4B / 4F 120 Nm Ruedas Pax A8 4D / 4E / 4H 140 Nm A 6 (Security) 4B / 4F 120 Nm A 8 (Security) 4D / 4E / 4H 140 Nm Todos los demás modelos Audi 120 Nm Casi todos ...

Con suavidad y paciencia (a martillazos, claro ) supongo que podrás desenrroscar la tapa en cuestión... Si es berlina, pues ya lo pone, desmontar el tapizado del maletero

Harian falta unos datos más pero mejor contrástalo con la gente del conce. Cambio manual quattro (PR-G0L) , 3.0TDI (BMK, BNG ó ASB) = Cojinete hidráulico derecho 4F0 199 382 BL

A4_8E_Alimentación_Gasolina.pdf

A4_8E_AVJ_Comprobar_Bomba_Gasolina.pdf

La pieza en cuestión es la nº 4 (150 € sin IVA). Con suerte la tendrás desconectada. Sino estará "fundida", la bobina quemada. Sirve para suavizar el cabezeo del motor, nada grave. Suerte. Edito: La 5 es el soporte derecho.

¿Gonchi? ¿Como anda tu inglés? Right Engine Mount Solenoid Valve (N145): Open Circuit Los soportes del motor son "activos", son hidráulicos y llevan una electroválvula. Pues eso, en concreto el derecho.

Bueno si lo que dice el mecánico es cierto la temperatura que te marca el cuadro debe ser de 100º o más. Entonces me lo creo. Si el radiador está obstruido estará casi frio (parcialmente) o habrá mucha diferencia entre la temperatura del motor y la del radiador, es más, más fácil aún, entre la entrada y la salida del radiador habrá mucha diferencia.

Aqui lo tienes: Correa distribucion ALT

Me suena más a que tengas la junta de la culata rota que al tema de obstrucción del radiador. Si está obstruido el radiador está igual de obstruido al ralentí que a fondo !!! Lo que te tira el líquido es la presión no la velocidad de la bomba Prueba de dejar enfriar el motor y abre el tapón, si al abrir hace glu-glu-glu ... malo que va a ser la junta, creo yo.

He mirado y creo que son identicos.