Tolo

¿Si funciona el ABS, no ser un fallo en el CAN Bus?

¡¡¡ Este fallo juraría de es del cierre centralizado !!!, dalé un abrazo a tu mecánico, es mi heroe...

Podría ser la bomba de agua, que tenga alguna aspa rota.

No me gustaria saber donde se ha "enchufao" las luces.

Entra el nº de concesionario en ElsaWin Administration o ponle una vela a Santa Tecla.

"Manual de Servicio y Técnica Offline (MST)"

Tienes que desmontar el paragolpes. ¿Sabes como? alguien te ayudará, hay foreros para todo.

1 - Hacia el empalme de ventilación en la carcasa del filtro de aire 2 - Tubo flexible de depresión Hacia el depósito de reserva de depresión o bomba de vacío 3 - Tubo flexible de depresión Desde la electroválvula para limitación de la presión de sobrealimentación -N75- hacia la caja de depresión para regulación de la presión de sobrealimentación 4 - Servofreno 5 - Depósito de vacío Lugar de montaje: En el paso de rueda delantero izquierdo, debajo del guardabarros 6 - Válvula de retención Posición de montaje (lado claro/oscuro): como se muestra en la figura 7 - Bomba de vacío 8 - Hacia el válvula de conmutación para la chapaleta del colector de admisión -N239- 9 - Tubo flexible de depresión De la válvula para recirculación de gases de escape -N18- hacia la válvula mecánica de recirculación de gases de escape 10 - Electroválvula limitadora de la presión de sobrealimentación -N75- 11 - Válvula para recirculación de gases de escape -N18- Acostumbrate a fijarte como están las cosas antes de desmontar nada...

exacto, y de la morbosidad general del foro.

Cada día le ponen más imaginacion al tema

Los sistemas de seguridad electrónicos de los vehiculos son muy poco tolerantes con las variaciones del voltaje de la batería. Es por seguridad, imaginate que se cuelga uno de estos sistemas circulando, se podría frenar una rueda, saltar un airbag ...

Tapona el tubo de la EGR... Si sospechas de la EGR es posible que esté atascada de m****.

Audi no repara estos cuadros, no hay ni despiece ni esquemas en el Elsa.

Parece que ha muerto la centralita del ABS, descanse en paz...

Si tienes el manguito fino derretido es posible que no se abra la válvula de descarga, provoque sobrepresión y aparezca el fallo, es una idea...

A ver si lo consigues... A mi me funcionó y si te digo la verdad casi lo descubrí de casualidad, porqué quería comprar el tapón (me tiraba el líquido por el respiradero) y no lo tenian, pregunte por el depósito entero y sí lo tenián. Como era barato lo compré. Cambié el tapón, no solucioné nada. Como tenía el depósito nuevo lo cambié y hasta el dia de hoy (un año casi) ni un problema.

Cuando te pase esto intenta s<car el filtro de aire a ver si está mojado, parece que en este modelo puede entrar agua en la caja del filtro por la obertura que tiene encima del paso de rueda. Al mojarse el filtro falsea la lectura del caudalímetro. Saludos.

Según el manual: Sistema de dirección: Purgar el aire después de haber realizado alguna modificación Después de reequipar el sistema de dirección, éste deberá purgarse de diferente modo según el volumen de los trabajos realizados. Si se canjea todo el sistema de la dirección o la caja de la dirección: – Verificar el nivel de aceite hidráulico y añadir si es necesario. – Elevar el vehículo hasta que las ruedas delanteras queden libres. – Poner el motor brevemente en marcha (2 segundos como máximo) La bomba no debe aspirar aire (mientras tanto, el volante no debe girarse en ningún caso). Tiempo de espera entre los diferentes arranques del motor: aprox. 30 segundos. – Verificar el nivel de aceite hidráulico y añadir si es necesario. – Repetir este proceso hasta que el nivel de aceite permanezca constante. – Con el motor parado, girar el volante 10 veces de tope a tope. – Verificar el nivel de aceite hidráulico y añadir si es necesario. – Poner en marcha el motor. – Girar el volante 10 veces de tope a tope. – Verificar el nivel de aceite hidráulico y añadir si es necesario. El aire restante que hubiera podido quedar en el sistema de dirección sale durante la marcha una vez recorridos de 10 a . . 20 km por sí mismo. Si se reequipa un componente del sistema de dirección, excepto la caja de dirección (bomba, tubos, etc.): – Verificar el nivel de aceite hidráulico y añadir si es necesario. – Poner el motor brevemente en marcha (2 segundos como máximo) La bomba no debe aspirar aire (mientras tanto, el volante no debe girarse en ningún caso). Tiempo de espera entre los diferentes arranques del motor: aprox. 30 segundos. – Verificar el nivel de aceite hidráulico y añadir si es necesario. – Repetir este proceso hasta que el nivel de aceite permanezca constante. – Arrancar el motor y dejarlo funcionando 2 - 3 minutos (no girar el volante mientras tanto). El aire restante que hubiera podido quedar en el sistema de dirección sale durante la marcha una vez recorridos de 10 a . . 20 km por sí mismo. Lo más importante es no hace funcionar la bomba en seco, eso es catastrófico. Estas bomba no tienen lubricación ni refrigeración ya que trabajan con aceite. Este las lubrica y las refrigera.

Eso son los inyectores...

pero entonces, ¿que tiene el deposito mal para que al cambiarlo se solucione el problema? de todas maneras por 14e merece la pena probarlo y descartar eso en cualquier caso. gracias por la idea El retorno al depósito pasa por un a especie de tamiz, yo creo que algo se rompe que se me desviaba el líquido salía hacia arriba. Aparte de pegar en el tapón y a la larga pringarlo todo y bajar el nivel, remueve mucho el líquido con lo que se forman burbujas. Si la bomba aspira burbujas crea más burbujas, aparte de ruido. La prueba del algodón la comenté antes. Con el tapón quitado y el motor al ralentí se tiene que ver el nivel del depósito estable, sin demasiados remolinos. Aparte cambiarle todo el líquido (original) le irá muy bien al sistema.

El nivel del líquido debe estar en la línea del MAX con el motor frio. Si miras el líquido en caliente 1cm. por encima del MAX. Con el motor en marcha abre el depósito si tira líquido cambia el deposito, yo lo cambié son 14 € y solucioné el problema. Es una gil***ollez pero de 14 a 1.200 € ...

y el fusible 28...

Montais piezas de Seat y pasa lo que pasa... El relé de la bomba de combustible es el 1. Tablero de instrumentos, lado conductor, detrás del portarrelés de 3 contactos Repasa el fusible 43 (15A azul ) tambien...

Con una lampara de 12v es suficiente, pero si no tienes con un simple cable conectado a + haces con tacto con el en el calentadore y si hace chispa es que esta bien, si no lo haces es que esta mal. Suerte. Así es... además puedes aprovechar para calentarte las manos y provocar un precioso incendio por dos duros. Una lámpara de 5 o 10 W de las de posición o iluminación interior te puedes construir una lámpara de pruebas. Lo ideal sería con un amperímetro pero el consumo es muy alto y no lo recomiendo. Normalmente los multímetros normales miden 10 Amperios máximo, un calentador me parece que están sobre los 8 A. Si se dispone de un amperímetro de 40 A o 50 A se saca el fusible y se intercala el amperímetro. Así con una medición se sabe cuantos funcionan bien y cuantos no.

Los calentadores se comprueban de varias maneras. Lo más sencillo es con una lamparita de pruebas. Sacas los conectores de los calentadores y conectas la pinza de la lámpara de pruebas al + de la batería. Vas tocando la parte que sobresale de los calentadores, donde conectan con el cable. Si luce la lámpara no está fundido. Puede ser que no esté fundido y no llegue a calentar lo suficiente pero para no arrancar creo que no. Suerte.