Tolo

Pues no lo sé... :ranting2:

Creo que las ráfagas van directas, sin relé. Comprueba el relé de las largas...

Si sigue apareciendo el error del sensor, tendrás que ir pensando en cambiarlo...

Puedes coger una manguerita y, con la válvula desenchufada dos de las tres salidas estan conectadas. La otra no tiene que comunicar. Todo esto soplando a través de la manguerita. Si alimentas la válvula con 12 Volts, la válvula tiene que conmutar y conectar la salida que estaba tapada con la que será la común. Es cutre pero ...

Tienes que tener en cuenta que los ventiladores se encienden cuando el agua del radiador está a una temperatura determinada. El sensor está bastante "lejos" del radiador, la temperatura no es la misma en todo el circuito. Tu lees una cosa pero el radiador al principio sigue frio. Saludos.

Normalemente son mecánicos, con una maguerita que tralada la presión del colector de admisión a un mecanismo que se deforma por la presión y mueve una aguja encima de una escala. Para que sea electrónico tienes que tener un sensor (piezoeléctrico generalmente) y un circuito que transforme la diferencia de potencial producida por la deformación del material en un valor que podamos leer en un display digital, por ejemplo. Saludos.

El ventilador quemado no se registrará como avería, pero el sensor de temperatura averiado puede influir en el AA. Si se calentase mucho el motor se desconectaría el compresor. El error se puede haber registrado solo desconectando el sensor con el contacto dado. Lo mejor seria borrar el error y probar otra vez, y si aparece cambia el sensor.

Compralo todo nuevo, estas piezas de desguace no tienen futuro.

En el '98 aparece el AJM con inyector/bomba, no se si te refieres a esto...

Un punto a tener en cuenta cuando se cambian es apretarlos con las ruedas en el suelo, casi nadie lo hace. Es más cómodo apretarlos con el coche en el elevador, pero al bajar el coche quedan forzados desde el primer dia y duran menos.

La fiabilidad (no digo veracidad) del articulo queda en duda ante lo siguiente... "En algunos casos utilizaban un combustible altamente volátil y no autorizado para circular denominado 'óxido nitroso', cuya mezcla con gasolina produce una combustión similar a la explosión de un motor reactor de un avión." Un reactor , yo no se quien se flipa más... Aqui tendrian que añadir... " ...jóvenes con pocos estudios y trabajos de escasa cualificación..." tienen suficiente dinero para comprarse un Viper y un Murcielado

Mira a ver si se parece más... Yo sospecho del antivibrador (6). La bomba del agua seria el 26, el 24 bomba dirección asistida, 14 alternador, 7 tensor y el 8 el ventilador.

Dinos el año y las letras del motor (ó CV's) no vayamos a equivocarnos. Cuando dices "conectores" en realidad son dos sensores de temperatura. Van con un clip y una junta tórica. La pieza que quieres cambiar tambien lleva una tórica. Piensa en comprarlas y cambiarlas. Por lo que veo en la foro los tornillos están oxidados, cuidado que no se partan al aflojarlos, mejor cambiarlos. Generalmente el P/N viene marcado en la pieza, pero viendo su estado no es recomendable desmontarla para volver a montarla (si necesitas el coche). Cuando vas a comprar una pieza siempre, lo mejor si puedes, es llevarse la pieza vieja. Tu motor podria ser ABK (115 CV) ó ADW (107 CV) Descargate este archivo Archivo PDF Verás el diagrama y las ref. La ref. (ó P/N) de la junta tóricas (2x) de los sensores es N 903 168 02 19,6X3,65

Yo tenía un problema parecido en mi TDI y era la polea que va en el cigueñal, la polea de la correa poly-v en realidad son dos poleas concentricas unidas por una especie de goma. En el interior el núcleo va atornillado al cigueñal y la parte exterior es donde tiene el acanalado de la correa. Esta goma no se porqué, supongo desgaste, hacía que la polea interior y la exterior patinasen y sonaba a correas en frio. Al final averigüé el problema con un rotulador, trazé una línea en la polea para marcar la posición del núcleo con respecto al exterior de la polea. Arranqué y cuando sonó paré. Si patina la linea del interior y del exterior, como te imaginas, al parar no coinciden. Saludos. PD: Cambié la polea y el recambio estaba modificado respecto al original, por lo que deduzco que es (o fué) un fallo habitual.

Siguiendo con los inyectores/toberas y demás especímenes... El compañero del VagClub y sus inyectores antes y después: Lástima que no se vean abiertos, según he entendido se lo han hecho especialistas en inyección diesel.. Hilo completo...Enlace

Mirate esto, aunque sea por curiosidad... Archivo PDF

Lo de apretar los tornillo con dinamométrica para mi , tiene muchas ventajas, no pasar la rosca, no romper el tornillo, que los tornillos aprieten todos lo mismo y no se deformen las piezas y sobre todo a la hora de aflojarlos... que te acuerdas del que lo apretó

Como te dice Borja_racing, no es imprescindible pero no te pases apretando. En mi caso siempre que puedo uso la/s dinamométricas, manias de cada uno.

Pues será otra cosa... Saludos.

Si el "muelle" está roto es posible que tengan razón, que tengas que demontar el cambio. Tendrías que especificar si el fallo (que no retorna al centro) lo has notado de golpe o progresivamente ha empeorado. Los muelles se rompen de golpe. Podría ser un fallo de ajuste, que uno de los cables haya cogido juego. Suerte.

El embrague patina. Saludos.

Felicidades por el coche y bienvenido al foro.

Supongo que el diagnostico de actuadores lo podrás realizar. Sabes las letras del motor y aprox. el año?... te buscaré si encuentro algo...

¿Pero eso tiene centralita?

No se que motor tienes... En el mio poco en comparacion con los modernos, pero suficiente para divertirte un rato.