Tolo

La sobrepresiones son debidas casi siempre a problemas con la regulación del turbo. ¿La famosa carbonilla?... quizás El sensor puede estar caput o no, solo desconectandolo se registra el error. Lo mejor es borrar, circular un rato y volver a mirar. Quizas el piloto se encendió por otra causa.

Con el faenon que trae cambiar el radiador de la calefacción ponlo nuevo por la gloria de mi madre!!!

Bienvenida al foro. No eres la única que no lo encuentras... Bajate este archivo Archivo RAR Suerte.

Sensor de presión del colector de admisión. Limite sobrepasado. Sensor de temperatura. Abierto o cortocircuito a positivo.

¿ Quieres perder la garantia?

Llevate esto y una buena soga: Asi leyendo creo que podria ser lo que te han dicho, el depresor. Que no funcione, que tenga la membrana rota, cualquier cosa de estás. En funcionamiento normal, con el coche parado aprieta el pedal, arranca y notarás que el pedal se hunde un poco y que está más blando. Si no lo hace es el servofreno no trabaja, sea por el depresor o por el servofreno... Comprobación rapida como dice Ilde es desenchufar la manguera y al ralentí comprobar que chupe. A4 B6 Servofreno A4_B6_AVF_Servofreno.pdf

te digo que no... que si el tarado del termostato es 87º ¿A cuanto crees que debe esta como mínimo? Hasta 87º no abre el radiador, ¿está caliente/templado el radiador? entonces es que se queda abierto. Funcionar a temperatura inferior a la recomendada aumenta el consumo y provoca mayor desgaste en el motor y dilataciones diferentes a las aconsejadas (¿consumo de aceite?)

¿Garantia? es del '98 lo habrás comprado de segunda mano... Que se caliente el líquido...por supuesto que se calienta, hay modelos que llevan un miniradiador, un serpentín. ¿Pero que haga ruido? de eso nada monada. Puede ser de la correa, de la bomba es sí, la cremallera...pero el líquido no.

No estoy seguro porque la documentación está en alemán pero creo entender que falsean el sensor de temperatua del combustible (en la bomba como dice Weedom), inyectando más cantidad. La documentación hace referencia a que provoca problemas en climas muy frios, gasta más y humea más (mezcla rica). Lo mejor del articulo es que dice que el aparatejo lo vendian por 350 € y que la resistencia vale 0'2 € como mucho y la caja 10 €...

Buenas Javi: La bomba del ADU me sale en que es del tipo tandem ¿?, supongo un poco más complicada(¿doble?). La ref. de la bomba es 8G0 145 165 X y el Kit sale por 15 €. Es raro que en el Elsa pone "no está prevista la reparación" y en cambio en el ETKA aparece el Kit de reparación (retén y juntas) parecido al mio (por no decir idéntico). No acabo de entender el tema de los rodamientos, la mia como has visto no lleva. Supongo que si los llevara no seria dificil de conseguir. Yo busqué el retén por otra banda y no lo encontré, es una medida rara ¿?. Teniendo juntas nuevas te podrias aventurar a abrirla (y sin juntas tambien)... Suerte.

Te olvidas al que clavaron (y no fue en el conce de Audi)... Jesus (2006)

Válvula como tal no existe, el líquido circula constantemente lo que se regula es el aire que lo atraviesa. Puede ser que tengas aire en el radiador, se oye ruido si lo tienes. O que esté taponado, es raro pero podria ser... Suerte. A4 B5 Componentes Refrigeración A4_B5_AFN_Esquema_Refrigeraci_n.pdf

Sigue el hilo...enlace

Un vidrio

Menudo frenazo... Menos mal que no tenias ningún FR pegado al culo...

La culpa es de Gallardón... Firmado: Jimenez Losantos

Apretamos los tornillos a 15 Nm con la llave dinamométrica. Ya está lista para montar en el coche. Eso será otro dia...

Encajar las dos mitades de la carcasa observando la marca.

Montar el anillo de seguridad (10) nuevo, el que corresponda a la versión de la bomba (comparar con el anillo viejo). Aceitar las juntas (5 y 6) con líquido hidráulico y montarlas en la placa de canales (7) por este orden, La junta 5 tiene un rebaje en un lado para que encaje encima la 6. Montar la junta tórica (12).

Montamos el rotor. Las aletas no son iguales por los dos lados. El lado limado (romo) debe quedar hacia fuera, el lado recto hacia el centro.

Empezamos a montar el estator (8) y la válvula limitadora. Prestar atención a la posición del estator. La marca debe quedar visible ó que la flecha (lateral) indique el sentido de giro. También vigilar la posición de los pasadores, no son exactamente cilíndricos. Una de los lados presenta un pequeño saliente, con los cual solo entra de una manera. El resultado es que quedan capiculados entre si.

Rellenar el espacio entre los dos labios del retén con grasa.

Limpiar el alojamiento del retén e introducir el nuevo. Para introducir el retén se golpeará en un mandril con un martillo. Si no disponemos de nada de la medida adecuada el retén viejo nos servirá para embutir el medio milímetro que nos hace falta.

Sacar el retén (15) apalancando con un destornillador por ejemplo. Al sacarlo se destruye. El alojamiento del reten es más profundo que el retén, esto nos proporciona una ventaja. Si el retén antiguo quedaba a ras de carcasa el nuevo se puede introducir un poco más, unos 0.5 mm. seria suficiente. ¿Para que se hace esto? Para evitar que el retén trabaje encima de las marcas que ha producido el viejo. Con esto mejoraremos la estanqueidad.

Desmontar la válvula de limitadora (3) . Se debe apalancar el seguro (4) con un destornillador.