Tolo

Muy exagerado. El aceite que falta no lo vas a encontrar porque acaba quemado.

Algo hay mal en este motor

https://pinoutguide.com/CarElectronics/obd_can_bus_pinout.shtml

A falta de encontrar un esquema específico de tu coche como el ODB es estandard  y los colores de los cables más o menos tambien...

Los marrones serian los de masa, los dos naranjas CAN BUS y el que falta seguramente será +12V.

Paciencia y que te mejores...

hace 19 horas, fran29cer dijo:

Gracias. pero una pregunta el cilindro 1 es ? mirando el coche de frente la culata izquierda el mas cercano al radiador ?

 

Juraría que es así pero ahora mismo no encuentro ningún "documento que lo acredite"...

En el cigueñal sólamente tendría que haber una marca, donde se enrosca el tornillo...

Tiene que coincidir con el cilindro 1 en PMS.

Si cada vez te lo hace más a menudo podria ser desgaste de las escobillas del alternador, con lo que tendrás que cambiar el regulador. SI llevas dos cientos mil km o más es normal el desgaste.

No esperes mucho a cambiarlo que un dia de estos te quedas tirado.

hace 17 horas, corcolero dijo:

Puede ser que tenga suciedad en el sistema y el cuerpo hidraulico del abs me este fallando???

Es como si fuera alguna valvula o algo que va cuando quiere.

A mi tambien me da la sensación de que podrian ir por ahi los tiros aunque la teoria del servofreno parece factible.

Y más fácil de comprobar... desconecta el servofreno. Taponas la manguera y sales a probar sin servo. Pero muy alerta que te frenará la mitad de la mitad...

O sea tienes que apretar muchisimo más. Mucha precaución

hace 3 horas, corcolero dijo:

una vuelta de purgado.

¿A que te refieres cuando dices esto?

hace 10 horas, juanfrangc dijo:

Lo de usar el coche como torno es muy buena idea, lastima que tenga tracción quattro...tocará frotar jeje

No hay problema si quitas la rueda contraria del mismo eje girará más o menos libre, no queda loca del todo, pero gira...

Parece que la rueda que más se frena es la que está más cerca de la bomba de freno, y la que menos la que está más alejada lo que suguiere que tienes una presión residual en el circuito. La calidad del líquido influye pero no creo que hasta este punto. Me parece más bien que la bomba de freno no retrocede lo suficiente para liberar la presión una vez dejas de presionar el pedal.

Desconectar el servofreno para descartarlo es lo que se me ocurre antes de cambiar la bomba de freno...

Ahora, Larsenica dijo:

Búscare y mirare el par que llevo que tiene que estar la hoja por ahí, lo que la verdad no sé cómo buscar un embrague monomasa reforzado para mí coche .

Haberlos hailos pero los pagarás...

En páginas de preparación o similares. Es un motor muy común, en posicion longuitudinal no tanto pero hay muchas preparaciones...

La junta homocinética se acostumbran a romper porqué se perfora o rompe el guardapolvos que va lleno de grasa...

A partir de entonces la grasa sale centrifugada y entra agua que oxida en mecanismo y destruye la junta homocinética.

Si te das cuenta a tiempo solo hace falta cambiar el fuelle (cambia mínimo los dos exteriores, mejor los cuatro) y rellenarlo de grasa nueva. Si las bolas o la jaula esta oxidada tendrás que cambiar la "punta" del palier.

Los efectos de una pieza rota son difíciles de predecir, mejor abrir y mirar.

hace 4 minutos, Larsenica dijo:

 

En teoría al cambiar el kit a monomasa se cambió pero no estoy seguro, el coche saca unos 210cv

Entonces está claro que el embrague de serie o equivalente no aguanta el par de tu motor con repro.

O refuerzas el embrague o rebajas la repro, si no no pararás de cambiar embragues. Una repro más suave...

El problema en estos casos no son los cv es el par.

Esta claro que tanto Audi como Siemens "reconocen", entre comillas, que los inyectores no son de la calidad esperada.

Yo cambiaria los tres que faltan y no tendrías que tener más problemas, se supone que los inyectores con la referencia nueva vienen "corregidos". Esto sería lo lógico.

Seguramente Audi le cargará el coste a Siemens como responsable de los inyectores defectuosos.

hace 3 horas, Serjio dijo:

La cosa es, ese coche es un juguete, que mas da si consume 8 o 10, seguro que en viaje con control de velocidad este en 9 litros como mucho.

En serio nos comemos la cabeza por 0.15€ o 0.20€ el km. y después gastamos cientos € en llantas...

Si está roto, que clarisimamente lo está arreglaló...

Parece la salida de gases del motor (Cárter y culata). Al estar roto y después del caudalímetro puede dar falsas lecturas (hay más aire del que la centralita detecta).

hace 6 minutos, Nandosn dijo:

Confirmado culata prueba echa en el taller y el tema calefacción es el radiador de calefacion

Y ya que estamos que comprueben la bomba del agua...

El aceite vegetal usado convertido en biodiesel para mi es mejor solución. Cuando ves la glicerina que sale no la quieres en tu inyectores...

Mejor densidad, mucho más barato y no usas alimentos usas residuos.

Edito: Es ilegal.

Yo creo que le podrias hacer 100 o 150 mil más sin demasiados problemas. Todo depende de la vida que haya llevado, los mimos que le hayan dado y lo más importante que no se haya llevado ninguna tratada de falta de aceite, exceso de temperatura, etc.

Cambios de aceite (bueno) regularmente, y revisar la correa y el tensor de distribución, es indispensable.

100% no hay nada, pero que no caliente la calefección parece más que no circule el agua que no junta de culata. Puede que la bomba se haya roto, que sea defectuosa.

A mi me parece bien, pero no hay fotos del interior...

Parece que es 4 plazas, los hay de 5. Volante de dos o tres radios... Tampoco habia muchos más extras que ponerle, desgraciadamente.

Es un coche ligero y se mueve muy bien.

Si el ruido es a cada vuelta de rueda es muy improbable que sea de algun engranaje porque no hay ningúno con semejante diámetro. Me explico a cada vuelta de rueda los engranajes dan 2, 3 o 20 vueltas. Por lo que explicas parece una junta homocinética...

Actualmente las etapas de potencia como la de la foto pasaron a mejor vida...

Ahora lo que llamamos bobina ya lleva incorporada la etapa y la "bobina" en si. Es todo individual: Bujia-Bobina-Etapa de potencia

Punto 1: Desconecta y vuelve a conectar los inyectores uno a uno y sabrás el cilindro que falla.

Punto 2: Después intercambia la bobina del "malo" por otro y vuelve a hacer el Punto 1.

Si falla otro cilindro es la bobina...