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1 hour ago, Epimalone said:
Correcto, el freno de mano es de tambor, va a parte de los frenos traseros de disco.Se accionasimplemente por el arcaico sistema de tirar de un cable, tiras de la palanca, tensa el cable y se vence la resistencia de los muelles que mantienen las zapatas sin tocar el tambor
Claro que no es hidráulico!!!
¿Y el tensado automático? acostumbra a dar guerra...
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Creo que el freno de mano del RS2 es de tambor, los bombines de los tambores tienden a petar con los años, pierden líquido por los retenes... ¿Te baja el líquido de frenos?
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Es interesante... tienes la foto de como queda? , la verdad es que yo tengo la carátula fatal, el anterior dueño la destrozó acabandola de "rascar" y es blanca! por lo que no tengo ningún icono y no se que hacer.
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Se han pasado un diente o dos...
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Que hay aire parece claro (variaciones de nivel), que la bomba es sospechosa para mi que también pero no al 100%. Lo que yo haría es controlar la temperatura de las mangueras para hacerme una idea de lo que pasa. El sensor de temp. normalmente va a la salida de la culata por detrás hacia la calefacción que es lo primero que debería de calentarse.
Aparte está el termostato que abre el paso al radiador principal, las mangueras más gordas... Para que el termostato abra tiene que haber circulación de agua.
¿Has probado de purgar por la manguera de la calefacción? es lo primero que hay que hacer...
Media hora y que no suba casi la temp. está claro que el agua no circula adecuadamente, no siquiera por convección. Tiene que haber alguna parte del circuito taponado o mal conectado.
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Espectacular aparato...
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On 12/12/2018 at 11:13 PM, Tolo said:
Es fácil conectar mal las mangueritas en la -N75 y el turbo revísalo a conciencia...
Esta fué mi pimera respuesta en este tema 10 dias atrás... Yo lo conectaría como el esquema, para probar.
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En la mia no entraron 2 litros, sobro algo del segundo bote...
Es difícil pasarte de nivel porqué el agujero de llenado es horizontal y rebosa.
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6 minutes ago, juliaars2000 said:
Entras, posteas semejante foto y no argumentas ni un ápice sobre qué estas haciendo.
De vergüenza tu actitud jajajaja cuentanos !!!
PD: muy bueno el palo ! jajaja
La taladradora es sospechosa... y ¡los sensores de aparcamiento en el suelo!
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22 minutes ago, Serjio said:
Pues yo tengo uno mejor y más barato!!!
... y peligroso!!!
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¿Que caja tienes? Yo he demontado parte del selector de una EWQ (TDI) y no tiene nada que ver con el diagrama que pones...
Hay una tuerca y un eje estriado...
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15 hours ago, Juancaa2 said:
buenas Tolo, si he pensado en eso pero. Estoy viendo la posibilidad de comprar uno usado o hacer una bieleta nueva.
Muchas gracias por tu idea.
Tienes un como como este Audi a2 o lupo?
El 1.4 TDI de 2004 75cv, hace un par de meses...
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No se moverá, tendrias que bloquear el diferencial central.
No sé que tipo de vibración tienes pero los palieres el difícil que vibren, tienen poca masa y muy centrada... Más probable que sean las ruedas.
Tendrías que fijarte en la frecuencia de las vibraciones, el cárdan gira a distinta velocidad que palieres/ruedas.
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¿Nunca has tenido un movil de esos que están cargados a full y a los 3 minutos muere?
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Parece aluminio, se podría soldar...
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Baja mucho el voltaje durante el arranque, hasta 7 u 8 voltios, y eso...
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Yo intentaría desconectar el conector 5 (creo que es marrón) para "anular temporalmente el -G80 a ver que pasa...
... y sanear la parte eléctrica tambien es buena idea.
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1 - Caja electrónica en la caja de aguas
Unidad de control para sistema de inyección directa Diesel -J248- con transmisor altimétrico -F96-
Relé para sistema de inyección directa Diesel -J322-
Fusibles para bujías de precalentamiento
2 - Inyector con transmisor de carrera de aguja -G80-
Tobera de inyección del tercer cilindro
3 - Electroválvula limitadora de la presión de sobrealimentación -N75-
4 - Electroválvula para recirculación de gases de escape-N18-
5 - Conector
2 polos
para transmisor de carrera de aguja -G80-
6 - Conector
3 polos
Para el transmisor del régimen del motor -G28-
7 - Transmisor de temperatura del aceite -G8-
8 - Tapa del colector de admisión con caja manométrica
q La válvula conmutadora de la chapaleta de admisión -N239- se encuentra en la unidad hidráulica del ABS/EDS
9 - Sensor manométrico en el colector de admisión -G71-
10 - Transmisor del régimen del motor -G28-
11 - bomba de inyección
Con aparato de mando para bomba de inyección
Con válvula magnética para caudal
Con transmisor de régimen de bomba de inyección
con válvula de comienzo de inyección
Con transmisor para temperatura del combustible
12 - Transmisor de la temperatura del refrigerante -G62-
13 - Medidor de la masa de aire -G70- con transmisor de la temperatura del aire de admisión -G42-
En la carcasa superior del filtro de aire -
Cuando suena a camión dices que es cuando va mejor, esto es una buena pista... Esto me suena al "Timming" o a la recirculación de gases.
Con la EGR abierta el motor suena muy blando, pero si dices que está mecánicamente obturada no puede ser que le entre humo...
Entonces podría ser del timming de la bomba, al ser un V6 con una correa de distribución muy larga, dos culatas y además otra correa para la bomba es fácil que esté desincronizado. Además está el inyector guia -G80 que es el que manda la señal de inyección.
Como este inyector acostumbra a cascar (el sensor que lleva acoplado, no el inyector en sí) se me ocurre que podrías desconectar la conexión eléctrica, el vagcom registrará un error y tomará por referencia otro parametro para la inyección. A ver que pasa...
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¿Has comprobado el nivel de aceite del actuador del cambio?
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20 hours ago, Juancaa2 said:
Hola buenas tardes, lo primero gracias por tu ayuda. hoy he conseguido eliminar los errores, con el vag com haciendo el proceso correctamente, aunque el cambio continua haciendo el mismo problema.
El coche solo se mueve en primera velocidad, en posición N soltando el freno no se para y en R no se mueve, parpadea la letra R en el FIS, y bueno ademas a veces en R quiere iniciar marcha.
Esta todo el sistema de cambio como fuera de fase.
Gracias
Eso parece... Creo que la posición de las marchas engranadas la establecen unos conmutadores... Tendría que mirarlo.
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1 hour ago, Luisjesusmm said:
Tienes razón. Pero supongo que a los más experimentados les habrá pasado que no paran hasta que consiguen la solución. Ahora el Vag Com da el siguiente error. 01265 exhaust gas recirculation valve n18. 31-00 open or short ti ground...
Eso queria preguntarte... ¿Como anularon la EGR? ¿No estará una manguera al aire?
En casos potencialmente difíciles es aconsejable volver "al principio", se conecta todo de fábrica y cuando funcione bien ya haremos tuning...
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9 hours ago, Juancaa2 said:
Hola buenas, tolo ya hice reset en centralita y también cambie el sensor, lo probe hoy mismo y tengo los mismo errores y se han sumado estos:
01073 sistema de presión del embrague 35 10 intermitente
01155- embrague 17-10 diferencia de regulación - intermitente.
Me temo que tengo que hacer el ajuste básico, aunque no estoy del todo seguro.
bueno si tenéis alguna idea ... muchas gracias
Ante la duda mejor ajuste básico, pero me parece raro que no se marchara el fallo después de cambiar el sensor... ¿No será un fallo electrico más "general"? Yo revisaría conectores, humedad, aceite...
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Tiene que estar detrás de la espuma de la derecha... Compara la foto con la que puse del foro inglés... teniendo en cuenta eso, que es inglés y ciertas partes estan montadas diferentes.
Fíjate en los dos remaches...
TIMMING BRUTALMENTE DESCOMPENSADO AUDI A4 110 TDI
en Mecánica Audi A4 B5
Publicado
Pues parece eso , la regulación del avance de la bomba. Electrónicamente la bomba se atrasa o adelante para ajustar el momento de inyección ( la inyección es mecánica).
Una bomba de un TDI 110cv de desguace no será muy cara, no acostumbran a romper y no tienen mucha demanda, y cambiarla.