Tolo

Las referencias que pones estan mal, faltan digitos. Mínimo tienen 9.

Los tornillos normalmente llevan estampado la calidad del material: 8.8, 10.9, 12.9, ... y la marca, y esta última supongo que es opcional.

¿SW18 no será la llave hexagonal de 18 mm.?

hace 28 minutos, termes dijo:

Seguro que es eso lo que pasa, pero.... esa es la causa del claqueteo ??del motor y sobretodo que tire humo blanco al poco de arrancar ( pasado unos pocos minutos)  y pare de tirar humo cuando el coche llega a su temperatura, 90º?? 

Me imagino que volvemos a montar y todo y sigamos igual, .....no quiero ni imaginármelo

Gracias por tu respuesta

Si no cierra bien una válvula no hay compresión ni combustión en ese cilindro y el combustible sin quemar produce humo blanco. Puede ser que con la temperatura alta mejore y produzca más compresión. El claqueteo tambien puede venir de ahí, la válvula no retrocede bien y el empujador queda suelto, "muerto" y hace ruido.

Yo diria que que tienes una o más válvulas dobladas. o por lo menos no cierran bien. Al no cerrar oyes las explosiones por la admisión y al estar dobladas se filtra aceite a la cámara de combustión.

¿Una rotura de correa mal reparada?

Me mola lo de "Confesionario"...

hace 1 hora, AC COBRA dijo:

No tira agua, los delanteros y lavafaros si, y marca falta de agua en el fis.

 

Si hay un tapon va a ser difícil localizarlo, donde se suele taponar?

 

Gracias.

El ejector...Ademas si no sale líquido y la bomba funciona se llena el motor y la electrónica y empieza la fiesta

Igualmente... Feliz Navidad.

Estos documentos son para tener las herramientas específicas que no tenemos pero sirven para intentar entender como funciona el sistema.

En realidad no es muy complicado.

"Medir entre pin 3 y positivo bat. -> Tensión de la bat." Entonces significa que pin 3 está conectado a masa.

"Entre 1 y 3 valor de unos 5 Voltios". Significa que la centralita "envia" 5 voltios al pin 1.

"Entre pin 2 y 3 200mV." Aquí deducimos que el valor "interesante" del sistema, la posición del potenciómetro, la indica el pin 2.

Resumen: es el típico esquema de conexión de un potenciómetro.

3 Pines:

Pin 1: 5V. (lo suministrará la centralita)

Pin 2: Salida o valor del pot.

Pin 3: Gnd

Llegados a esta conclusión podemos realizar comprobaciones simples.

P.Ej: Con el contacto encendido medir entre pin 1 y pin 3 (o cualquier masa) y tiene que haber 5 V.

P.ej: Desconectar el conector y el encendido y medir con el Ohmetro en el plato sonda:

       entre pin 1 y 3 resistencia fija (unos miles (K) de ohms.)

      entre pin 3 y 2 resistencia que variará con el movimiento del plato sonda.

Cámbiala, la mana de obra de estos sitios no es barata y te olvidas para unos años.

Poner un turbo en un inyección mecánica, coser y cantar

Mucha suerte.

Después de ver las fotos me reitero, el conector que muestras de dos pines tiene que ser de un sensor, en concreto de presión...

Eso es el dosificador de combustible, de donde salen las mangueras de los inyectores.

El plato sonda, el concreto el conector, creo que es el que aparece a la izq. de las fotos.

hace 2 minutos, Audi-A4 dijo:

ahora mismo estoy con el soldador y lo voy a meter en alcohol para limpiarlo a fondo, luego meteré una lupa y miraré haber si hay alguna pista comunicada, creo que a simple vista esta comunicada la placa

Alcohol y un cepillo de dientes...

hace 9 minutos, Audi-A4 dijo:

yo me conformaria con eso, sin baterías auxiliares, pero no se como probarlas y saber que me funcionan. ¿Cuando las conectas al conector suena un PIIIII, o no suena un timbre? 

No, no suena nada. Yo tengo codificado el típico pitido de los '90 al cerrar, y así lo comprobaba, abriendo y cerrando con el mando.

Edito: Respecto a la placa yo creo que tienes que limpiar más, el líquido de las baterias es muy agresivo y muy conductor.

Mira esto: Enlace

Tambien se me ocurre el potenciómetro de la mariposa, ¿No podria ser?

El error que arroja, si es del plato sonda, es entre los pines 1 y 2.

¿Y el conector es de sólo dos pines?

Como se llegan a complica las cosas...

De momento no puedo verlo...

¿Es algo así?

¿Sólo dos pines? será un sensor de temperatura... me extraña. En mi exaudi 80 1Z creo que había 5 pines.

No con un zumbador no solucionas nada. Es circuito de la alarma es complejo, no es un simple oscilador y un altavoz. A mi me costó pero pude limpiarla y sigue funcionando sin problemas y sin baterias.

En realidad es una castaña de alarma, pero por lo menos no me gasta la batería ni salta a medianoche en el parking...

Compruébalo antes de cambiarlo, es como una especie de potenciómetro. La resistencia varia depenciendo de la apertura, la lectura debe ser progresiva y sin saltos.

En los motores sin depresor el vacio se crea en el colector de admisión, delante de la mariposa ("mirando" desde el motor).

¿Has probado de desconectar el plato sonda? Creo recordar que se podia comprobat con el ohmetro...

Yo lo que encuentro ridículo es que hagan un 60% de descuento... ¿Entonces cuanto ganan con estas piezas? ¿que márgenes tienen?

Creo que los códigos de las teclas a las que te refieres ( a nivel CANBus) variaban. Si lo busco te podría decir los códigos pero no servirá de nada.

hace 15 minutos, Audi-A4 dijo:

Hola, ¿Alguien a medido con un voltímetro el conector de la Alarma? Cuando se cierra el coche o cuando se abre y cuando se activa la alarma.

Son Tres cables, supongo que un cable suministrará corriente de forma permanente a la alarma, el otro es neutro y el otro son datos, ¿Es cierto lo que digo?

 

 

 

gracias, un saludo.

Tú mismo te respondes...

El problema de la alarma de este modelo es que las baterias internas (NiCd) se autodestruyen con los años y provocan cortocircuitos. Si tienes problemas te recomiendo que la abras, saques las baterias ( funciona sin baterias) y lo limpies todo bien con alcohol.

Tranquilo controla el nivel y no tendrás ningún problema...

No creo ni que se arregle de un día para otro, ni que vaya a perder un montón de golpe.