Tolo

En Enero en cualquier concesionario

Pues si el ruido sigue igual parece que no es tema de desfase, el Hall estará bien.

Parece que el principal sospechoso sigue siendo que el aceite se va "escurriendo" al cárter, descargando el tensor.

Lo que no acabo de saber es el sistema para que esto no ocurra, algún tipo de válvula antirretorno en la culata o en el filtro de aceite, no sé.

 

Que circules con la N205 desconectada no significa que no sirva para nada, deberias de notar falta de potencia en algún rango de rpms. altas creo.

Efectvamente se nota falta de potencia.

 

 

¿Nunca te ha dado fallo el sensor Hall? como que le cueste arrancar p.ej

El sensor que indicas no me ha dado fallo.

 

Un tema es que el sistema de distribución variable funcionaría bien.

Te comento lo del sensor Hall por si la centralita p.ej. detectase mucha desfase entre la posición del árbol de levas teórica y la real al arrancar, y quisiera corregir "de golpe" hiciera el ruido en cuestión. Por eso tambien te comenté la distribución.

Un diente en la distribución o un fallo del sensor Hall (son puñeteros cuando fallan)... no se me ocurre nada más.

No domino mucho esta parte del programa pero me sale:

"Motor Desmontar y Montar": 740 (7horas y 1/2 aprox) y "Cambio Autom. 01V Desmontar y Montar": 800 (8 Horas)

Algunas operaciones estarian "dobladas", o sea, no van a ser 15 horas pero mas de 8 yo creo que sí. ¿10-12 quizás?

Ha habido casos en que ha fallado el arnés de cables de los inyectores. Repasa los pines de los conectores p.ej.

Ojo! Tienes que levantar la tapa de la culata eh!

¿Nunca te ha dado fallo el sensor Hall? como que le cueste arrancar p.ej

Que circules con la N205 desconectada no significa que no sirva para nada, deberias de notar falta de potencia en algún rango de rpms. altas creo.

Has cambiado la distribución últimamente?

Hay tres posibilidades: que haga más ruido, menos y o el mismo.

Alguna conclusión sacarás.

Aquí seguro que te hechan una mano: Enlace

Creo que sí.

Llegados a este punto yo personalmente desconectaría la N205 un par de arranques, te generará un error, pero por probar...

Me refiero siempre al tensor de la cádena del árbol de levas.

¿Seguro que funciona la válvula de la culata? la 205, es la que controla el tensor y la distribución variable. ¿Le has pasado el VAGCom?

 

 

...

La valvula de retencion esta cambiada. De sobrepresion.

No es lo mismo.

Esta: 06b103741g

 

Ok esta es la denominación, "Sobrepresion". Está en la culata. Normalmente la válvula de sobrepresión está en el filtro de aceite (y la tienes).

Está válvula en la culata no sé exactamente que función tiene. Por la posición parece que tendría algo que ver con tu problema,pero si ya la has cambiado (y una pasta por lo que veo)...

Si con el cambio de viscosidad se ha solucionado creo que confirma que el tensor se vacia y el ruido es lo que tarda el aceite en subir y llenar el tensor.

Quizás una buena limpieza del motor, a nivel circuito de aceite.

Yo cambiaría los 4, notarás la diferencia y será más seguro.

Tienes que mirar la pegatina del equipamiento que 3 digitos salen:

1BA Confort (será el normal)

1BE Deportivo

1BR Carreteras en mal estado

...

La valvula de retencion esta cambiada. De sobrepresion.

No es lo mismo.

Así a bote pronto de oidas es la cadena floja, suena como un diesel perkins

Por lo que comentas podría ser que el tensor hidráulico no retenga el aceite, que se descarge. ¿Válvula de retención?

Espero que esto te sirva de ayuda: Enlace

Saludos.

Pd: No es un motor muy común sería interesante que, si puedes, publiques unoas fotos de la reparación.

Cuando pones el mando en el vástago lo puedes poner al revés, si no te fijas tienes el 50% de ponerlo mal.

Cierto el ABK lleva bobina única y distribuidor con transmisor Hall. También podria ser este último el que estubiera estropeado. Es relativamente sencillo comprobarlo.

Buscando en mi documentación me aparece la resistencia de la bobina:

Primario 0.5 a 1.5 Ohm

Secundario: 5000 a 9000 Ohm

Reedito. Asegurate de medir Ohms no KOhms. Lo que seria lógico por lo que indicas:

0.001 KOhm

7.7 Kohm

Tus bobinas son individuales con etapa de potencia integradas.

Yo controlaría las masas en los conectores de las bobinas. Las pines 2 y 4 tienen que estar conectadas a masa.

El pin 1 es la alimentación y el 3 la señal de la centralita.

Cuando dices no hay resistencia ¿es resistencia 0 (cortocircuito) ó infinito(circuito abierto) ?

Si la resistencia es infinito es que la bobina está rota.

Por curiosidad: ¿que motor es? en el '97 ¿llevaban bobína única?

Hay varias trampillas, unas que desvian el aire al parabrisas, a los pies, ... la de aire exterior/reciclado, etc. pero hay por lo menos una que desvia el aire del radiador de la calefacción y del evaporador del AC que es la que controla la temp. del aire que sale.

Estas trampillas funcionan con servomotores. El ajuste básico busca los límites de las trampillas y los memoriza. Con el tiempo puede ser que la trampilla esté atascada o tenga los límites mal.

Si con el Ajuste Básico no solucionas el problema desmonta la guantera, verás los servos que mueven las trampillas, y vuelve ha hacerlo, tanto el Test como el Ajuste Básico.

Para acceder al Ajuste Básico: Dirección 08 << Auto HVAC >> Función 04 << Basic Settings >>

¿Y para los conectores de los vehículos que llevan 3x2 (colores negro-marrón-azul) en vez de 2x2?

¿Audi?

¿Tus bobinas llevan etapas de potencia? ¿De que año es?