Harigami

Yo también he notado lo mismo en mi B8. Con el aparato que llevo para medir la tensión de la batería noto que no termina de cargar por encima del 80%. Aunque también he leído que es normal con baterías agm y frenada regenerativa, ya que tiene que tener un margen de carga en frenadas para que el sistema sea eficiente. Si llevamos la bateria cargada al 100% en la frenada el alternador no carga “gratis” y por tanto aumenta el consumo y el coche es menos eficiente. No olvidemos que los alternadores ahora son inteligentes y no están todo el tiempo cargando…

A mí me pasó subiendo a Luz Ardiden, que el sensor del pedal de freno se volvió loco y daba tirones subiendo porque daba falsas señales, y se desactivaba el esp Es tan facil de comprobar como pisar el freno y ver si se encienden las luces. Por descartar… Si no tiene que ser algún problema del abs. Con un autoscan lo averiguas fácil.

¿Cuando frenas se te encienden las luces de freno? A mí me pasaba eso mismo en el Golf4 de 2003 y era el sensor del pedal de freno. Cuando frenas con el pedal el sistema no detecta que estás frenando (por eso no se encienden las luces de freno) y como detecta una disminución de velocidad salta fallo motor y se desconecta el esp y da tirones. Eso es lo que me hacía a mí y no veas que susto. De todas formas lo suyo seria que le metieras en una maquina de diagnosis a ver si te da algun fallo.

Esa suele ser una manera de abrir la cerradura si se queda enganchada. A mi me pasó lo mismo en un golf 4 y sudé la gota gorda para abrir la puerta. Ninguno de los métodos que vi en internet funcionó y al final tuve que hacer un pequeño agujero en la puerta (por dentro, tras despanelar la puerta que también costó lo suyo) y reventar la cerradura. Para mas inri en el Golf 4 de 5 puertas no se puede cambiar la cerradura trasera sin quitar una especia de pilar que lleva y que obliga a desmontar el cristal de la ventanilla y el motor. Toda una odisea. Si lo llego a saber (que me iba a costar tanto) lo hubiera llevado sin dudarlo a un taller.

Fiable como lo del conce no hay nada. Si no quieres pasar por caja algún riesgo tendrás que asumir. Tampoco indicas que tipo de mmi tienes ni la version de los mapas que llevas. Pero seguro que si buscas por el foro encuentras lo que necesitas.

Mi no entender. ¿Algo preguntar?

Yo es que veo a Carlisu84 con mi mismo motor sin anular egr con la kilometrada que lleva su coche y con dpf y egr originales y no me planteo tantos cuidados, sinceramente. Lo mimo todo lo que puedo con aceite y filtros de calidad y le doy buen trato. Pero mi coche va a cumplir 8 años y tiene 110.000km, si llego a los 300.000km voy contento, así que no me planteo limpiar egr. Si da fallo se sustituye y listo. En estos 8 años ni una sola avería. Cruzo los dedos, pero si fallara la egr por suciedad no me dolería gastar 600€ en sustituirla. Con todas las cosas que le he hecho ni me planteo cambiar de coche, porque ponerlo a gusto de cada uno (y no me refiero solo a equipamiento) es complicado.

Habra que valorar lo que cuesta desmontar y limpiar. 600€ por cambiarla es un pico, pero si es una vez en la vida y te olvidas no es nada descartable, porque desmontar y limpiar no creo que baje de 300€.

Yo creo que depende mucho de la versión de motor del coche. El mio es un CJCD que es igual que el CSUA y los videos que he visto no es nada fácil desmontar EGR y colector de admisión como sí puede ser en los modelos CAGA por ejemplo. Me gustaría saber que puede cobrar un taller por limpieza de EGR y admisión y cada cuanto se debe hacer. Supongo que a los 150.000 le haré una limpieza cueste lo que cueste, y ya hasta los 300.000km, si llega…

Correcto, en tu caso tienes que hacerlo así, desde el módulo 3 frenos-abs. Es una operación fácil si se tienen unos conocimientos minimos. Después de cerrar el pistón con vagcom hay que hacer una calibración del freno de estacionamiento, que es la opción de puesta en servicio.

Tu mmi es el mmi2g High con cargador de 6 cds. Mira este post que seguro que te resulta de ayuda. Si no, puedes preguntar a alguno de los usuarios que escribe en ese post:

Por lo que se ve tienes un mmi 2g High. Te aporto un video donde se explican los diferentes sistemas: A partir de ahí ya no te puedo ayudar porque yo tengo el mmi 3g+, pero seguro qje alguno del foro te puede decir posibilidades. Tambien tienes un buscador y puedes buscar android carplay, mmi2g y cosas por el estilo que seguro que ya está mas que hablado. Saludos.

Tiene pinta de que en algun taller de los que has estado te han jodido el puerto obd2 y no se pueden conectar

Que no se puedan conectar con la ecu es muy grave. De hecho no te va a pasar la ITv asi

Yo lo llevaria al concesionario y que me cambien las centralitas. No me arriesgaría…

Comparto tu opinión. Cada vez más quemado con este tipo de gente. Y mira que me gusta ayudar como a mí me han ayudado mucho otros foreros, pero esto debería ser un quid pro cuo, hoy por tí y mañana por mí, no entrar pidiendo como un elefante en una cacharreria y que acertemos mas que el taller y gratis.

Yo con usuarios que se registran para entrar directamente a pedir algo y en cuanto encuentran su respuesta adios muy buenas es que no puedo. Que todos hemos sido novatos y nos ha tocado buscar informacion de una cosa u otra, pero hay formas y formas. Y ultimamente las formas brillan por su ausencia.

Lo de purgar con vagcom es altamente recomendable ya que así te aseguras que arranca a la primera y te evitas problemas con la bomba de alta presión. Yo he leído de todo al respecto, desde gente que le ha arrancado a la tercera o cuarta y que lo lleva haciendo desde hace años y no ha tenido problemas a gente que sí los ha tenido a posteriori. Y como dice Carlisu84, el brico es el mismo que el que está colgado en la sección de bricos del A4 B8. En mi caso el filtro de gasoil lo cambio cada 30.000km y el aceite y filtro de aceite cada 15.000km (uno si y uno no).

Se nota basicamente en el acelerador y en la direcciln si llevas direccion electrica (cambia la dureza). Yo básicamente utilizo el modo efficiency cuando voy tranquilo o hago ciudad, el auto para casi todo lo demás y el dynamic cuando le quiero meter caña. En mi caso sí que noto diferencia entre esos 3 modos (en el confort no noto nada, diria que es como el efficiency pero con la direccion algo mas dura). En el dynamic es como si el coche utilizara toda la caballería. La respuesta y tirón son inmediatos. Eso si, voy repro, +/- 200cv.

Buenas noches, creo que estas mezclando conceptos. Para bajar la suspension tienes que poner muelles mas cortos y unos amortiguadores adecuados a esos muelles. Los eibach pro kit son muelles que bajan unos 3,5cm respecto a los de serie, pero si solo cambias muelles forzaras los amortiguadores y se estropearán en poco tiempo. La gente suele poner bilstein b8 + eibach pro kit, que según dicen van muy bien. Si quieres bajar mas ya te tendrías que ir a unos muelles H&R, que no se si te valdrían con los bilstein b8.

A mi me gustaría saber que tanto mejores son los ps5 en relación con los ps4. Me toca cambiar antes de final de año y con los Ps4 estoy mas que contento y me da miedo que los Ps5 no estén a la altura.

Diez dias desde que te sale el aviso no es nada porque el chivato te avisa quedando algo de pastilla. Ahora yo no abusaría del freno y usaría el coche lo menos posible ya que de lo contrario te puedes llegar a cargar los discos de freno.

Vale vale, eso es lo que yo entendía también jajaja. Gracias por la aclaración no obstante.

Gracias Tineo. Quizás lo había entendido mal. La idea es una vez desmontada o aflojada la cuna en x proceder a aflojar y retirar el tornillo de llenado primero (por si acaso), y luego el de vaciado para que caiga todo el aceite por decantación. Para que salga la mayor parte del aceite es necesario con caracter previo (no seamos brutos) circular 10-15km para hacer trabajar la caja de cambios y que el aceite coja temperatura. Una vez decantado todo el aceite se repone el tornillo de vaciado y por el de llenado en la parte superior se mete el aceite con una jeringa hasta que rebose. Lo de succionar me refería a succionarlo de la lata de aceite con la jeringa para luego con el tubito (el mismo que uso para el liquido de frenos) ir rellenando por el tornillo de llenado. Se que habrá que hacerlo en varias veces, pero pensaba que te referías a que al ser aceite espeso no valía una jeringa cualquiera. No pensaba que la valvulina se succionara directamente de la caja de cambios para su vaciado. No se si es que he entendido algo mal… Esta tarde pongo una foto de la jeringa que utilizo para succionar el liquido de frenos.

Lo de la jeringa de succion de aceite yo tengo una mas casera pero no es especifica, de succion de aceite. Es la tipica jeringa gorda de plastico que he usado por ejemplo para retirar el liquido de frenos del deposito con un tubo de goma como el que he visto en el video. Se supone que con esa jeringa ya podría succionar el aceite y meterlo por la parte de arriba de la caja. No obstante miraré una específica que seguro que no cuesta mucho.