Harigami

La norma 507 supera la 506/506-01 y es la que tienes que echar actualmente. Son aceites long life que pueden llegar a los 30.000km aunque la recomendacion es no estirarlo mas alla de los 25.000km. VW 507.00 Junto con VW 504.00, son lubricantes de bajo contenido en cenizas y azufres (Low SAPS). Adecuados para motores Euro 4 y casi todos los motores diesel de VAG a partir del año 2000, con intervalos prolongados de servicio. Excluye V10, motores R5 y vehículos comerciales sin filto de partículas diesel instalado (DPF). Estos deben usar un lubricante de la especificación 506.01

Yo he bajado a 0w30 porque vivo en el norte y suelo ir a esquiar en invierno, aparte que hago trayectos cortos de no mas de 50km. De momento en 2.000km cero consumo, baja rumorosidad y muy buenas sensaciones con el Ravenol 0w30. El coche arranca rapido y facil, coge temperatura de servicio algo mas rapido que antes y a altas velocidades la temperatura del aceite no me pasa de 110°, auque en momentos puntuales ha llegado a 114°. Si no usais el coche en clima frio mi recomendacion seria el 5w30, pero recordar que en muchos concesionarios estan volviendo a poner otra vez el 0w30. En cualquier caso, Ravenol o Mobil1 son la mejor eleccion.

Le pones un Ravenol vmp 5w30 que ese le da mil vueltas al Castrol y te aseguro que ese no lo piratea ni dios. Eso si, es mas caro que el castrol y mas dificil de encontrar. Lo siento pero es que no lo puedo soportar, que siendo el castrol 5w30 tan “normalito” esté tan pirateado...

Siempre buscando algo que poner al coche. Si es que no paras! El coche fantastico al lado del tuyo se queda en naa! Buen brico! Aunque mucho no enfriará, no? No sabia yo que los B8 podian tener fuantera refrigerada...

Quieres decir que no cargan...

Menos mal que en este foro hay gente muy agradecida y dispuesta a colaborar. La pena es que la paciencia de la gente se va acabando, y se pierde ese conocimiento de la gente que “realmente sabe” de esto, hartos ya de que la gente sea tan egoísta y tenga tan poca empatía con los demás. Un aplauso a los que os esforzáis todos los días en ayudar a los demás con sus problemas y preparais un “brico” para esto o para lo otro.

En cualquier caso el Shell Helix Ultra es muy buen aceite, mejor que el Castrol 5w30.

Al hilo de tu comentario indicar que el Shell es base GTL y el Ravenol base PAO. Justo hay un comentario del experto (Arrechera) del 30 de depriembre en el famoso foro de coches acerca de los aceites GTL y PAO: “El PAO tiene propiedades naturales que en otros aceites minerales, HC o GTL se consiguen sólo a base cantidades insanas de aditivos como elevadores de índice de viscosidad, depresores punto de congelación, mayor cantidad de polímeros, etc..y son éstos los que se degradan antes (a parte que a mayor cantidad de éstos, menos aceite "base" se utiliza y eso es contraproducente).El PAO no tiene azufre, no genera barnices, y es más resistente en cuanto a la formación de lodos, tiene mayor estabilidad a bajas y altas temperaturas, menor evaporación, resiste mejor la oxidación, la película del aceite (colchón hidrodinámico) es más fuerte frente al cizallamiento y evita de manera más eficiente el contacto entre piezas.A parte los aceites, cuando son sometidos a altas cargas de presión y temperatura se "rompen" sus cadenas moleculares y las del PAO son más resistentes, con lo que también mantienen la presión más estable durante su intervalo de uso (eso pasa principalmente en motores que se usan para tandas, que de una tanda a otra, el aceite pierde presión)Es como comparar un atleta deportista con buena genética, que de manera natural marca musculo y tiene resistencia y fondo vs un culturista con mala genética, que todo el musculo lo ha ganado a base de ciclos y en tal que se le pase el efecto de éstos, se vuelve gordo y fofo y que si hace un sprint de 100m se le sale el hígado por la boca.Por supuesto el PAO tampoco es perfecto ni mucho menos (ninguna base lo es), también necesita aditivos y SIEMPRE necesita ser combinado con otras bases, no se puede usar puro, así que se combina con HC, Ester o naftalenos alkilados para suplir algunas deficiencias que tiene, como la solubilidad con aditivos (le cuesta mezclarse), encogimiento de gomas y retenes (se utilizan aditivos específicos), así como lubricidad (el PAO no es tan resbaladizo como el GTL o el HC por ejemplo), no es que sea horrible en ese aspecto, pero está por debajo de otras bases (ahí también entran en juego los aditivos modificadores de fricción)Con todo y con ello, si pones los pros y los contras en una balanza de aceites base mineral, HC, GTL y PAO, el PAO sale ganando.”

Si en el conce echan el Shell Helix Ultra 0w30 me callo, porque esis í que es buen aceite, y no el castrol 5w30 que exhaban a muchos hasta ahora.

Hay un canal en youtube que se llama “La Taberna del Motor“ que te recomiendo ver. Y el mismo autor escribe en un famoso foro de coches, buscalo como “listado top aceites” y me cuentas. El Ravenol le da mil vueltas al del concesionario. Y ya que te lo cobran a precio de oro, casi mejor llevarles tu uno que al menos lo valga...

Yo no he dicho que mi diesel suene como un gasolina. Dios me libre. Pero entre lo insonorizado que está y lo fino que suena sí que me lo ha llegado a decir un amigo que tiene un volvo v60. El suyo suena mucho mas a “diesel”. Evidentemente se trata de una exageración, pero sirve para entender que un coche puede sonar distinto con un aceite que con otro. Y en mi caso la realidad es que el motor se oye menos com el Ravenol que con el motul, el motor coge temperatura antes, genera menos ceniza y aunque apenas ha bajado el consumo de combustible tampoco consume nada de aceite. Pero insisto, yo no he dicho que me diesel suene como un gasolina.

Yo me he pasado al Ravenol vsw 0w30 y menudo aceitazo. Como de la noche al día. Me han llegado a decir que mi coche suena como un gasolina de la poca rumorosidad que tiene. Y va fino fino.

Yo me iria antes a por el Mobil 1 5w30 o el Ravenol vmp 5w30, ambos son mejores que el que comentas, aunque el castrol es muy utilizado por la marca y seguro que te va bien.

Tienes que homologar pero la gente las suele pintar de negro y a veces no se dan cuenta. Eso ya cada uno hace con su dinero lo que quiere, pero si las pintas luego va a ser muy dificil homologarlas si te exhan para atras, salvo que lo hagas con plastidip o algo asi Y si, se deben de notar mucho, es una de mis siguientes mods en el B8.

Olvidate, la sline va rebajada unos 3cm respecto de la suspensión normal, por lo que le corresponden bilstein b8 para trabajar con muelle corto. Si le has metido b6, que admite rebajas de hasta 1,5cm, es normal que te suba el coche, aparte que los muelles no van a estar trabajando comprimidos y te va a resultar rebotona la suspensión. Yo probaría a ver si te los pueden cambiar o venderlos de segunda mano y comprarte los b8.

Tendras que buscar un taller que sea distribuidor de bilstein. No te puedo ayudar.

Si no retraes el freno electrico con vagcom o bateria no puedes retraer el piston y si lo fuerzas te lo puedes cargar. Por lo demas es igual que el resto de frenos. El freno electrico lo que hace es extender un mini piston que va por dentro del piston del freno hidraulico. Para poder cambiar pastillas hay que retraer ambos.

Si no desconectas el freno electrico con vagcom no se retrae lo suficiente para retraer el piston con el retractor y no podeias pone la pinza con las pastillas en su sitio. Se puede retraer con vagcom o con una bateria de 12v metiendole te sion directamente al motorcillo (desconectando l clema previamente). Cambiar discos y pastillas es muy facil si soin un poco manitas. Y el ahorro considerable... El sabado cambiamos Discos y pastillas a un mini s r53 por 150€ y 4 horas de curro.

Michelin Primacy4 +1

Insisto en que sin vagcom tambien se puede. No es estrictamente necesario el vagcom pero evidentemente facilita mucho la cosa.

Yo os voy a dar mi opinión, por mi propia experiencia. Hay algunos coches, en audi también sucede, que tienen bujes de distinta longitud delante y detras. Que yo sepa eso mismo le sucede al A4 B9. El problema es que aunque los fabricantes (por ejemplo H&R) si que son muy especificos en su detalle, los vendedores online (autodoc, oscaro...) no lo son tanto, y salvo que investigues te puedes llevar un disgusto. Lo que sucede es que en algunos coches en el eje trasero o delantero (no recuerdo muy bien) no admiten separadores de menos de 15mm, y por eso sobresalen del buje y no encajan bien. En vuestro caso, se trata de una venta de segunda mano. El vendedor los ha tenido puestos en su coche y los vende para un coche igual que el suyo, por lo que no se tiene por que saber todas las especificaciones. A mi entender corresponde al comprador enterarse bien de todas las especificaciones y asegurarse de que valen para su coche. Dicho esto, yo habría admitido su devolución, ya que un error asi le puede pasar a cualquiera, pero también entiendo que el vendedor no quiera porque no sabe si se han probado y han podido estropearse. En cualquier caso, no creo que tardéis en vender esos separadores. Son un buen producto (yo los llevo) y tienen mercado.

Sin duda, pero no a precios de tienda online. Tengo que decir que hoy me ha llegado la segunda sonda y ha llegado perfectamente precintada, asi que mañana la podré. 80€ en amazon y devuelvo la primera que no venia precintada.

Bueno pues mi gozo en un pozo. Despues del enorme retraso de autodoc anulé el pedido de la sonda y la compré en amazon (marca bosch) por 83€. La sonda me llegó el Domingo pasado y ayer al ir a ponerla veo que la caja de bosch tenía el precinto roto. Me parece una falta de respeto enorme. Una sonda no es como una caja de herramientas. Es un elemento fragil y sensible. ¿ Si llega con el precinto roto que garantías tengo de que no han dado el cambiazo o que ha tenido algun golpe? La he devuelto y he pedido otra en amazon, pero me temo que vendrá igual, de ahí los precios tan competitivos que tienen. Si cuela cuela. ¿Alguien me podría decir algún sitio de confianza donde comprar una sonda lambda que no sea autodoc, oscaro o amazon?

Lo mejor es aue mires la referencia del tuyo en alguna pagina como autodoc u oscaro recambios

Veo por las fotos que lo hiciste con una llave inglesa de toda la vida, nada de vaso especial con dinamométrica. Debo de ser un purista, porque me he gastado 10€ en el vaso y apretaré con dinamométrica, que para algo la tengo...