Harigami

El centro que te los vaya a homologar te tiene que ofrecer un taller concertado donde te revisen o hagan la instalación y te den el certificado taller.

Sin el certificado taller no hay homologacion posible, asi que son parte interesada. Cuando estuve mirando de homologar frenos me pasó eso mismo, y al final el homologador me dijo donde ir.

hace 21 minutos, A4SWHITE dijo:

Bueno pues hecha la limpieza, y sustituido el aceite por el que ya sabéis. Estas son las impresiones, recorridos 250 kmts.

1. Arranque en frio, ostensiblemente mejor. Nada que ver con el anterior, (no es placebo.). Rumorosidad a ralentí mucho mas baja, incluso en caliente.
2. Temperatura en el FIS, no pasa de 91º. (Ojo, se ha sustituido el liquido refrigerante por un G12++), y realizada una limpieza del circuito.
3. Suavidad en recuperaciones especialmente de 4ª a 3ª, sensiblemente mayor.
4. Muy satisfecho con el cambio, desde luego. Seguiré observando.

Repito, muy agradecido por todas las respuestas.

 

Salu2.

Creo que ese aceite no te va a decepcionar aunque 250km son pocos para hacer una valoración.

Ya nos irás contando a ver que tal te va y si tienes consumos de aceite o no.

Desde luego el flush le ha venido bien al motor, sobre todo al hacer cambio de tipo de aceite.
 

Si no has hecho un cambio intermedio con un aceite barato la mejoría real la notarás al segundo cambio de aceite, y el motor te debería ir fino fino.

hace 44 minutos, Gonzalez86 dijo:

Ah vale pues no estan timando pidiendote 4000€ por cambiar embrague mas bimasa cuando en mi caso como ves fue 4 veces menos ah y es mas el taller decia que era bimasa el fallo de la caja y resulta que el fallo era la propia caja que hubo que cambiar sincros asi que fiate tu de los mecanicos

Y ya por ultimo que se ve que soy tonto entre kit de embrague y bimasa mas reparar la caja no gastamos ni 3000€ y a ti te piden 4000€ pero no es un timo

Las respuestas que das son de hacértelo mirar. Es verdad que un embrague con su correspondiente bimasa no debería superar los 2.000€.

Pero el compañero se está planteando cambiar de coche y no le estás contestando sobre lo que pregunta.

Aparte que tu tono resulta hasta ofensivo, que no creo que sea tu intención, pero recuerdo que en este foro ya te han dado un toque y sigues en las mismas…

A mi con el A4 B8 me llevó un buen rato calibrar la cámara, pero lo hice con vagcom.

En mi caso el tema era que le pse a camara de un Q5 y al vagcom le metía los parametros de un A4 B8…

hace 12 horas, A4SWHITE dijo:

Gracias por esa respuesta rápida, Pajarraco!!!.

Pues es lo que te digo, estuve hablando con los distribuidores oficiales en España, www.aditivoX.com, y me dijeron este aditivo no es el clásico detergente con disolventes; naturalmente no me dijo marcas que si lo llevan, y que afectan a componentes internos del motor, de forma importante. Hay videos por ahi, que lo aseguran. Desde luego, disolventes no lleva, lo dice la hoja de seguridad y especificaciones del producto.

No se, la explicación del tio, sinceramente me convenció. El producto tiene muy buena prensa, (es bastante mas caro que el resto); y respecto a lo de andar esos kmts., adjunto foto de instrucciones. 

Yo lo he puesto a mis dos coches y a algún otro más.

No sé los kilometros que tiene tu coche, pero si vas a hacer un cambio de aceite te recomiendo hacer el flush y andar con el unos 100km para que limpie todo el motor.

Después cambias el aceite y filtro y pones un aceite barato de las mismas especificaciones y haces otros 1000km, y despues vuelves a vaciar y cambiar filtro para poner el aceite bueno.

Es preferible que te queden restos de un 0w30 barato recien puesto que del

propio m-flush, porque la mejoria de verdad no vas a notar hasta el segundo cambio del xtreme.

En cuanto al nivel no te tienes que preocupar, y mucho menos si solo lo pones 20 min.

La recomendacion basica es motor frio, tapar conexiones electricas y alternador siempre, caja fusibles y bateria.

Despues darle con jabon (apc) por todos los plasticos y zonas sucias y despues aclarar con la Karcher.

Luego ya secar todo lo que se pueda y darse una vuelta psra que el motor coja temperatura y se evapore la humedad.

Yo lo digo porque los motul RBF (ya sea el 600 el 660 o el 700) son muy buenos líquidos de freno pero están pensados para uso intensivo de frenos y para circuito. 
 

Son líquidos de freno de alta temperatura de ebullición pero también de alta viscosidad, y el abs necesita liquido de frenos de baja viscosidad. Aparte que se tienen que cambiar anualmente porque se degradan antes.

Vamos, que están pensados para tandas en circuito o para coches ya potentes a los que se mete caña.

hace 16 horas, AzagraMac dijo:

Duda, que cantidad de liquido de frenos llevan? En unos sitios veo que con un bote de 500ml, en otros mas... 

Voy a hacer mantenimiento y aprovechar a limpiar los sensores del ABS y demas, y liquido nuevo, he mirado el Motul 700 DOT4

Saludos

Sinceramente no se por qué muchos os vais a  liquidos de freno de alta competición para un uso de calle. 
 

Ya no vale el RBF600 y ahora nos vamos al 700.

¿Tú sabes que ese liquido de frenos es para competeción y no se lleva bien con el abs?precisamente los coches de competición no llevan abs, y es que ese liquido pese a ser dot 4 es de alta viscosidad de lo habitual y podría ser que el abs no funcionara adecuadamente.

Pero claro esto no os lo cuenta nadie. Sería mejor meterle para uso de calle un ate SL6, que si bien no llega a las temperaturas del RBF es mas que de sobra si no lo vas a meter a tandas.

Esa es mi opinión, por supuesto habrá gente que te diga que le ha ido de lujo, y cada uno se gasta su dinero en lo que le parece.

Me inclino porque la batería ya esta gastadita y no da la tensión suficiente para que entre el start stop.
 

Suele ser el primer síntoma de que la batería está diciendo basta.

¿Cuanto tiempo tiene la batería? ¿Has comprobado que tensión da en marcha y en parado con el contacto dado?

Hombre con todos los respetos yo te diria que te veas algun video en youtube y que al menos no laves el motor con el motor en marcha.

Yo he lavado varios motores ya y siempre tomo muchas precauciones tapando muy bien el alternador y poniendo papel albal por todas las conexiones electricas y zonas de fusibles.

Luego con diferentes brochas o pinceles le voy dando apc por todos los plasticos y por las zonas mas sucias.

Despues le paso con la karcher a un metro de distancia para que el chorro de agua no sea a presion, lo justo para quitar el jabon y la m**** que arrastre con el.

Y por ultimo seco todo lo que puedo de los plasticos a mano y le doy con un secador de aire caliente (pocas gasolineras tienen).

Una vez todo seco le doy un protector de plasticos a todos los plasticos del motor y cruzo dedos porque arranque bien y a la primera. Después me doy una vuelta para que el calor del motor seque lo que haya quedado humedo.

Eso hago una vez cada 100.000km y mientras tanto procuro mantenerlo dandole unas pasadas con apc y tirando de trapos para dejarlo lo mas limpio posible.

Pues yo ayer reposté en una Shell de Madrid 52 litros de diesel normal, 86,81€, es decir a 1,667€/l con descuento del Lidl

Los muelles sline te van perfecros con los bilstein b8. Si pusieras bilstein b12 que incluyen muelles eibach te bajaría medio centímetro más a lo sumo, y yo creo que no te compensa.

A mi la regeneración me la hace entre el 70 y el 80% y efectivamente baja hasta un rango variable entre el 10 y el 24% en función de la carga del motor cuando está regenerando.

Y sí, ya he usado el vag dpf, que está bien pero no está disponible para iphone, y en iphone se puede ver lo mismo e incluso mas parametros con el car scanner (es de pago pero son muy pocos euros, creo que 7€)

hace 3 horas, IgnacioHR dijo:

Hola, a mí me han entregado uno hace 6 días después de 15 meses y a lo mejor lo devuelvo porque no me está gustando nada.

 

La App de myAudi no conecta desde hace 2 días. ahora dice que la información es de hace 5 horas pero no conecta.

Los espejos retrovisores no se pliegan a pesar de haberlo configurado en el cierre centralizado. A veces sí a veces no. Solo se pliegan cuando le da la gana.

Al arrancar el vehículo no se puede meter una marcha porque dice que "no se ha arrancado" si le doy a arrancar, obviamente se apaga y tengo que volver a empezar, así hasta que en un momento dado le parece y entra la marcha.

 

En fin que me quedan 8 días para devolverlo y me lo estoy pensando

No lo dudes, devuelvelo. Bastante cuestan los coches hoy en dia como para andar a disgusto con él.

Muchos fallos para tan poco tiempo. Yo no me lo pensaba.

Por eso le preguntaba yo si el coche lo habia comprado nuevo, porque hay que usar mucho el freno para gastar un juego en 33.000km…

Se suele cambiar discos cada dos cambios de pastillas, alla por los 150.000kms

Vale que algunos cambian los discos a los 100.000km, pero cambiarlos con 66.000km me parece excesivo.

Yo llevo ravenol 0w30 vsw y cero consumos salvo cuando le piso en viajes largos que entonces me consume algo por llevarlo a fuego, pero de normal no me consume nada y el coche antes llevaba 5w30 del concesionario que supongo que seria castrol.

Yo los permuto cada 10.000km porque en otro coche que tengo si los estiro mas ya se deforman y no van bien cusndo paso los traseros delante.

La verdad que es un put* coñazo, pero bueno, una vez al año no hace daño.

hace 24 minutos, jvg dijo:

Hola

Alguno ha probado el Shell 0W30 C2 C3?? Vengo del Motul 5w30 Specific 504.00 507.00

 

Un saludo

Ese aceite es el que ponen ahora mismo en el concesionario a la mayoría de audis, y cosas de la vida en este caso es muy buen aceite.

Bastante mejor por cierto que el motul que llevas.

Yo creo que el asunto está en si te compraste ese coche y ese motor porque querías o porque no te daba para más.

También puede ser que pensaras que con 190cv era suficiente y ahora notes que no tira como pensabas o te gustaría.

Y ahí es cuando te empiezas a plantear la repro. En mi caso pasé de 150cv a 200cv repro y lo hice porque con el coche cargado no tiraba nada y para adelantar las pasaba canutas.

Evidentemente si tuviera dinero para comprarme un 272cv me plantearía mas hacerle la repro, pero el mío no tiene esos cv y es manual, asi que le hice una repro conservadora y a medida, nada de repro enlatada, y lo cuido como si no hubiera un mañana.

Soy consciente de que si le aprieto mucho puede romper por algún lado, pero no hago locuras y el coche anda de vicio.

Y para finalizar, yo no defiendo las repros a muerte. No soy de esos. De hecho me costó mucho lanzarme a hacerla y me fui desde Bilbao a Madrid al sitio que me daba mas confianza.

Son decisiones muy personales. Lo mejor es no dejarse llevar por lo que digan otros.

No sé Rick, tiene tufillo raro lo que comentas.

Lo primero, decirte que el precio de Norauto es mas que correcto, pero yo no lo llevaría allí.

Por ese precio tecambian discos y pastillas en un buen taller de barrio y con buenos discos y pastillas.

Lo segundo, ¿compraste el coche nuevo o de segunda mano? Porque si era nuevo no digo nada, pero si era de segunda mano es raro que las pastillas esten a medio gastar y los discos para cambiar…

El tema de la repro es una cuestion que tienes que decidir tu mismo. Si el coche te va bien y la potencia te parece suficiente ¿para que hacerle repro?

Con la repro puedes sacar unos 240cv a tu coche. ¿Se notan? Por supuesto que se notan. Pero el coche sufre mas, se supone que son para usarlos en momentos puntuales.

Una repro bien hecha te mejora las marchas del coche, ganas mas par y te permite llevarlo mas relajado mejorando consumos. El problema es que el coche anda mas y el pie se te va abajo.

¿Merece la pena? Para mí claramente sí.

Pero implica mayores cuidados del coche, cambio de aceite y filtros mas a menudo, no llevarlo siempre a fuego, esperar los tiempos de calentamiento y enfriamiento…

Si te decides a hacerla vete a un bien chiptuner de reconocido prestigio, que te hags la entrega de potencia a medida y que te meta el coche en banco de potencia para ver si todo esta bien antes, y lo que se gana despues. No te vayas a lo barato.

Suele venir en una pegatina que lleva el coche en el maletero con los codigos de equipamiento del coche.

Esa pegatina la suelen poner también en el libro de revisiones, pero como ya es todo electrónico no te se decir.

Lo tienes aqui explicado con una foto, el coche de la tarjeta de la foto es un A4 B8 con motor CAGA, para que veas donde va indicado el codigo motor:

Yo uso la app. Tienes que saber el codigo de tu motor que viene en la ficha del equipo. Donde vienen los codigos pR.

A mi me va genial en iphone, similar al vag dpf pero con posibilidad de ver mucha mas informacion de sensores varios y poder hacer escaneo de fallos.

Mi motor es un CJCD DE Audi A4 B8

Si pones la referencia en amazon te salen todas las equivalencias. Luego puedes comprobar la equivalencia en slguna otra web como oscaro o autodoc por si acaso.

En cuanto al procedimiento, el purgado se hace con vagcom conforme el video que adjuntas.

Con borriquetas se complica un poco para quitar los plasticos, pero se puede hacer.

Yo suelo poner siempre Mann, y hasta ahora me ha ido de lujo. Pero los tienes tambien marca Bosch o Mahle.

Cualquiera de ellos te irá bien. Unos 15€ en amazon.

El tema es que este filtro va debajo del coche a la altura del copiloto y aunque no es dificil de cambiar si que necesitas elevador.