Adri_RS6

Pues nada una vez todo montado se procede al calaje de la misma:

Con los utiles necesarios de Audi se calan los arboles de levas y el cigueñal:

Aquí ya podemos ver todo el conjunto calado y con los pares de apriete correctos.

Foto del útil de calado del cigueñal no he subido ya que va metido por un orificio del bloque entre tubos y demás y no se aprecia. Pero vamos es un útil acabado en rosca que se mete por un tapón del bloque y rosca en el cigueñal para bloquearlo.

Aquí vemos la mariposa de admisión sucia ya que no se ha limpiado seguro nunca, y a continuación limpia, se limpio sin desmontar con limpiafrenos y un pincel, luego hay que hacer reajuste ya que se desajusta al manipularla y provoca ralenti inestable y fallo motor que fue lo nos paso antes de reajustarla.

Mariposa sucia:

Mariposa limpia:

El ralenti ahora es mas estable con la mariposa limpia.

Ahora se monta la nueva bomba de agua, junto con todos los tensores de la correa del kit de distribución:

Aquí se puede apreciar la costura de la nueva correa:

Ahora quitaremos todos los tensores de la distribución, rodillos tensores, bomba de agua, alojamiento del termostato etc...

Suciedad por el polvo de la correa:

Siguiente paso quitar la correa vieja:

En esta ultima foto se ve el motor con la correa auxiliar puesta, esta foto iba delante a la otra, bueno, nos entendemos, el siguiente paso es quitar todas las tapas de protección de la correa de distribución juntos con las poleas de la correa de distribución para dejarnos el camino libre y trabajar con comodidad

Aquí se puede ver todo el polvo de goma que ha ido dejando la correa por su desgaste a lo largo del tiempo.

Ya tenemos a la vista los intercoolers y la Y de admisión, los intercoolers no son necesarios quitarlos, yo los quite para reparar ya que tenían fugas, ya explicare en otro post su comprobación y reparación.

Proseguimos:

Una vez todo desconectado se procede a quitar los radiadores:

Mas tuberias del lado izquierdo:

Se vacia el circuito de A/A ya que desmontaremos radiadores:

Una vez vaciado se procede a soltar todas las tuberías de liquido refrigerante, aceite motor , atf y liquido de la dirección que van a los radiadores delantero.

Se comienza desmontando por este orden, faros, parachoques y canalizadores de los intercoolers:

Bueno compis, aquí estoy de vuelta con otro semibrico se podría de decir, mi coche cumple los 170.000km casi y desde que lo compre hace 2 años con 130.000km pensaba en hacerle la correa(mucho he esperado), no quise apurar mas y asi hice.

Os cuento un poco por si alguien se anima, antes de todo, que se me permita agradecer a Talleres Dosauto la colaboración, ya que sin ellos ni este brico ni estas fotos estarían aquí ahora mismo.

Sin mas intentare hacer este post lo menos chapa posible.

Lo primero el sujeto, Audi Rs6 C5

2200€ hace 2 años la reconstrucción total, si, te la montan y desmontan ellos según el coche tendrá un coste u otro, para el mio, hay q sacar el conjunto motor y caja de cambios, lo que conlleva mas horas y algo mas de coste, aun así creo q me salio la reparación bastante asequible, para el tuyo no creo que haga falta.

DOSAUTO en Madrid ya he pasado 2 veces para reparar la caja del Rs y va como nuevo. Recomendables 100%.

Buenas:

GoNzCiD logs del avance de encendido no tengo. Respecto a lo que comentas que los problemas puedan venir originadas por los módulos de encendido puede ser, lo que pasa que las bobina las venden completas, así que ante la duda de que pueda fallarme otra dentro de poco o que metiendo bobinas nuevas con las viejas puedan crear alguna descompensación en el motor decidí meterlas todas nuevas, así ya descarto bobinas durante bastante tiempo.

Las bobinas son las de origen de la marca HITACHI japonesas 100% pensé en meter Beru o Ngk , pero la diferencia con las de origen era de 10 o 12 euros por bobina a parte que había leído que algunas, no recuerdo cuales, no soportaban bien las temperaturas del motor así que decidí meter la de origen que si han aguantado hasta ahora, suficiente, Bosch no fabrica este modelo.

Las bujías estaban bien tienen 25.000km exceptuando la de la bobina defectuosa que ya subiré foto para que veáis como estaba, lo que pasa que ya metí todas nuevas con las bobinas, estas las venderé o me las guardare para el futuro cambio ya que están "nuevas". Son las NGK PFR7Q de doble platino.

SOLUCIÓN : bobina nueva, y como dicen que cuando se va una las otras están próximas y el coche ya tiene casi 170.000km pues bobinas nuevas!! y como una bujía había quedado tocada y las otras ya tenían 25.000km pos ya que estaba bujías nuevas.

Total que palazo en la Audi por las 8 bobinas, mas las 8 bujías compradas a parte. En unos 20km que le hice después de todo el royo parece que el coche va muchísimo mas fino, por supuesto los tirones han desaparecido y las vibraciones del ralenti en caliente también ademas le veo como con las fuerza. Veremos los días venideros ....

Cruzo los dedos que este problema haya llegado hasta aquí.

Espero que os haya gustado el post y dentro de poco habrá otro con el cambio de la distribución y bomba de agua.

esto es un no parar y un no dejar de palmar pasta, pero bueno que todo sea por disfrutar de un Rs.

Un saludo a todos.

Aquí el estado de las demás bobinas, un estado visualmente mas normal:

La única que salio fogueada es esa de la foto las otras 7 mas o menos tenían una pinta normal.

Aquí aparentemente la culpable:

Vemos el estado que presentaba esta bobina, fogueada totalmente por los saltos de chispa por todos lados menos por donde tienen que salir , por la bujía, ( subiré foto de la bujía, totalmente fogueada también).

Foto de la otra bancada:

Aquí en esta foto podemos ver como el cilindro que daba fallo tiene muestras de fogueados ya que era la bobina que en el log estaba dando fallo.

Foto de una bancada sin bobinas:

No se porque me salen torcidas las fotos.....

.

Bueno para orientarse vale si alguno sabe porque se tuercen las fotos que me lo comente y lo intento corregir.

Siguiendo con el tema en el log de la foto se ve como en ese cilindro el sensor detecta unos valores mucho mas altos que en el resto de cilindros, por lo cual por ahí van los tiros, fallos de encendido, bujías,bobinas o cableado, me dispuse a sacar las bujías y las bobinas y me encontré con esto en ese cilindro:

Buenas a todos:

Pues nada otra alegría mas que me da el Rs y otra vez que pasa por el taller:

Hace un tiempo puse en el foro un brico-post sobre el cambio de tubos de vació por motivos de tirones pareció que ya con eso se había resuelto el problema, pero nooooo!!!!!, y para variar a los pocos días volvieron a aparecer cosa que me toco muchos los h......s, así que ya me obsesione con el tema y hasta que no he dado con el fallo no he parado y parece que ya he dado con la clave ( rezo por ello) porque lo siguiente es 1L se gasolina + mechero.

El problema era que según se calentaba el motor me daba tirones sobre todo en tercera y cuarta desde muy bajas ( 1500-2200 rpm) mas o menos por el punto donde salta los turbos cosa que me hizo sospechar de los turbos pero al final parece que no tienen la culpa al menos por el momento veremos si no es lo siguiente.....

El caso que después de darle caña al vagcom y hacer algunos log, vi que la presión de turbo, los valores del MAF, vació, etc eran todos correctos, por lo cual me centre en el encendido, las bujías podrían ser, aunque estas fueron cambiadas hace 25.000km y en teoría aguantan 60.000km pero todo puede ser, hice un log con el vagcom de los knock sensor, ( sensores de picado de cada cilindro) que podría decirse que indica la calidad de la explosión de cada cilindro y esto es lo que salio:

El coche tiene voltimetro en el cuadro que marca siempre los 12v con el contacto y cuando arrancas 13,5-14v lo que no me cuadra que con el mismo voltaje falle con frío y con calor no, lo cual la batería descartado prácticamente, por cierto llevo una original de 110A creo recordar.

Un saludo.

Buenas leyendo tu post me sentido muy identificado, ami me pasa lo mismo desde que tengo el coche prácticamente unos 3 años, siempre en los primeros arranques del día y SIEMPRE en los meses mas fríos hay esta el p... modo emergencia según el frío que haga dejar al ralentí 5 o 10 min parar y arrancar y sin problemas, hasta que lo paras un rato vuelve a enfriarse y otra vez lo mismo, a mi me sale el fallo de la N233 , otra válvula de presión la de regulación creo recordar, al poco de comprar el coche se me fue la caja de cambios ( seguro que el anterior dueño andaba mas de la cuenta con el limp mode) y al restaurarme toda la caja, embragues, convertidor, un tambor rajado y miles de cosas durante el resto de ese año no me volvió a dar fallo, ya hacia calor, fue llegar el frío y lo mismo, la caja iba perfecta pero todas las mañanas el calentamiento pertinente. De momento llevo desde que se reparo la caja como hace 2 años con el fallo porque no me molesta en exceso ya que siempre me gusta calentar el coche antes de salir, así que 5 o 10 min al ralentí para y arranco y andando.

Al ver que seguía el fallo y que entre medias de esta historia se me fue el regulador del alternador me pusieron batería nueva y al principio parecía que se había resuelto, pero nada hay sigue.

Lo saben los de mi taller y me han dicho que cuando tenga un rato que me cambiaran el sensor de temperatura de atf y el cableado de la caja de válvulas sin coste, ya que repare la caja con ellos y algunas cosas mas ya que me llevo bien con ellos, son muy profesionales, bueno que me enrollo si quieres saber algo mas de este tema dímelo a ver si sacamos algo en claro.

Me han dicho q si falla lo del cableado y el sensor ya seria pasar a la centralita, pero mi opinión es que mientras sea arranca y para no me voy a meter en mas follones y cuando tenga tiempo lo llevare que me revisen eso.

Un saludo y a ver si damos con la clave

Buenas leyendo tu post me sentido muy identificiado, ami me pasa lo mismo desde que tengo el coche practicamente unos 3 años, siempre en los primeros arranques del dia y SIEMPRE