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Jesús, eso con que lo limpies bien con un poco de gasolina ya vale, lo dejas que seque bien, observa en la parte del dibujo que te pongo que no tenga limaduras (algunas veces son tas pequeñas y están tan pegadas que parece que forma parte de él, puede que formen como un pequeño anillo) para quitarlas con un trapo le das y vale. Cuando lo montes no te aconsejo que le aportes grasa lo montas en seco, la grasa en principio hay no molesta pero a largo plazo puede que acumulen más rápido las limaduras y te de problemas Estos sensores por lo general funcionan por "efecto halls" dentro suelen llevar un pequeño imán dentro de un núcleo que puede ser de ferrita o de hierro además de un bobinado que es el que obtiene la señal , veras que en el palier tienes una especie de dentado , pues cada vez que uno de esos dientes pasa por delante del sensor en él se produce un aumento o disminución en el campo magnético del núcleo, este cambio produce un pequeño impulso de corriente en el bobinado y así es como cuenta la velocidad de giro de la rueda La distancia entre este sensor y el dentado que te comento es crítica, lo más cerca posible del dentado sin que llegue a rosar, si no asienta bien y se queda retirado no te funcionara bien, si lo ves a 1mm estaría bien si es mas la distancia andarías un poco justo . Otra cosa como el coche no sabes que le han hecho antes de caer en tus manos tendrás que comprobar que las dos puntas de palier donde van los dentados que te comento son iguales, como una te va y la otra no te va puedes comparar y siempre teniendo en cuenta lo que te comento sensor justo encima del dentado muy cerca y justo en el centro del dentado y mismo numero de dientes en las dos ruedas

Jesús veo que ya accedes al módulo de ABS, eso es un avance muy bueno, voy a ver si te puedo ayudar desde aquí. Borra todos los fallos algunos de los que veo es posible que sea por desconexiones que hallas echo y te los ha memorizado, vamos a partir de nuevo lo borras todo sin desconectar nada lo pruebas unos minutos y después miras que fallos te da, y después los pones por aquí ya te comento lo que vea En tus fallos yo veo que uno de los fallos que te da es que el sensor que te va en la rueda delantera izquierda G47 te da fallo , bueno ese es un fallo seguro , como no se sabe si es del sensor o bien de algún problema de cableado , para no hacer ningún gasto extra te sugiero que cambies ese sensor por el de la rueda delantera derecha ( ósea cambias el sensor de la rueda izquierda a la rueda derecha y el de la derecha a la izquierda , después vuelves a pasar diagnóstico y así puedes comprobar si el problema es del sensor, ahora te lo da en la izquierda al cambiar te lo tiene que dar en la derecha , si es así el sensor está mal ) también te advierto que cuando desmontes los censores compruebes que en la punta no tienen limaduras de hierro provenientes del desgaste de los discos de freno si es así los limpias bien de limaduras y es posible que solo sea ese el problema Te aconsejo después de la diagnosis céntrate el los fallos que siempre están presentes, estos son los primeros que tienes que eliminar (nunca intentes eliminar todos de golpe, uno por uno y los que sean permanentes son los primeros que tienes que eliminar) los fallos intermitentes déjalos para el final ya tendrás tiempo de verlos .

Hola pues ya veis con ideas de hacerme de este software, por lo visto es más fácil de usar por la multitud de ayudas que tiene, en el momento que tenga tiempo libre ( ufffff cosa rara) me pondré con él es cosa de ir cogiendo ideas

Hola Jesús después de leer tus comentarios, cada vez me quedo más sorprendido, con algunas de tus actuaciones Si alguien le ha tapado la luz del ABS cuando por 1º vez lo vistes ya tenía fallos, (no comentas si en esa ocasión le hiciste diagnosis para ver qué le pasa, tenías que haber empezado por ahí), para tener acceso a la centralita del ABS básicamente te hacen falta Positivo fijo de batería (seguro que viene después de un fusible no tiene relé de por medio) Positivo de contacto (es el que tienes con la llave puesta y el cuadro encendido, tendra un fusible de por medio, tampoco te vendrá detrás de ningún relé) Negativo (este puede ser que sean varios hilos los que den negativo) Además de los anterior tendrás dos hilos más que son el Bus, por ahí es donde se comunica con las demás unidades, ( si desmontas la tapa protectora de la clavija estos suelen ir liados uno sobre otro) Estos anteriores son los mas importantes para entrar con la diagnosis Los demás hilos son los sensores, llevas 1 sensor por rueda( suelen ser dos hilos y estar enredados uno sobre otro) , otro hilo que ira a la lámpara del cuadro , otro hilo por donde da la velocidad , otro que te ira al pedal de freno , y poco mas la cuestión es que estos no son imprescindibles como para que la diagnosis no entre ( podrá dar más o menos fallos pero no lo impiden) , ósea si tienes los positivos , negativos , y los dos del BUS la diagnosis entra , si no entra así está claro modulo mal sin más , y creo que en el modelo que comentas con los años que tiene no estará emparejado con ningún número de bastidor , entraras en ella y dará fallos pero entra . Después comentas que tenías hilos en una rueda que estaban rotos, (bueno me pregunto si igual has confundido el hilo de desgaste de pastillas, ese con el ABS no tiene nada que ver ( el sensor esta normalmente detrás del disco y es una manguera fina redonda de dos conductores en su interior) Otra cosa con las pruebas que has hecho con esas centralitas que has conectado , una comentas que resulto echando humo, lo más probable es que tu inicial avería ya sean dos o quizás mas los problemas que tengas (en electrónica cuando una cosa como una centralita de ABS echa humo ya se tira, yo ni intentaría siquiera reparar) y además muy importante si antes de poner otra no estás seguro de cuál es el problema tienes todas las papeletas para que la segunda se queme también Mi consejo búscate el esquema eléctrico de ese modelo , algún amigo con AUTODATA te lo podría dar ( yo no tengo esos esquemas ) o bien en ELSAWIN, le compruebas que los hilos con alimentación tienen la alimentación que debe tener, ( eso con el modulo desconectado ósea mides en la clavija del ABS) que los del BUS están conectados en su lugar ( tienen que tener continuidad con la clavija de diagnosis ) y los demás que van a sensores aunque estén desconectados no importa ( solo dará fallos múltiples ) si esos hilos son de sensores no llevan alimentación propia ( ósea la reciben del ABS por lo tanto no dan positivo ) tan solo el hilo que va a la bombilla de chequeo puede que te llegue alimentación ( eso lo usa para el chequeo de bombillas el cuadro ) si consigues que funcione la verdad es que has tenido mucha suerte, y en adelante si no te dominas algo la electricidad y electrónica, no te compres cayos que a la mas mínima te joden la economía

Yo estoy igual que tu ,aun no se nada al respecto , parece ser que tiene mas información y aunque es mas complicado me dicen que da mas opciones, comenta si ya tienes algo mas indagado , y en cuanto a la receta envía u mp y veremos que podemos hacer

Uff menudo desafío para cualquier mecánico , yo empezaría por ver si el motor va redondo en cuanto a su combustión ( eso en el escape se nota el soplido no es continuo da como empujones los gases ) y si no es por culpa de la combustión en este motor nos queda tan solo , el volante bimasa , o bien un contrapeso que va en el cárter ( gira sincronizado con el cigüeñal y es para quitarle vibraciones ) lo mueve la cadena de la bomba del aceite ( a mi hace mucho tiempo que me comentaron que estos motores tenían un fallo que en algunos motores solía aparecer ) . Esta cadena va desde el cigüeñal al contrapeso ( en la carcasa del contrapeso lleva un agujero de unos 6mm que cuando se monta se tiene hacer coincidir con otro en el interior del contrapaso y todo eso con el motor en su punto muerto , ósea se tiene que calar) pasando por la bomba del aceite, pues bien el piñón que va en el cigüeñal los dientes se suelen gastar, por culpa de que el tensor bien se le rompe o desgasta lo que hace que salten dientes y si eso pasa el contrapeso que esta para quitar vibraciones lo que hace es provocarlas . Yo cuando le cambie los árboles de levas desmonte la tapa del cárter y vi cómo estaba la bomba de aceite y esto que comento ( me lo recomendó un amigo mío mecánico que lo repasara ya que parte de las virutas que sueltan los árboles de levas podían estar aun pululando por ahí , si bomba de aceite los pilla puede hacer que la cadena le saltaran dientes y diera muchas vibraciones y al final podría romper ) es muy fácil de ver quitas la barra estabilizadora y los tornillos de la tapa del cárter son muchos pero es rápido. Las vibraciones o cabeceos excesivos del motor o son por cilindros que no tienen combustión buena, o es por partes metálicas pesadas que giran al ritmo del motor y están descompensadas, y antes de ver el bimasa ( que tiene mucho curro) yo miraría lo que te digo, aunque también os comento que en un Golf con bimasa mal el motor pegaba unas vibraciones que daba miedo incluso arrancarlo (parecía que se quería salir del coche) además de ruido metalico fuerte

Digo que sí y con agua caliente :diablo: , dos euritos en una gasolinera , se ha quedado que no veas se puede comer en el, de limpio que esta , y no queda así también por los bajos del motor , ( o se limpia o no se limpia jajajajaja) si ya lo he hecho en otra ocasión y funciono bien y eso que en otras no deje ni que se secara ,( en esta si lo deje secar tranquilamente ) bueno no pasa nada le dedicare un rato para ponerle la máquina de diagnóstico , yo lo que tengo es el Vas 5054 este es que lo entiendo algo mejor además tiene una función que es la guiada y lo encuentro fácil , en realidad es como el que usan los Concesionarios. Ya contare lo que le encuentre, por lo pronto le he dejado con la batería desconectada para que si algo aun esta mojado que no siga sulfatándose, la corriente continua tiene esas cosas, Hoy le he soltado la clavija del ABS y esta perfecta ( muy limpita :rofl: superlimpia ) no he tenido mas tiempo mañana le dedicare otro rato

Chemisky , Signum Creo que esto te puede ayudar , este domingo como he tenido un problema con aire en la bomba inyectora ( que ya esta resuelto y bien ) tenia el motor lleno de gasoil casi por todos sitios , me meti a lavar el motor y jod** que put*da hoy estoy todo el dia con un problema idéntico al vuestro , testigos de suspensión , ABS, Y ESP , luciendo , el motor no acelera bien cuando están encendidos ,aunque van dando fallos de forma intermitente ,un rato todo bien y lo mismo 20 minutos con fallos , Como fue lo único que le hice, esta tarde le soltare conectores y a ver si están húmedos , si es asi a soplarle y limpiarlos , yo el primero que se enciende es el ABS y un segundo después los demás , como el único que le toco el agua es el del ABS , este sera el primero que mire . Ya te contare esta noche como ha ido el tema

Chemisky , Signum He releído lo que poníais del fallo y bueno yo es que con el Vag estoy aun un poco pez, si os salta a menudo fallos del inmovilizador , creo que hay una opción con el Vag, que es desactivarlo , si lo podéis hacer creo que el cuadro no le hará caso y de esta forma tanto el cuadro como el modulo que va en la llave de arranque aunque este desconectado físicamente no los echará de menos y podrá funcionar el motor y las demás unidades ( si esto funciona que no lo sé con seguridad tan solo te quedaría los fallos que diera la unidad del motor y algunas mas ) , si así algunos problemas no aparecen serviría para ir depurando problemas y encerrar el fallo en algo más concreto, solo es una idea igual funciona

Chemisky , Tu si que te lo curras, he visto por aquí algunos de tus curros y me gustan mucho, Gracias amigo. Uno se alegra de ser útil. Y eso que hace más de dos años que vendí el coche, pero chico....este foro provoca síndrome de abstinencia! Por cierto, este verano he montado en él otra vez! Joo pues llevas sin este coche lo que yo llevo con él, aun no hace dos años ( solo falta unos dias) después de tiempo me decidí por él , le veo una cosa muy buena para el uso que yo le doy , tengo las prestaciones de un turismo bueno y en caso de andar por fuera de la carretera como el mío es LowRange me resulta muy bueno , nunca entro en lugares todo terreno puro y duro , pero algo complicados si , pistas malas y demás la verdad es que contentísimo con él , y por lo pronto no conozco ninguno que siendo más turismo que otra cosa tenga reductora , . Eso si cada vez que quiero hacerle algo me encuentro con que no lo conozco casi nada y me cuesta trabajo además es complicado el puñetero no se deja meter mano y como tú dices este foro da muchas ideas que desinteresadamente aportamos todos, estos de la marca los tenemos que tener contentos (enseñándonos mutuamente a resolver problemas sin pisar el conce ) , yo ya lo estoy entendiendo mejor y como todas las maquinas, solo es cuestión de empezar

Chemisky , Tu si que te lo curras, he visto por aquí algunos de tus curros y me gustan mucho,

Si eres atrevido y tienes herramientas suficientes te podrías meter tú mismo en el trabajo , yo sí que lo haría me buscaría el punto del motor donde la bomba se puede calar ,hay un útil que justo por encima del eje de la bomba se introduce ( yo tengo un destornillador de estrella que tiene el mismo diámetro ) sacaría la electrónica y electroválvulas ( sin cortar cables todo junto) para montarlo se tiene que tener en cuenta que todo este con gasoil ( no lo montes en seco siempre lleno de gasoil sobre todo cuando montes las electroválvulas ) una vez así la montas en su lugar con el útil calándola en su lugar , colocas la correa dentada ,aprietas tornillos , y listo solo te falta arrancar y una vez que este estable y con su temperatura le colocas el VAGcom y le ajustas el timig ( creo que le dicen el avance estático ) .Esto ya lo hice con un Opel Vectra hace tiempo y estuvo funcionado todo el tiempo que lo mantuve 540,000Km ,incluso quien me lo compro no le dio problemas y duro muchísimos Km Estas bombas que yo sepa las usan varias marcas , Audi, Nissan, Bmw, Saab, y algunas otras que ahora no me acuerdo,

Por aquí pongo de una forma muy reducida y lo más simple posible como rula un BUS ( sea Can , I2c, bus K , Bus L, o cualquier otro ) físicamente son unos hilos que comunican unas centralitas con las demás ) normalmente consta de un hilo de transmisión donde las centralitas colocan su información ( información hacia el exterior también llamado TX) y otro de hilo ( recepción de datos donde las distintas centralitas escuchan los datos de todas las conectadas al BUS, llamado RX) algunos bus tienen más hilos pero no es el que nos ocupa en nuestros coches . Esto funciona de la siguiente forma ( basimente y de forma muy reducida lo explico) cada centralita envía un paquete de información digital ( en el paquete incorpora información que identifica a la centralita que lo envía y la información de datos que ella proporciona ) las demás centralitas que siempre están a la escucha entre ellas recogen la información que interesa y el resto si no es para ellas tan solo se hacen las sordas y listo ( por ejemplo si la radio está conectado al bus Can , las centralitas de ABS , suspensión y demás como no les hacen caso , en este caso solo el cuadro escucharía esos paquetes para mostrarlos en el Fis) Todo este tráfico de información está organizado por lo que se llama un protocolo de comunicación el cual establece el orden o el tiempo que cada centralita tiene asignado para el uso del Bus ( cada centralita en su programa interno incorpora la forma en que tiene que hacerlo, que tiene que enviar así como las centralitas que va a escuchar y que información tiene que escuchar ) cuando alguna centralita envía información fuera de su orden o su tiempo , o bien envía datos incoherentes esto puede provocar colisiones de información o bien excesiva ocupación del bus , lo que puede hacer que las centralitas no intercambien información y den fallos ( por ejemplo si el cuadro tiene que recibir información del sistema de ABS dijéramos cada segundo y esta no la recibe puede que lo interprete como que el ABS no responde , y muestre fallos de ABS. Podría ser que esos hilos tienen algún fallo de conexión o bien porque alguna centralita transmite fuera de su tiempo, “pongo un segundo por decir algo en realidad es muchísimo más rápido”). Posibles problemas que pueden hacer que el dichoso Bus no trafique bien la información entre centralitas. Fallos eléctricos del conexionado, provocados por malas conexiones, contactos oxidados, sulfatados, mal aislamiento por exceso de humedad o suciedad, Alguna centralita que este mal (esto lo veo muy raro normalmente eso no ocurre si fuera ese el problema lo normal es que tampoco se pueda acceder con el bagcom a ninguna de las centralitas) el Bag Con es como una más de las centralitas que puede comunicarse con ellas interrogarlas y darle ordenes específicas. Bueno espero que después de este testamento alguien entienda mejor que es un BUS, (solo unos cables que interconectan las centralitas entre sí) y según los fallos que detecte le sirva de ayuda para depurar un poco los posibles problemas y por dónde empezar a buscar. Es bastante usual que después de resetear todas las unidades la falla que se registra primero sea origen de todos los fallos. Este comentario es fruto de mi experiencia en transmisión de datos, no cabe duda que en nuestros coches puedan aparecer algunos problemas distintos, pero básicamente conociendo como funciona un BUS es más fácil de enfrentarnos a fallos que tengamos tanto en BUS como en centralitas

Yo por lo pronto me meteré este finde en la reforma que comento , Hoy he recibido una bomba eléctrica ( chinorri NO LLEGA A 25€ con portes incluidos ) la que tengo pensado usar para expulsar el aire , la probare antes de instalar y si va como yo espero ,a poner la reforma en marcha, La bomba mia funciona bien solo he notado que expulsar el aire le cuesta mucho ( aunque siempre me han dicho lo mismo estas bombas son asi) al final lo consigue pero con calenton de la puesta en marcha, y cada vez que le cambio filtro es igual cuesta mucho por eso me he planteado la reforma Yo por aquí he preguntado por la reparación de la mecánica y me cobran mucho mas ( alrededor de 400€) según lo que tenga mal, visto como va en la bomba que desmonte ( se cambio por que no conseguia tirar el aire ) supongo que me cambiaran la carcasa de la bomba , mas los retenes , toricas , y calibrado seguro que suma los 400€ ó incluso mas, por lo que me arriesgare y probare mi reforma si va bien listo y si no es asi tendre que buscarme una bomba y sustituir la electrónica de una a otra,

a34323 Gracias por pasar las fotos por aqui . Esta es la reforma que tenia en mente ya esta comprobada en la tapa de un bomba de desguace y me gusta mucho como ha quedado, no hadado problemas. La tarea mas dificil es cortar el alumio que sobra ( con la ayuda de una dremel y discos de corte se hace bien) luego es taladrar y roscar y listo , en la foto tengo tan solo un tornillo normal , es que perdi el suyo y he tenido que pedir otro , Bueno este finde me pondre con el de verdad y os contare el resultado , ( despues de cambiar filtro sera solo cuestion de segundos quitar el aire ) la cuestion es no darle un calenton a la puesta en marcha asi como ayudarle a la bomba con una electrica antes del filtro

Te las he enviado al correo

Si me comentais como poner fotos por aqui os enseño mi ultimo brico . O bien a alguien les envio las fotos y las pone, esto creo que nos quitara muchos problemas de nuestros grandullones

Pues si no nos comentas un poco esas reformas no lo vamos a creer

A mí lo que me paso es que uno de los tubos que vienen del depósito( tenia tomas de aire estaba cuarteado del tiempo ) , le conseguí encontrar el problema ,pero una vez todo bien no conseguía arrancarlo ( la bomba inyectora no tiraba ni aire ni gasoil por los retornos y en los inyectores salía el gasoil con poca presión y eso después de un buen rato tirando de la puesta en marcha y metiéndole corriente directa a la bomba que llevamos en el tanque ) el circuito tenía un poco de aire y no conseguía presión suficiente en los inyectores , después de hacer lo que te he comentado me funciono bien y aún sigue funcionando sin problemas. Le he estado dando vueltas para encontrar una forma mejor y más rápida de sangrar el aire de la bomba y ya casi tengo terminada la reforma ya pondré por aquí fotos y explicaciones para que quien le eche un poco de valor lo pueda hacer. Si no tienes bomba eléctrica lo podrías hacer con una garrafa puesta en alto directa a la bomba inyectora, aflojas los tornillos que te comento y dejas que se llene completamente de gasoil una vez así saliendo gasoil le aprietas los tornillos y le tiras al arranque yo creo que te arrancara bien, si es así ya sabes que por lo menos la electrónica la tienes bien el problema es mecánico de la primera etapa de la VP44, Referente a lo que comentas de cambiar la electrónica de una a otra yo ya lo hice en un Opel vectra que lleva la misma bomba y me funciono sin problemas y duro hasta la vida útil de ese motor eso si ten en cuenta que estas bombas son muy difícil de quitar el aire ( terminas dándole una paliza de tres pares de co…nes a la puesta en marcha) , hay por estos mundos quien usa (afloja todo , o limpiador de frenos ) para arrancar el motor aunque los inyectores no funcionen dosificando la cantidad de ese potingue en la admisión directamente ( levantan el filtro y por ahí le dan con el espray ) de esta forma como mantienen el motor arrancado consiguen cebar la bomba inyectora y expulsar el aire ( por fuerza bruta considero yo) al final el coche termina funcionando por su propio sistema ( yo particularmente no estoy de acuerdo en hacerle eso a mí motor no se lo haría nunca pues yo he escuchado motores con ese método y la verdad es que suenan muy mal parece que se van a partir de un momento otro, me comentan que es que ellos tienen mucho control sobre el tema y no pasa nada pero aun así suena que da miedo )

Te comento. A.Perez Igual te pasa como a la mía (si se descarga es muy difícil volverla a cargar, le tienes que pegar una paliza a la puesta en marcha) si tiene un poco de desgaste cargarla cuesta lo suyo. Yo le puse una eléctrica en el tubo de aspiración ( de las de baja presión ) la puse en marcha con los tornillos que sujetan toda la parte electrónica flojos y esa tapa un poco levantada de forma que el gasoil se escapa por la junta , una vez que sale gasoil bien y derramas un poco , aprietas los tornillos de la electrónica ( sin parar la bomba hee) y le tiras al arranque si todo está bien en unos segundos el motor te arranca , lo mantienes un rato arrancado mientras que veas que te entra aire por el tubo transparente ,( sin parar la bomba eléctrica ) una vez que lo tengas ya estable sin parecer aire por el tubo tan solo te falta quitar la eléctrica , te explico cómo hacerlo . Paras el motor. el los tubos de entrada al filtro tanto de aspiración como retorno los pillas con unas mordazas para dejarlos totalmente bloqueados ( la cuestión es que no se descargue de nuevo ) quitas la bomba eléctrica de los tubos y los conectas directamente ,( si todo lo haces bien como te comento te funciona a la primera ) una vez que todo esté conectado correctamente sueltas las mordazas de los tubos de retorno y aspiración y le tiras al arranque , te arrancara sin problemas (en unos segundos te arranca) lo mantienes unos minutos y observa que no te entren burbujas de aire en el tubo transparente , si es así lo tienes bien lo único es que ya sabes que esa bomba inyectora está un poco tocada en su primer etapa de presión . Esto es mi conclusión después de desmontar una VP44 e intentar buscar la lógica de fallos

Uff yo hace unos días que intente sacar el aforador de mi coche y lo vi jodido , pero que bien jodido , muy poco espacio, y los manguitos de combustible ya puestos duros de su tiempo dentro de gasoil , ten cuidado y sin prisas heee. Como por aquí te dicen eso esta mas apretao que una pelea de pulpos

Compralo en Alemania que con portes incluidos (sale mas economico incluso que reparlo aqui en España) como te dicen el precio va sin aduana y te llega en una semana ,verdaderamente es una pasada , luego protestan porque no venden aqui recambios

El grandullón sigue como un reloj perfecto suizo, arranca a la primera y sin pegas lo ponga como lo ponga, por aquí os dejo un esquemilla informativo de mi idea junto con un poco de aclaraciones del porqué de esta solución, particularmente yo la veo de lo mejor que puedo hacer con los medios que dispongo (teniendo en cuenta que es la 1ª ves que veo una VP44 por dentro) junto con muchas horas de analizar posibles problemas la veo factible y fácil de hacer al menos para mí. Comentar que os parece, si me tenéis que decir que es una locura o algo más duro :8P: no os cortéis heeeee, igual cuando lo tenga funcionando alguien se apunta, (cuando por primera vez decían que la tierra era redonda a ese lo querían quemar), y no os comento nada de lo que dicen mis amigos porque este mensaje seria censurado

Si por supuesto ,es solo la tapa donde va la electronica ,sueltas el captador de punto y una ves asi se puede sin problemas , eso si dejando tapada todo el resto ( como tengo una desmontada le pondre la otra tapa y asi no entran virutas ) solo un taladro para roscar en 8mm con rosca fina poner una salida en el tornillo con un tubo de cobre pequeño y de hay a la llave de paso, ya tengo comprado parte de los componentes ,( por lo pronto 12,80€) me falta la bomba electrica que he encontrado una por aliexpres a unos 25€ ) una ve que me llegue me pondre con el trabajito , Ya os ire contando

Solo un tramo de macarron nuevo y dos abrasaderas, lo que me di cuenta es que ya tengo la VP44 un poco tocada ( le costo mucho expulsar el aire de hecho no fue capaz de expulsarlo y eso que le di al arranque muchas veces incluso puenteando la bomba electrica que va en el tanquede gasoli para que funcione seguido). es el tramo que va desde el tanque de gasoil a un tubo metalico que va por los bajos del coche. Para pulgar la VP44 despues de mucho tiempo dandole a la puesta en marcha no lo consegui , opte por aflojar los tornillos de la electronica de la bomba y asi con la ayuda de una bomba electrica fue muy facil , aflojas los tornillos pones la bomba electrica en marcha y una ves que por la junta sale gasoil limpio sin aire aprietas los tornillos de la tapa y sin quitar la electrica le das al arranque uffff que alegria sale arrancado a la primera , hoy lo he estado usando y sin ningun problema todo bien