pb4

     Hey en estos casos el aceite y el filtro no es lo mas importante heeeeeee, me explico si el filtro o el aceite  esta mal, es por dejadez y eso provoca desgastes que terminan por  destrozar piezas internas de la caja , Ejemplo ( si al motor durante muchos Km no le cambias el aceite y el filtro no podemos pensar que al cabo de 10 años y 300,000Km con el simple hecho de cambiar aceite y filtro todo vuelva a ser como nuevo) , las maquinas tienen mantenimiento y si no lo haces en su tiempo al final lo pagas con una muerte repentina .

      Cuando surge un problema y tienes mas o menos un mantenimiento adecuado , puede que se solucione con hacer un cambio de filtro y aceite , si nunca has hecho ese mantenimiento tan solo puedes esperar que muera de infarto heeee

     a34323 , gracias por tu respuesta , el tema va por esos rincones < .Os explico con mas detalle , sintomas el motor no acelera lo suficiente ,  el turbo no entra a funcionar , tampoco la egr , y la mariposa de admición tampoco , en el cuadro se encienden al rato de uso las luces del ABS y el control de traccion ,  junto con la luz de suspencion  ( esta tarda mas en aparecer )  .

     El problema es un fusible de 15A que va en la caja de aguas ( para llegar a el se tiene que quitar los limpiaparabrisas , los plasticos que van debajo , quitar 5 tornillos donde va la ECU  de motor y os lo encontrais , ( en esa mismo lugar van 2 fusibles pequeños ,uno de 10A y otro algo mas escondido de 15A , junto con tres fusibles mas gordos del orden de 50A  o algo mas ) , pues cuando el de 15A se funde el motor se queda medio gil***ollas con la diagnosis aparecen fallos que no los puedes borrar , si desconectas la bomba injectora para provocar mas fallos estos no los detecta , si desconectas el caudalimetro tampoco te da el ese fallo en memoria , osea que te deja mas rayao que un limon jajaj.

    Bueno por el momento ya se como funciona , la cuestion es que me ha vuelto a fundir ese fusible y sigo como al principio , ahora toca pillar cual es cable rozado , o el equipo que gasta mas intensidad de la cuenta , algo tengo en la parte electrica que me funde ese fusible cuando le parece , esto es una verdadera put*da pero bueno como el perro al hueso ( estaras duro pero tengo mucho tiempo ) 

Ufff que fallo , no ver el coche que tienes , yo pensaba que era como el mio y por eso mi opinión, del coche tuyo no tengo experiencia ninguna sobre el , 

Mi experiencia con el coche mio heeee solo eso , la temperatura siempre la veo clavada en los 90 , el aceite si me fluctua , yo veo que depende de la temperatura exterior y lo que le pise al acelerador , osea si lo llevo dando fuerte el aceite me sube de temperatura unos 20 grados mas que el agua , pero el agua a sus 90 grados .

El tema de termostato lo veo que no me cuadra mucho , mas aun cambiar termostato tiene mucho trabajo ( igual que cambiar distribucion heeeee) . Yo antes miraria que el viscozo del ventilador esta bien heeee, ( fallos en el viscozo generan problemas con la temperatura de que no la mantienen bien dan altos y bajos en temperatura y no la mantienen estable a 90 grados . No es dificil de comprobar , cuando veas que la temperatura del agua esta a 90 grados y el aceite un poco mas alto , paras el coche te apartas de la carretera y abres el capot,  con motor parado sujetas el ventilador con algo que no te enganche y te rompa algo , ejemplo (lo frenas con un periodico doblado nunca con las manos heeee heeee y en ese momento le arrancas el motor si sigue dando vueltas y quita el freno estara bien si si no lo consigue y se queda quieto lo tendras mal , ojo  esta prueba es algo complicada si nunca los has echo seguro que te confundira o te hara daño en las manos heeee ten mucho cuidado si lo haces tu , si ves alguna duda no lo hagas deja que alguien con experiencia lo haga ,  ya me contaras 

Hola a34323,  si la verdad es que he tenido suerte , aunque tambien te digo que nuestros coches con reductora tienen un poder que no veas , yo estoy seguro que  el tema  viene  de que ya hace algo de tiempo tuve que sacar de apuros a un nissan pikap que se quedo  atascado con la barriga en el suelo y una rueda trasera al aire , usamos un cable de acero y la verdad es que note un trancazo fuerte , me costo bastante sacarlo pero al final se consiguio  despues de muchos patinazos y demas hiervas .

     Hey una pregunta llevo unos dias que tengo el motor en fallos . Te comento no sube de vueltas nada mas que a 3000 rpm tanto en carretera como en parado , me da 5 fallos pasando la diagnosis , una es la j3222 creo ( rele de injeccion eso seguro )  las demas hace referencia a las valvulas de presion  de turbo , Egr, mariposa de admisión  otra mas que ahora no me acuerdo , la cuestion es que en el cuadro no aparece fallo alguno al arrancarlo ( que no da problemas  al cuarto vuelta siempre ) , estos fallos los muestra como exporadicos y no me deja borrarlos de ninguna forma , tanto con maquina multimarca como con el ODIS 2.0 . Bueno te comento esto por si te ha pasado o tienes alguna idea  por si tienes alguna idea , si lo uso durante un buen rato en el cuadro aparece fallo de ABS, control de traccion y suspencion , me tiene un poco rayado el tema , bueno si alguien que lea este mensaje puede ayudar se agradece de antemano , me esta extresando un poco este problema .Si consigo solucionar ya os contare lo que he hecho y como lo he resuelto ,por el  el momento estoy con el ODIS y el ELSA WIN intentando entender que le ocurre pero jod** son muchas paginas que lleer has paginas que leer   

      Bueno , os comento todo el puente trasero va cojido a la carroceria con 4 tornillos , de esos 4 solo me han quedado 2 vivos del lado izquierdo , los dos del derecho  partidos , paso al meterlo en un lugar malo senti un crujido metalico muy fuerte despues ruido suave al aumentar velocidad , no mas de 40Km/h  y al poco mas unos 200m  otro crujido y el puente trasero casi suelto , el culo del coche de la parte derecha mas alto de lo normal unos 7cm mas alto que el lado izq y ya de ruido ni os cuento .Ya lo tengo reparado y bueno se ha quedado con un problema en la parte  derecha , que se cae de suspencion , seguro que una balona se ha fastidia .

     Lo comento por aqui por el tema que asusta que esto pueda ocurrir a mas velocidad uffff no se que podria ocurrir pero una de las cosas que se nota es que el tren trasero nueve el coche como si circularas por barro o hielo . pienso que tendre que dejar de meterlo en sitios malos 

Pues lo veo mas claro heeeeee , tendras la bomba d efreno que no retrocede lo que hace falta , eso hace que caliente el liquido y te suba la presion y te lo deje frenado , despues de localizar el problema y resolverlo , tendras que cambiar en su totalidad el liquido , repasar las pinzas por si las empaquetaduras y los burlones de ajuste de desgaste de pastillas estan bien .

He comentado el tema de repostar liquido de frenos por que no todos son iguales , hay por las tiendas y gasolineras unos liquidos de frenos que cuando se combinan con el nuestro destrozan las gomas de la bomba y demas componentes , ( los chupones o empaquetadura de goma se degradan se ponen mas gordas y no retroceden bien , la solución si eso te ocurre es fastidiosa

Genial heeee menudo curro , por las fotos lo estas dejando muy bien

Yo tengo el original que venia con el coche ¿ si tienes alguna pagina que te falte me lo comentas y te las envio , pasarlo todo a PDF para mi es un problema ya que no tengo un escaner

Si en el tubo de gasoil transparente que va del filtro a la bomba tienes o ves alguna burbuja de aire lo tienes claro """ estas con aire en el circuito del gasoil """" en nuestros coches sacarlo es una pesadilla , seria maas facil ayudarte si dieras mas datos , ejemplo si ha pasado de pronto , si antes te ha ocurrido algo asi , si el problema te ha surgido despues de una reparación.

Los codigos de error que pones no los veo como para que no arranque , yo pienso que debe de arrancar si o si con esos codigos

Algunos de los que tenemos este coche ya le hemos puesto una bomba electrica en la entrada del filtro y de esa forma nos quitamos muchos problemas , es mas costoso que una pera pero funciona genial y la pera en particular yo no la aconsejo , van bien para sangrar de aire el circuito , pero si las dejas puesta por hay andan unas que son muy blandas y cuando al coche le pides genio durante un tiempo seguido estas peras se estrujan y llegan incluso a cortar el paso del gasoil . nuestras bombas injectoras son delicadas , se refrigeran con el gasoil que mueven algo mas de los 2/3 del caudal que mueven es solo para refrigeracion de la propia bomba y engrase , osea que si esto lo recortas la bomba la castigas

Esto se merece una diagnosis, borrar todos los fallos y cuando vuelvan a salir poder tener mas claro la idea de lo que te ocurre ,

Mi opinion heee y solo eso , tener un allroad ( que no es una serie limitada ni especial heeee este coche es comercial y salio asi , se vendieron muchos, solo sacaron al mercado una serie con el extra de llevar reductora , esta no era muy comun y solo salio en los que tenian cambio manual y son geniales heeee) Hoy en dia en el mercado no hay un turismo con reductora y parecido a un todo terreno en prestaciones teniendo el aspecto de un turismo ).

QUITARLE la suspensión neumatica y dejarlo con muelles es lo mas parecido a darle dos patadas en los guevis al padre de uno . Me explico un allroad es lo que es con su suspension neumatica , si se la quitas ya lo que tienes es solo un A6 con traccion 4x4 , y de esos los tienes a patadas , ademas si quieres un allroad por las prestaciones que da , ESTE NO TE LO COMPRES heeeeee ESTE ES UN TURISMO Y POCO MAS ,

Una pregunta ¿ hace poco que has repostado liquido de frenos . o has tenido alguna reparacion en frenos ? , lo que comentas no es nada normal que ocurra ,

Pb4 apoyo tu idea. Desde que me junto con otro forero aquí en valdepeñas, no cambiaría mi coche por otro más moderno

El mio un allroad con Lowrange es genial , de echo pienso que es la hostia, es muy jodido y trabajoso de reparar para lo mas minimo se tiene que desmontar mucho , pero bueno le he cogido el puntillo y ya digo este no lo cambio por nada ajajajajajajaj este cab***cete me entierra y mientras que tengamos repuesto yo se los cambio sin ninguna duda ,

Aitortzu , el peso no es importante , te comento en cada rueda tienes un censor que da información de altura a la centralita , cuando paras el coche el se pone en la postura de aparcemiento esa es la tres , tengas mas o menos peso tanto en maletero como en asientos intentara subir a la altura tres gastando el aire del acumulador que va en la parte tracera derecha , justo debajo de donde va la caja con el gato y demas herramientas , da igual que este de frente en una cuesta o de espalda , el procurara que cada rueda este a una altura del suelo determinada , osea que intentara quedar paralelo al suelo , si una balona pierde se caera seguro tardara mas o menos tiempo , dependera de la altura que quiera mantener , piensa que las balonas se repliegan y cuando la perdida esta en el pliegue pierde mas , Hay casos que dejas en llano y altura 3 y no se cae en una semana si te ocurre que la dejas en postura 2 se cae eso es te indica que la perdida esta mas grande en esa postura , por mi experiencia en la postura dos y en la uno es donde mas se agudiza el problema osea donde mas rapido pierde el aire , te comento si en una semana parado te pierde altura no te preocupes mucho , solo ve guardando algo de €€€ para que no te pille de golpe el problema , tienes que observarle mas a menudo y ahorrando para cambiar balona , es mas facil distinguir el problema aparcando en llano . piensa que las balonas son como los neumaticos de las ruedas , algunas beses le tienes con un clavo y depende de la postura del neumatico el aire se pierde mas o menos rapido , en acasiones la misma presion hace que no pierda , si baja un poco la presion la perdida es mas rapida

Tu siempre ten en cuenta que con coche cerrado y despues de 5 minutos ,mas o menos nada de la electronica funciona heeee solo el receptor del mando de la llave , el tema de suspencion con sus balonas es igual que los neumaticos , depende mucho de la postura que pille , asi empieza el problema , cuando se hace mas critico el problema veras que se hace mas rapido y en solo unas horas se cae de una rueda , luego arrastra del costado completo mientras que en el acumulador de aire tiene suficiente presión , osea en reposo o mejor dicho aparcado la electronica solo actua sobre la electrovalvula correspòndiente a esa rueda para que no se caiga y asi el coche no se quede descansando en la acera de la calle , el compresor no lo pone en marcha , solo hace uso del aire acumulado en el deposito trasero , y da igual que este en cuesta o en llano , lo que el coche quiere es tener siempre las ruedas con la misma altura del suelo , haciendo uso del aire acumulado , cuando se gasta el aire acumulado esa rueda se cae y despues el costado entero si lo dejas mas tiempo se termina cayendo entero .Eso si el problema esta siempre en la primera rueda que se cae , y en un 99% de las ocasiones en esa balona que si tiene tiempo les ocurre igual que a los neumaticos que la goma se cristaliza o cuartea y pierde al inicio muy poco y despues de forma descontrolada.

Como curiosidad y solo eso , yo me cargue una balona nueva en solo un momento , meti mi coche en un lugar con mucho barro que se metio en el repliegue de las balonas y un chino ( trozo pequeño de piedra heeeee no esos que nos venden cosas en aliexpres ajajajajj) se coloco en el repliegue y le hizo un agujero que no veas corto la balona y se bajo esa rueda del tiron , luego el compresor se calento y se paro , y todo el costado se bajo , termine con el coche en el suelo y sin forma de levantarlo , pero bueno eso es mala suerte o las causas de meterlo en sitios complicados , muy complicados heeee que en otra ocasion a un todo terreno de Honda le pase justo por el lado donde el se quedo atascado y despues le tuve que sacar del atasco , si quieres que te comente mis experiencias con 5 balonas ya cambiadas dame un toque y te comento mis experiencias

Maribel en la distribución van dos correas , que tienen dientes , para no perder el punto en el caso que patine ,( si esto ocurre el motor se parte y destroza ) esas dos correas solo mueven los arboles de levas y la bomba injectora , tienen que mantener siempre el mismo punto ( osea que no pueden patinar es como la cadena de una bici , siempre mantienen el movimiento estando 100% sincronizado ) .

La correa de accesorios el tema de que patine no es primordial ( solo ocurre que la correa se estropea y poco mas ) , esta correa mueve ,el alternador , el aire acondicionado , la bomba de direccion y nada mas , estos elementos no requieren sincronismo ninguno , si lo pierden no pasa nada en absoluto , la correa de distribución coordina el movimiento del motor , osea cada vuelta de cigueñal va con dos vueltas de arboles de levas , esto se tiene que cumplir siempre con un margen de error muy pequeño , ( a groso modo no se debe superar el 2% ) si este margen lo sobrepasas el motor cruje y rompe 100% seguro).

Uffff me estoy enrollando en teoria complicada de entender. Bueno yo al coche mio le cambie los arboles de levas , le he desmontado y abierto en canal la bomba injectora , y muchas cosas mas , ademas seguire asi ya que nuestros Audi allroad Lowrange son geniales , muy complicados en sus reparaciones , caros de mantener por personas normales que no saben como apretar tornillos , pero muy buenos y seguros para quien los tiene controlaos y los repara por si solos , mas de un mecanico de los que yo conozco me dice que tengo """ mas valor que un torero """ en particular yo no lo cambiaría por uno de los nuevos de hoy en dia.

Maribel yo veo bastante bien los precios , el que el trabajo te lo hagan por 500€ no esta del todo mal para hacerlo de forma tranquila y considero que en negro, ¿si es asi?, se podria ajustar un poco . teniendo en cuenta que el taller que me trabaja a mi cobra 35€ la hora , 500€ son 14H 1/2 y con practica va algo largo de tiempo.

Una cosa muy importante si ves la foto del kit de arboles de levas veras que tiene muchas piezas (en total tendras 76 partes) que cambiar solo de ese Kit , pues bien tienes unas que se parecen mucho a unas pastillas redondas que cuando los arboles de levas estan mal estas se suelen salir de su lugar y se quedan sueltas por el motor , tambien ocurre con los taques estos también se suelen soltar y quedar sueltos , osea que toca contar y que no falte ninguno , si se tiene que buscar en el carter tendra que hacerlo . Si todas las piezas no estan en su lugar puestas los arboles de levas ya hace tiempo que te daban problemas y ruido , por aquí creo que casi todos hemos pasado por ese mismo problema

Otra cosa haces referencia a una junta de culata , yo creo que por ese nombre lo que encontraras es otra distinta , yo supongo que son las juntas que van en la tapa que cubre los arboles de levas , esa es """Junta tapa balancines """.

A lo anterior tendras que sumar , aceite nuevo , filtros, y liquido refrigerante , ademas que vea si los rodillos de la correa accesorios y la misma correa no están tocados , te interesaria cambiar , ya que sustituir despues lleva mucha trabajo ( de nuevo frontal a la calle )

Tanto follón da que pensar que la caja de válvulas esté mal. Las electroválvulas N150 y N151 están dentro de la caja de válvulas.

 

Antes de pensar en la válvula de descarga N111, yo pensaría en la caja de válvulas. Que podría ser la N111, pero esta descarga exceso de presión del compresor. Las balonas y el calderín están conectados a la caja de válvulas y cada uno con su electroválvula correspondiente, y normalmente cerrada, por lo que no habría aire que derivar por la N111.

 

¿Has mirado con el vag-con a ver si te da el error del sensor de presión G291?

Uffff donde has encontrado este esquema es genial heeeeee, ya si que comprendo 100% como va nuestra suspención , que cab***es se lo han currado bien en el diseño , los muy puñeteros siempre que pueden no tiran el aire a la calle , con esto consiguen que no tengan condensacion de agua dentro del circuito el aire lo pasan desde el acumulador a las botellas y al bajar el que sobra lo devuelven al acumulador , genial heeeee , esto la rober no lo hace heeee

Para los que les pueda ayudar , este inserto de aire es genial los hay de muchas medidas de rosca y de tubo , si directamente los cambias y pones de estos te quitas muchos problemas. Si lo haces de primera te quitas roscar de nuevo y demas problemas , el tubo solo tienes que meterlo y nada mas el solo se encaja con una torica que lleva y no se escapa , los camiones y en neumatica es lo que se usa , la rosca es conica y con solo un poco de priete sella perfectamente , y ademas son muy baratos no mas de 2€ por elemento.

Para sacar el tubo de plastico solo hay que empujar el aro que lleva hacia dentro y sacas el tubo de plastico sin mas ,

Uffff Jafv veo que tu te has peleado también con las balonas , joooo se me ha olvidado poner fotos y reforma que tuve que hacer con las ultimas balonas chinas que puse en la parte trasera del mio , Te explico y seguro que lo entiendes , las chinorris vienen con unos tornillos que sujetan los tubos de aire con ese pequeño casquillo de bronce que sirve de fijacion y de sello para dejarle estanco , bueno pues a mi al ponerlas me perdia aire por ese punto , segui apretanto el tronillo y como enrrosca en el plastico de la balona termino jodiendo la rosca y ya perdiendo la hostia , termine pasandole un macho de roscar al plastico y poniendo un sistema distinto de coneccion muy común y de lo mas usual en sistemas de neumatica , os puedo garantizar que va genial heeee , mas bien creo que la mala fama que tienen las chinorris esta resuelto cambiando el sistema que usan en la fijacion del tubo de aire, otra cosa como tu y mas que han cambiado balonas traseras , el tapon de plastico que va con torica para sellar el aire va enrroscado en una parte metalica , pues bien las chinorris que yo compre ( de las mas baratas y por Aliexpres ajajaj me tire al barro y de lleno ) pues bien si a la parte metalica le das una mano de lija, que le haga buena entrada a la torica quitando los filos que destrozan la torica al apretar , quedan geniales heeee , tambien me tuve que hacer un util extraño para poder apretar la tuerca del bastago del amortiguador , si no lo haces asi al apretar esa tuerca jodes el taco de goma, o lo dejas flojo y despues suena , eso ocurre en las traseras , os comento esto por que yo me cargue una osea 150€ mas o menos por aprender , ya os digo las proximas chinorris 100% y las modifico un poco sin duda alguna ya están mas de un año y siempre a la misma altura , las delanteras tambien les cambie esos tornillos y van tambien geniales

En los Allroad hay dos tipos de pinzas de freno, con dos pastillas por pinza o con cuatro pastillas por pinza, y aqui no estoy seguro, creo que ambos casos con dos pistones por pinza, que en las traseras es un pistón por pinza para dos pastillas.

 

Coincido contigo al 100% en el tema del líquido de frenos. De hecho yo lo he cambiado estas navidades, y ya lo había cambiado hace dos o tres años. Es el gran olvidado, y no tan dificil de cambiar a mano.

 

Pero en el tema de discos y pastillas si creo que aparte de marketing sí hay diferencias, pero aparte del tema de pastillas mas blandas o mas duras, no hay mucha información para poder decidirse, salvo el precio, con la idea de que a mas caro, mejor.

 

Yo he llevado delante ATE en discos y pastillas y cero mordiente. Luego he pasado a Zimmermann en discos y pastillas y he mejorado el mordiente, pero tampoco es que sea una maravilla en frenadas a 120kms por hora, aunque también llevamos dos toneladas de coche que parar. Y yo llevo pinzas con dos pastillas por pinza, no con cuatro pastillas por pinza.

 

Lo que dice Zeimon dan ganas de probarlo, a ver si mejoramos.

 

Alguna vez me ha pasado por la cabeza poner los frenos delanteros del 4.2, pero me queda la duda de si hay que regular la compensación de frenada y si se puede de alguna manera.

Jafv , en el tema de nuestros coches , si delante llevas 4 pastillas por rueda, o solo dos pastillas por rueda delantera, el que lleves 2 pistones de frenos por rueda o el que lleves 4 por rueda si es una cosa que lo notariamos , si quieres mas frenada tienes que aumentar la superficie de fricción , yo considero que en el tema de discos o pastillas , que sean de una marca o de otra que sean perforados o que lleven ranuras para evacuar mejor el agua o aumentar la refrigeración, eso solo nos da un efecto placebo y nada mas en realidad el cambio es muy pequeño , discos nuevos, pastillas nuevas , liquido nuevo , pinzas con los burlones de ajuste al desgaste bien engrasados , uffffffff eso es lo mas que podemos hacer para mantener la frenada que en origen y de nuevos teniamos ,mejorar el tema solo con cambiar de marca es solo efecto placebo, el que alguien me diga que distingue entre una marca u otra no me creo ni arto de birra y sobre todo parar casi 2.000 Kg de peso al igual que acelerar esas mismas dos toneladas aunque tengamos 180cv hace que nuestros coches no sean deportivos , tenemos que tener en cuenta que es como las locomotoras de tren que requieren su tiempo , un Renault clio con solo 90cv nos puede ganar tanto en frenada como en aceleración sin muchos problemas .Eso si que no se ponga delante cuando estemos lanzados heeee que lo partimos en mil pedazos

Bueno antes de nada heeee el VAGCON en talleres es ilegal , que lo usen es su problema , que a nosotros uno chinorri nos cueste 40€ no nos genera problemas de ningun tipo , al taller si los pillan con el, les fulminan heeee , osea que nosotros lo usemos y entre nosotros nos ayudemos no quiere decir que todos los talleres tengan que ser igual que entre compis , el programa de diagnosis oficial a un taller oficial le cuesta un verdadero paston , a uno multimarca ni os cuento, osea que se usa una maquina de diagnosis multimarca que todas pasan de los 2.500€ si tienen licencia de uso , ( si les pillan con una sin licencia o como se dice pirata ) les fulminan aclarado este punto si un taller te cobra 30 € por pasar diagnosis y borrarte fallos exporadicos esta dentro de lo normal , si eres cliente asiduo y no te cobra es una buena deferencia del taller hacia ti , teniendo en cuenta que las actualizaciones de su maquina de diagnosis esta por los 700€ mas o menos al año y que usan un tiempo entre atenderte y pasar diagnosis no es un abuso heeeee . Ante todo no trabajo en taller ni nada parecido , pero me gusta aclarar cosas , si yo no se hacer algo , quien me lo hace es el que pone el precio y si esta dentro de lo logico en normal y si un profecional se porta bien uffffff ha este tio le tienes que cuidar heeee que tienes una suerte de la hostia

De lo que he leido de tus fallos uno egr y otro de faros , te comento la EGR no es solo una pieza , esta la propia EGR y lo demas que la acciona , la diagnosis no discrimina 100% si es la parte que la acciona o la propia EGR , eso un mecanico experimentado y las pruebas oportunas te podra dar una idea con un indice de fallo muy pequeño al respecto. en el caso de nuestros coches los allroad si la EGR la tienes buena se puede anular con pocos problemas , eso si, si no cierra bien y la quieres anular para quitar un problema te meteras en un problema mas garnde del que tienes , teniendo en cuenta que la EGR pasa gases del escape a la admisión para poderla anular tienes que tenerla cerrada 100% si no esta asi te confundira y te volvera loco , ademas en nuestros coches cuando la anulas y el coche lo arrancas en invierno a temperaturas bajas los primeros minutos del arranque he incluso el arranque se hace mas complicado y suena el motor muy aspero , (yo le anule y despues de ver lo que a 8 bajo cero arrancaba mal y empezaba sonando asqueroso de ruido me lo pense y le volvi a poner )

Respecto a los faros , comentas que en ocasiones no enciende a la primera , que cortas y vuelves ha encender y asi funcionan , bueno yo opino al respecto , ¿ si tienes faros de xenon, esa lampara esta a punto de caducar ? , es cuestion de cambiar y solo eso ,¿ si los faros son de lamparas normales es posible un mal contacto ? eso lo veo extraño que un problema de contacto electrico no funcione a la primera y si a la segunda estos fallos no suelen mantener un fallo de forma ciclica suelen ser de forma arbitraria o mejor dicho al azar . el FIS o la diagnosis te podra decir si tienes o no lampara mal , si el fallo es esporadico puede que sea contacto electrico , eso es cuestion de ver conecciones y ver estado , ejemplo contactos sulfatados , requemados , algo flojos , sucios etc etc

El fallo que comentas que te aparece yo por lo que he leido y tu comentas es distinto al fallo de la luz del faro , eso hace refencia a la altura de faros y solo al sistema que lleva para regular la altura de faros , por esto te he comentado la pregunta de los faros de xenon , ¿ si no distingues entre unos faros y otros lo puedes hacer viendo si tienes o no lavafaros ? si tienes eso ultimo casi seguro que son de xenon , este fallo suele ser porque el motor que regula la altura no esta bien , ejemplo , motor mal , atascado y lo de siempre contactos electricos con sus fallos

Espero que mi experiencia sirva de algo. Empezamos , primero con el coche aparcado y sin contacto dado toda la elactronica no funciona osea que es como si no existiera , solo cuanta el aire que esta en las balonas y nada mas , esto hace que que si una balona pierde esa sea la primera que se cae , despues con mas tiempo termina que si la delantera Ejemplo pierde esa sera la primera que se caiga si pasa mas tiempo terminara bajando todo ese mismo lado manteniendo la altura el lado que no pierde , osea que en el caso de que se cae de suspencion el tiempo que tarda y como la hace cuenta mucho , el compresor estando parado el coche nunca entra en marcha , las valvulas funcionan durante un pequeño tiempo y solo para poner el coche en la altura de aparcamiento , despues de hacer eso ya no actuan al menos que pongas la llave de contacto y des al contacto

La balonas se repliegan dentro de ellas mismas y según en que posicion se encuentren cuando tiene perdidas puede que sea mas rapido la perdida ( si la perdida esta en el pliegue es rapido , si se encuentra fuera es mas lenta , yo ya he cambiado unas pocas y veo que lo mejor es observarlo muy seguido y ver cual es la priemra rueda que cae en altura , si la dejas mas tiempo veras que cae ese costado entero , pero el problema esta en la primera rueda que cae luego con mas tiempo termina arrastrando de todo el costado , una funcion que da buenas ideas del problema es poner el coche en modo gato sea cual sea la altura que tenga ( preferibel en la postura dos y observar muy de continuo cual es la primera rueda que se cae , por lo general tendras el problema en esa rueda , si eso no te funciona ya podras pensar en que la caja de valvulas o los conductos de aire estan mal pero primero por este orden , posicion dos , modo gato , observar cada 15 minutos como va , en lugar llano heeee , si una rueda es la primera que cae no lo pienses esa tiene el problema , si la balona que se cae tiene tiempo sera la culpable casi al 100%

Nuestros bichos ( allroad ajajaj) ya de por si llevan un tamaño de discos muy bueno, pinzas de freno de 4 puntos de empuje , mi opinión y solo eso heeee. En el tema de discos , se pueden ver de distintas marcas, distintos precios , algunos incluso prometen que son los mejores solo porque llevan algunos taladros y unas ranuras en la pista de frenado , bueno yo digo que eso es solo argumentos de venta y nada mas , es cuestion de fisica mas superficie de rozamiento mas frenada , en nuestro caso aumentar el tamaño de discos es imposible. Por otra parte están las pastillas de freno, en ese tema yo estoy convencido de que no hay pastillas malas ni buenas , las hay duras y blandas , y lo mas importante de todo es como frenas si unas blandas las usas mal puede que las vitrifiques en la superficie de contacto y en solo una bajada de puerto de montaña las dejes bajas de rendimiento , desde que quitaron el amianto en las pastillas de freno la historia ha cambiado mucho , y una cuestión aun mas importante y que casi nunca le hacemos caso es el liquido de frenos , este put* potingue se degrada con el tiempo y genera mas problemas que tener los discos gastados o pastillas malas . Conclusión particular y solo eso heeeee, discos de freno , ( la marca no me afecta ) pastillas de freno ( unas blandas que no vitrifiquen rapido ) liquido de frenos cada 4 añitos nuevo y con punto de ebullición de lo mas alto posible , y ante todo si cuando cambio las pastillas y las veo con desgaste irregular o que las pastillas interiores y las exteriores no tienen el mismo desgaste uffffff eso es chungo , en el fondo podremos decir lo que queramos pero como en CCI las pruebas son lo que no engañan , osea que las piezas desgastadas son las que no engañan , ellas te dicen lo que en su vida de trabajo han estado funcionando y los defectos de todo el conjunto .Me explico las pinzas de freno se tienen que ajustar al distinto desgaste de discos y pastillas si en ese sistema de adaptación hay algun pequeño problema lo veras en el desgaste de pastillas ( eso no engaña heeee ejemplo pastillas interiores gastadas totalmente y exteriores a un 60% , eso no es cosa de discos ni de pastillas eso es otro problema ) Jooooo me estoy haciendo pesado , ya me contareis si teneis algo que no os cuadre de mi comentario que intentare de forma logica expresar lo que yo pienso y por supuesto tambien estoy dispuesto a cambiar de forma de pensar heeee

Yo creo que no heeee , no estoy seguro pero por lo que mi bomba me ha dado de problemas varios , estas bombas solo tienen una electronica la de 163cv y la de 180cv en principio son iguales y la electronica tambien , solo que la unidad de motor la UCE es la que da las ordenes oportunas para que la bomba funcione de una forma o de otra . Creo recordar de memoria que hay solo dos versiones de electronica que la denominan PSG16 , y son para 4 cilindros o para 6 cilindros , en las VP44 de 6 cilindros creo recordar que si hay dos versiones de electronica diferentes , pero es porque una cubre unos años y otra con una mejora o segunda generacion que incluia algunas mejoras de consumo y potencia que por supuesto no eran compatibles entre ellas , eso si creo recordar que la potencia que el motor daba no era la diferencia , que eso solo lo gestionaba la UCE del motor . si la bomba es de un A6 de 163 cv funciona igual de bien que si la usas con motor de 180cv , no estoy muy seguro pero asi de pronto me podria apostar la oreja izquierda . Os comento una experiencia mia antigua con el antiguo coche , un opel vectra motro DTH lleva la misma bomba VP44 de 4 cilindros , a este coche le cambie el motor y en principio no arranco , me comentaron que tenian que reprogramarle la bomba y demas , pues bien solo con poner el contacto SIN DAR ARRANQUE dejar asi unos minutos y despues quitar contacto volver a dar y dar contacto ya estaban emparejadas , parece algo extraño pero funciono heeee y me gaste 300€ menos , osea que motor de opel zafira en opel vectra sin problemas y ademas duro mucho tiempo heeee