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Le busco por aquí en casa y lo pongo, aunque es conveniente que si tienes perdidas de aceite antes de nada confirmes cual es el componente que esta dando problemas , de todas formas te pasare unas fotos del mio donde va el reten que tenia con problemas

Juanito6 , yo pienso igual rondando los 15000Km. si callejeo antes y si ando mucha carretera igual le alargo un poco pero eso si 30.000Km ni con aceite patanegra

el nivel de la suspensión no afecta, aunque eso si yo lo miro por la mañana despues de varias horas parado en el garaje, procuro que este casi al maximo depende de el tiempo que me falte para hacer el cambio , y si he circulado mucho en carretera le retraso algo mas el cambio ( en carretera el aceite sufre menos y se castiga menos que en trayecto cortos ) cosa de unos tres mil km mas, cuando me decido a cambiar aceite le hago en mi cochera con motor caliente, le quito el tapón de aceite el filtro y le dejo escurriendo toda la noche , al dia siguiente aceite nuevo y filtro nuevo y por lo pronto me va superbien

El tema de los aceites de motor es algo complejo , ya que tenemos varias normas que nos indican las distintas cualidades y posibles usos. Me he rebuscado algo por aquí por la red y espero que os de una ligera idea del cacao que es , ademas entra en juego los distintos fabricantes de lubricantes que nos ponen una publicidad cada ves mas complicada. CLASIFICACIONES API El American Petroleum Institute (API) fija mundialmente los requisitos de calidad y los criterios de comprobación de los aceites de motor. „S” corresponde a motores de gasolina, y „C” a motores diésel. La letra que sigue designa la versión de la clasificación. Actualmente, API-SN es el nivel de calidad más reciente y más alto en cuanto a motores de gasolina. ESPECIFICACIONES ACEA Desde el 1.1.1996, la ACEA (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles, Asociación de Constructores Europeos de Automóviles) es la sucesora oficial de la CCMC. Define la calidad de los aceites de motor según los requisitos europeos. Las clasificaciones ACEA tienen las designaciones breves A1, A2, A3, A5 para los motores de gasolina de turismos. Para los motores diésel de turismos se aplican las designaciones B1, B2, B3, B4, B5. Para los motores de gasolina y diésel de turismos con tratamiento posterior de gases de escape, p. ej, filtro de partículas de hollín según la norma Euro 4 o superior, se pueden utilizar los aceites llamados Low SAPS o Mid SAPS. Estos aceites llevan adicionalmente las designaciones C1, C2, C3 o C4. Para motores diésel en vehículos industriales y maquinaria NORMA EURO 4/5 El 1.1.2005 entró en vigor la norma de gases de escape Euro IV. Desde el 1.09.2009, en toda Europa se aplica a los turismos la norma Euro V. Esto significa que las emisiones de motores diésel se han tenido que reducir hasta en un 57%. Puesto que esto no es posible solamente con modificaciones técnicas de la tecnología de motores o del tratamiento posterior de los gases de escape, la industria de aceites minerales también se ve obligada a desarrollar nuevos lubricantes. APROBACIONES DE EMPRESAS Diferentes fabricantes de vehículos imponen requisitos adicionales a los aceites para motor: Mercedes-Benz: p. ej., hoja 228.1, 228.3, 228.5 y 228.51 para motores diésel de vehículos industriales y 229.1, 229.3, 229.31, 229.5 y 229.51 para motores de gasolina y diésel paraturismos. VW: una vez retirada la norma VW 500.00 obsoleta,la norma VW 501.01 es la especificación estándar para motores de gasolina, la norma VW 505.00, para motores diésel con sobrealimentación por turbocompresor, la 505.01 para motores diésel con sistema inyector-bomba y la norma VW 502.00, para motores de gasolina de potencia ampliada. Todas las normas VW mencionadas hasta ahora son válidas para un intervalo de cambio de máx. 15 000 km o para un intervalo de cambio de aceite anual en aquellos vehículos que realizan poco kilometraje. Las normas VW 503.00/506.00/506.01 se aplican a motores de gasolina, motores diésel con y sin sistema inyector-bomba y motores con sistema de mantenimiento prolongado (WIV) desde el año de modelo 2000. Para los motores inyector-bomba con sistema de mantenimiento prolongado (WIV) tiene vigor la norma 506.01 desde 5/2001. Actualmente todavía está prescrita la utilización obligatoria de un lubricante de la norma 506.01 para los motores R5 y V10 TDI hasta el año de con strucción junio de 2006. En el resto de los motores se puede emplear un aceite de la norma 504.00/507.00. Con este aceite para motores se pueden obtener intervalos de cambio de aceite de hasta 50 000 km siempre y cuando se respeten las prescripciones del fabricante. En cualquier caso, se debe cambiar el aceite como máximo pasados 2 años (véanse las prescripciones del fabricante) VISCOSIDAD es la medida del rozamiento interno de un líquido. Depende en gran medida de la temperatura y es clasificada por la SAE (Society of Automotive Engineers) mediante una combinación alfanumérica (p. ej., 5W-40). En este ejemplo, el número 5W (W = winter, invierno en inglés), es un indicador del comportamiento a bajas temperaturas, mientras que el número 40 es un indicador de la fluidez a altas temperaturas (100 °C). La vida útil del motor depende esencialmente del aceite básico utilizado y de la viscosidad. Que el aceite alcance el último punto de lubricación del motor a bajas temperaturas en 2,8 segundos, como en los aceites 0W-XX, o en 48 segundos, como en los aceites 15W-XX, es un factor decisivo para la vida útil del motor. ACEITES DE MOTOR MINERALES Convencionalmente, los aceites para motor se fabrican a partir de aceites minerales. No obstante, el rendimiento de estos aceites se ve limitado debido a los requisitos en aumento, como intervalos de cambio de aceite prolongados, alto rendimiento del motor y la exigencia de ahorro de combustible. Viscosidades típicas: 10W-40, 15W-40 o 20W-50. ACEITES DE MOTOR DE HIDROCRAQUEO (HC) Los aceites de hidrocraqueo son aceites minerales básicos que se someten a complejas técnicas de procesamiento en la refinería. Presentan un rendimiento extremo y contienen componentes sintéticos. Viscosidad típica: SAE 5W-40, 5W-30 o 10W-40. ACEITES DE MOTOR SEMISINTÉTICOS Se trata de aceites minerales con componentes sintéticos. Mejoran las propiedades de arranque en frío, mantienen el motor limpio y ofrecen una excelente protección antidesgaste. Viscosidad típica: 10W-40, 5W-40. ACEITES DE MOTOR SINTÉTICOS Los aceites básicos sintéticos constituyen la base para aceites de motor con un rendimiento especialmente alto. Los aceites de motor sintéticos se pueden utilizar en motores de gasolina o diésel y ofrecen una protección antidesgaste óptima, una muy buena distribución de aceite en el arranque en frío, propiedades antifricción y una excelente limpieza del motor. Con frecuencia cumplen los estándares de calidad más altos de API, ACEA y aprobaciones de empresas. Son especialmente adecuados para cambios de aceite prolongados. Viscosidad típica: 0W-30, 0W-40, 5W-40. ACEITES DE MOTOR PARA DIÉSEL Actualmente, las exigencias más altas en cuanto a motores diésel de turismos y motores turbodiésel se recogen en la clasificación ACEA B3 o B4. Estas exigencias son idóneas incluso para motores diésel atmosféricos o con turbocompresión con y sin refrigeración del aire de admisión. Solamente los aceites de motor de alto rendimiento cumplen estas exigencias, Despues de esto que ya os lo he puesto bien crudo , yo a mi grandullon aceite sintetico cada 15000km le cambio junto con filtro , haaaaa y el tornillo de vaciado de aceite le tengo puesto un imán que al sacarle me da buena idea de como ha ido ( cuanto mas limaduras le quites al aceite mejor para la vida de el )

Si le pones la pastilla sobre la cabeza de válvula y el balancín en su lugar no se deveria de salir, y lo que si que te comento es que los demas los tendras igual , tambien gastados , mas aun si ya se escapan los taques de su lugar yo sintiendolo mucho por la mala noticia es que tendras que poner arboles de levas nuevos en las dos culatas , ¿eso si quieres que se quede bien y dure ? La valvula pisada teniendo quitado el taque ya es tambien una cosa jodida, mide la altura y compara con las demas, y antes de montar pasale una galga fino de 0,10mm entre arbol de levas y taque , puede que el hidraulico que estas poniendo no este del todo cargado de aceite y te de mas tolerancia, si lo anterior que te comento no es, te tocara cambiar kit de arboles de levas , antes o despues

Sustituir el aceite es algo complicado, se puede hacer conectando y desconectando repetidamente el lowrange , tambien tienes otra forma que es mas complicada pero mas efectiva , justo en la aleta derecha tienes el motor electrico que actua de bomba , y el deposito esta por la parte de arriba del servofreno , la cuestion es poner en marcha el motor con corriente directa de bateria ,controlar que el deposito no se queda sin aceite en ningun momento y ir sangrando el aire del sistema , el aceite tengo que ver que especificacion tiene, en principio el de direccion te puede servir aunque no estoy seguro dejame un tiempo y lo miro, lo que si te comento es que gastaras parte para sacar aceite y arrastrar el aceite viejo , ese lo puedes tirar , yo gaste unos 3 litros , parte fue para lo que te comento y otra para dejar definivo.

Me resulta curiosa tu pregunta, cambiar un taque hidraulico ( creo que es el compensador hidraulico a lo que te refieres ) eso es algo raro ya que si se va y no funciona bien , te pasara dos cosas una que se quede undido te dara un ruido de golpeteo bastante fuerte y lo mas seguro es que ya tengas desprendiada de su lugar el patin que lleva y la pastilla que va encima, y si se queda mas alto te puede dejar una valvula abierta e incluso tocar cabezas de valvula en piston , mas si me apuras yo no cambiaria solo un hidraulico por el precio que tienen los cambiaria todos, en la mayoria de los casos el fallo de un hidraulico es por culpa del aceite , o por falta de cambios en su tiempo, tambien puede ser por tener el motor con muchos km recorridos aunque si es asi siempre va con mas daños , hidraulicos , patines, desgaste de arbol de levas. Los patines y pastillas se que se pueden cambiar sin desmontar arbol de levas , los hidraulicos en este momento no te puedo asegurar si salen sin desmontar me parece que si desmontas los patines el hidraulico tiene sitio para salir y sale facil solo tirar de el sin mas, no te hace falta herramienta especifica solo giras el motor para poner arbol de levas en la posicion que no te estorbe y undir el muelle de la valvula . Si no te deja espacio el tema se te complicara un poco , tendras que seguir el mismo metodo que cambiar distribucion,o sustituir arboles de levas . osea calar motor antes del desmonte y despues de sustituir volver a calar motor y ajustar el timin de la bomba injectora

Tienes que ser sistematico e ir anulando posibles fallos de forma metodica y organizada, Comprueba que el motor de arranque va correctamente , si al hilo del arranque le aportas 12v y no funciona el tema es del motor de arranque , ya te comente como verlo de forma facil , si borras fallos y desconectas circuitos eso genera otros fallos y te volvera loco, tienes que distinguir entre los fallos verdaderos y los que tu provocas con las pruebas . Yo probaría primero el motor de arranque que de verdad funciona , luego como es automatico ,veria que de verdad me detecta la posición de arranque en la palanca del cambio, ( si en el fis te marca la posición buena en la que siempre arrancas esto lo puedes descartar ) yo me olvidaria del inmovilizador ya que este no actua sobre el motor de arranque. Si le das al contacto y el motor no gira el tema esta , en motor de arranque, (como te dije lo puedes comprobar facil ) la palanca de cambios que inibe su arranque porque no esta en su lugar o porque no lo detecta bien, la llave de contacto de arranque, o el cableado y conectores,cosa que me parece algo extraño,

Jafv veo que uno de los fallos que dices que te da es este 18169 cortocircuito a masa del solenoide de bloqueo de la palanca selectora. Por este fallo pienso que es automatico lo cual si no detecta que esta el selector de marchas en su punto no te dejara arrancar , ni siquiera mover el motor de arranque, si es asi como te digo mueve la palanca de cambio repetidamente e intenta arrancar de nuevo, creo que en el fis te tendra que indicar que estas en parkin, eso no lo se muy bien ya que el mio es manual , pero en los automaticos si la palanca no esta en su lugar o el circuito que la detecta no funciona bien , no te dejara arrancar. otra cosa justo al lado del filtro de gasoil tienes varios conectores , solo veras uno que conecta 1 hilo es redondo y ese es el que sirve para hacer que el motor de arranque gire, solo le tienes que meter 12 v de la bateria y pondras el motor de arranque a girar, ten cuidado que si el automatico tiene una marcha engranada te podria salir moviendo si no esta bien frenado

jafv gracias por tu comentario, estarás conmigo tambien en que nuestro coche es como un bicho raro ó extraterrestre la mayor parte del personal que le dices, este coche con apariencia de turismo, tiene suspencion neumatica de 4 niveles, es 4X4 permanente y tiene marchas cortas, se quedan extrañados y piensan que les estas tomando el pelo. Ya me ha pasado te miran con cara extraña y creo que pensando que no tienes ni puñetera idea de lo que estas diciendo , mas aun, si se te ocurre decirles que puedes poner y quitar la reductora estando con el coche en marcha a una velocidad reducida, ya si que se quedan como si estuvieras algo loco pero bueno es así, yo ya me he acostumbrado a que me lo digan, Para lugares malos la reductora va genial, las maniobras se hacen con mas tranquilidad y sin forzar embrague, este coche nuestro no tiene tanta potencia en bajos, pesa mucho , y en cuestas pronunciadas se le tiene que afilar el embrague para salir, Todos los que teneis reductora si os dais cuenta incluso algunos mecanicos de audi desconocen esa opción, (solo venia como opción aparte y por pedido en los coches manuales, ningun tiptronic la tiene), no digamos ya de talleres y mecanicos multimarcas esos ya son pocos los que la conocen, si ademas tenemos en cuenta la falta de información tecnica, el tema se les complica mucho. Si por aquí alguien tiene problemas que lo comente, me comprometo a aportar todo lo que pueda, yo he tenido mas de una palea seria con ella desde que tengo mi coche y por lo pronto he conseguido solucionarle los problemas, incluso por aquí por el foro hay un manual muy completo de la reductora yo lo vi y me ha servido de ayuda muchisimo es muy completo

Tambien va con los interruptores de las puertas , si alguna de ellas no enciende la luz de dentro o bien la mantienen encendida te da una idea de lo que va mal , eso si con el interruptor del costado de la puerta desactivando los ultrasonidos , el interruptor que va en el maletero da problemas con el tiempo , osea que tambien puede ser ese el problema y si se resiste y decides quitarla es facil va con claxon por separado y lo normal es que este en el maletero en la parte de la derecha donde va el bajo de sonido , y ya puestos a todo y como ultimo recurso la disparas y el mismo sonido te ira guiando donde lo tienes , lo desconectas y listo , esto ultimo es drastico pero seguro que te funciona

Es algo complicado y tienes que tener cuidado de no dejar la bomba de direccion sin aceite , yo lo hice asi , coche en elevador , aflojas los tuvos que llegan a la cremallera de direcion , dejas que escurra totalmente el aceite , despues aprietas los tubos le llenas de aceite y con motor en marcha mueves la direccion a un lado y otro , luego pare el motor y volvi a tirar ese aceite que arrastro parte del aceite viejo que quedo aflojando de nuevo los tubos una vez bien escurrido , volvi a apretar tubos llenar de aceite y motor en marcha de nuevo comprobar que queda a su nivel y listo , eso si nunca mantener el motor en marcha sin aceite en el deposito , si lo haces la bomba de aceite trabaja en seco y se puede estropear en poco tiempo, si dispones de una bomba de aspiracion conectandola adecuadamente se puede hacer mas rapido y ademas gastas menos aceite pero bueno como no disponemos de utiles sofisticados lo podemos hacer gastando parte de aceite para arrastrar el viejo y luego otro tanto para dejarlo definitivo

Que es asi , que paresca un poco royo es verdad lo que ocurre es que nos parece raro la primera vez que la ves como se infla y se desinfla para poderla meter en su sitio . Ademas con ese mismo compresor y kit de repara pinchazos si por algo tienes un clavo que te pincha la rueda normal en menos de 15 minutos lo tienes resuelto sin quitar ni nada la rueda. algunos Porche , y creo que todos los Tuaret llevan la misma rueda . los que llevan traccion 4/4 en el espacio del maletero no entra una rueda normal y por eso usan esa tan rara , pero eso si efectiva

Hola he estado leyendo los comentarios y espero que sirva de algo mi comentario Si en el fis no os aparece lo de low range es solo cuestion de decirle al cuadro canal 17 que dispones de "etapa de pos coneccion ) no encontraras nada que haga referencia a reductora audi le llama ( etapa de pos coneccion ) Si no te funciona empieza por hacerle un ajuste basíco en la mayoria de los casos se resuelve el problema. Si aun asi se resiste. puede que por falta de uso este bloqueado el embolo que la engrana, para eso se desmonta se limpia, se cambia el aceite que lleva para su accionamiento y ante todo se pulga de aire el circuito una ves hecho ajuste basico y listo, es algo complicado pero puede que con un costo pequeño lo tengas resuelto. Y esto solo es una opinion personal heeeee, en mi caso me encontre con que no aparecia en el fis , le reprograme y listo , luego me ocurria que en ocasiones no engranaba , cambie aceite y sangre de aire el circuito , limpie el embolo detenidamente y ya funciono bien , lo que si que he notado es que si haces uso de ella a menudo, me da la impresión que es recomendable yo cuanto mas la uso mas rapido me entra. por el uso que le doy a mi allroad casi es raro que no la use al menos una ves al mes y veo que me entra super rapido. No es anormal que pite cuando llevas reductora y vas a una velocidad que supere los 60Km/h a esa velocidad mas o menos empieza a avisarte de que ya no es oportuno llevarla puesta. puedes notar que el control de traccion le cuesta mas entrar te permite que las ruedas te patinen mas antes de entrar eso en cuestas pronunciadas y en bajadas tambien fuertes puedes notar que el abs como que entra mas tarde de lo normal, con la reductora puesta estos dos sistemas de seguridad son mas lentos en entrar y hace falta que la cituacion sea mas extrema para que actuen Y otra cosa el allroad con reductora es un coche unico en su gama, turismo y casi un todo terreno solo esta este y ya creo que en los nuevos modelos esta opción no esta disponible yo si mi allroad no tuviera reductora no lo tendria

Yo no lo veo tan complicado, en ficha técnica espesifican las medidas, el índice de carga del neumático y el índice de velocidad, bueno partimos de de tres variantes de las cuales dos de ellas no podemos cambiar, son el índice de carga y el índice de velocidad ( esto es innato a nuestro coche por la velocidad máxima y por su peso en vacio) otra cosa es el tamaño del neumático ese es mas flexible dentro de las distintas equivalencias aunque en caso de ITV este personal observa que para su cambio ( no reflejado en ficha técnica ) tiene en cuanta que alguien se moje certificando que son compatibles con el ancho de nuestras llantas, cuestión para nieve seria oportuno unos neumáticos mas estrechos y dibujo de invierno ( cuestión si montas 245 de ancho esto para invierno si tu vehiculo no es muy pesado no es lo mas aconsejable seria mejor un 195 por ejemplo ) eso teniendo en cuenta que tus llantas es posible que sean adecuadas para un 245 pero no son adecuadas para un 195, pues bien en la ITV ellos son un poco de piñon fijo si no te vas con un informe técnico, por técnico competente del tiron no te lo aceptan y son como un muro de hormigón les digas lo que les digas su respuesta es la misma ( esto requiere que venga con proyecto de modificación de importancia por técnico competente y certificado de instalación por taller autorizado) lo mas curios del tema es que de esta forma se consiguen reformas inverosímiles , incluso la modificación de la altura del vehiculo así como su ancho de rodadura, cuestión si quieres reformas de importancia en tu vehiculo prepara el bolsillo y podras conseguir lo que quieras siempre y cunado que no sea descabellado claro esta

Tu cambio creo que es automatico ( veo que tienes un allroad) con estos cambios casi lo mejor es reparar, suelen dar problemas y encontrar uno bueno es complicado , segun lo que te ocurra con el es lo que mejor veo , comprarte uno de desguace sin saber bien como va mientras que no lo montes no estaras seguro de que esta bien, te puede generar mucho gasto si no lo haces tu . por lo que yo conosco de estos coches solo hay tres cambios distintos el que monto al principio motor de 163CV el de 180CV y el que monta el gasolina 2.7 , en los audi cuatro ( no allroad) tanto en el A4 como en el A6 y el A8 que van con el mismo motor tienes diferencias en el grupo ( me suena que son algo mas largos que el nuestro allroad ) y por eso no te servirian

Si puedes sácale el aceite al cambio le pasas un imán y mira si te sale algún resto metálico, con eso te da una idea de lo que tienes dentro, si todo está bien y el aceite lo cambiaste hace poco siempre lo podrás volver a meter, yo tanto en el motor como en el cambio le tengo tapones con imán y así cuando lo cambio me da ideas de cómo va por dentro todo

Una cuestión que me ronda por la mente, un helicóptero dotado con el sistema pegasus seguro que vale un pastón de lo lindo, ahora otra cosa su efectividad la veo un poco corta más bien sobradamente corta, sobrevuela carreteras y multa, más bien multa mucho solo tenemos que ver las estadísticas que la misma DGT dice al respecto ( ósea económicamente ablando más bien podríamos decir que en su vida útil se amortiza varias veces) , PERO QUE ME EXPLIQUEN si en la mayoría de los casos solo te saca la foto y te envía la infracción a casa y deja al infractor que siga circulando, por mí y muchos que circulamos bien que hace, ¿por la seguridad que hace? meter miedo y poco más, yo a eso le llamo recaudar. Y sin llevar la contra he pero la guardia civil de tráfico no tiene tantos años como la guardia civil, el control del tráfico en carretera y las sanciones en principio lo hacia una parte del MOPU, después fue la guardia civil de tráfico, y su código de conducta era ayudar, corregir las distintas malas prácticas, y si era preciso denunciar. El cuento ha cambiado sustancialmente, ayudar ayudan no cabe duda para los pocos agentes que se encuentran en carretera bastante hacen, denunciar también y eso muy bien, corregir malos hábitos ya no se hace tanto, y si tienes un problema casi siempre llega antes el servicio de grúa que los agentes , ósea que le veo yo todas las papeletas para que los conductores pensemos que solo nos recaudan con nuestros malos hábitos y es una cuestión que aunque la DGT lo desmiente una y otra vez mientras que no cambie su imagen sustancialmente algunos como yo seguiremos pensando que si 1º interés es recaudar y después nuestra seguridad, Hace algún tiempo me comentaron que la siguiente idea que tienen en mente es la de generar el programita oportuno, junto con su base de datos las distintas informaciones que los radares de tramo obtienen, osea que todo el territorio estará controlado con los coches mas o menos situados y de forma automática te llegara la receta por ir de un lugar a otro algo mas rápido de la cuenta y bueno esto ¿tampoco es recaudar? Si al infractor se le deja continuar circulando yo considero que para los que van bien no se les hace nada por su seguridad solo lo dicho anteriormente, meter miedo con sanciones

Y ademas te la vas jugando, en cada curva que tomas , cuanto mas cerrada mas papeletas para darte una leche

Bueno por aquí va lo que yo pienso y considero ya comprobado El consumo va directamente ligado a lo que lleves el acelerador pisado, y al régimen de potencia que le estemos pidiendo al motor, (mayor aceleración, más demanda de potencia, igual a mayor consumo eso ya lo tenemos claro) en esta situación tan solo cuenta, el usar el motor de forma adecuada, usarlo en su nivel de par máximo que es más eficiente, y hacer la aceleración más suave. Ejemplo si queremos pasar de parado, 0km/h a 120Km/h en tan solo 10 segundos gastaremos más que si lo hacemos en 15segundos, si queremos subir un puerto en 5º a 2.000 Rpm con el acelerador a fondo gastaremos más que si ponemos 4º, iremos posiblemente a la misma velocidad y con solo 1/3 de acelerador y algo mas de Rpm/m, está claro que le pedimos más potencia y eso se hace con combustible. Partimos de estas dos variables importantes, una que es la resistencia a rodar y otra la resistencia que nos ofrece el aire al movimiento, la resistencia a rodar “casi” podríamos decir que es estable y no cambia con la velocidad, la resistencia que nos ofrece el aire es la que más cuenta en el consumo, sube de forma brutal con el aumento de velocidad. Esto se da tanto en llano, descendiendo y subiendo aunque de forma distinta pero se da Lo que veo que está generando polémica. Dejar en punto muerto en un descenso. Yo no lo haría ni de coña, es una temeridad muy gorda pero bueno eso ya veo que lo tenemos claro no insisto. Aquí tenemos que tener en cuenta alguna que otra cosa , empezamos un motor en ralentí gasta poco pero gasta ( si alguien se ha quedado atascado en un puerto por culpa de la nieve y para tener calefacción el motor lo ha tenido en marcha se dará cuenta que tiene un consumo importante en varias horas se nota en el tanque) el motor para girar usa combustible si o si , y al estar en movimiento con punto muerto o marcha desembragada ( pedal de embrague pisado y marcha puesta por ej.) ese consumo no lo podemos evitar (todos los motores llevan un sistema de inyección de combustible para mantener el ralentí y otro que se sobrepone sobre el anterior para la entrega de potencia) eso es así desde siempre cuando iban con carburador y con inyección tanto en diésel como en gasolina incluso los de gas también lo hacen. En los últimos años con el tema de la polución y demás han desarrollado un sistema algo distinto y creo que aquí es donde algunos no lo tenemos lo suficiente claro. Intento explicarme si en una bajada pronunciada quitamos el pie del acelerador y el calculador del motor detecta que para mantener el giro del motor y mantenerlo girando sin que suponga una retención fuerte, puede suprimir esa pequeña inyección de combustiblela suprime ( esa que le da para mantenerlo en ralentí con vehículo parado), eso lleva consigo que la retención del motor sea algo mayor y la inercia se pierda poco a poco, por supuesto cuanto más larga es la velocidad que tenemos engranada más distancia podremos andar para la misma bajada, también influiría el peso y el coeficiente aerodinámico del coche pero bueno eso ya es meterse en camisa de 11 varas. Ósea que si nuestro motor es de estos últimos que he comentado pisar el embrague o poner el punto muerto repercute en mayor consumo no es mucho pero el 0,5 litros/ h no te lo quita nadie mejor lo dejas ir sin acelerar y llegue donde llegue. Respecto a lo que los coches marcan de consumo eso es un poco complicado cada fabricante tiene sus ideas y formas distintas y ninguno lo marca de forma real, suelen omitir el consumo en ralentí, suelen ponerle un máximo ejemplo 30l, y alguna más que no recuerdo por el momento. Y bueno esto es solo mi opinión heeee con dejarse caer en punto muerto, el ahorro que podemos obtener es inapreciable por cualquier conductor, solo con llevar una bici en el techo del coche, las presiones inadecuadas en las ruedas, dar acelerones en semáforos jajajajajaj, gastamos mucho más que con lo anterior y eso si que se nota bien

El fallo lo tienes intermitente , osea que yo supongo que lo has intentado borrar y te ha vuelto a salir de nuevo ,si es asi intenta ver en que condiciones te da ese fallo Ejemplo , temperatura, velocidad ,si vas girando, etc,etc y si lo repite muy a menudo , otra cosa mira con el wag si el interruptor de freno actua bien , tiene dos circuitos uno va para las luces y otro solo para la UC de motor

En cada faro tienes dos ajustes mecanicos como cualquier coche , uno regula arriba /abajo y el otro izquierda /derecha , mira por el faro y seguro que lo encuentras, y ante todo antes de ajustar de forma mecanica comprueba que no tienes ningun fallo en la unidad que te regula el alcance de luces y suspensión

Claba . Esta muy bien en la foto y la verdad que tienes un carro de la hostia ,( super bueno ) y seguro que te dará muchas alegrias y algún disgusto . yo particularmente creo que aun hoy en dia no le hechan la pata por alto ninguna marca ni modelo

Si te quieres reparar tu coche o al menos intentarlo , es casi lo segundo que tienes que hacer , 1º te compras el coche 2º cuando pilles 30€ te metes en internet y te compras el cable de diagnosis de la marca de tu coche ( como ya tiene sus años el coche cualquiera te vale ) y ya estas casi completo para que te podamos ayudar . Yo particularmente creo que es la mejor compra y la mas barata , CABLE DE DIAGNOSIS seguro que en el primer problema te alegras de tenerlo comprado

yo pienso que equilibrar ruedas seria lo 1º despues cambiar las delanteras por las traseras y ver como se comporta , si el problema no cambia seguir buscando posibles problemas de palieres o brasos de suspensión te recomiendo lo menos caro primero y luego seguir